Древнерусский костюм 2 страница

Тело свое древнерусские воины защищали кольчугами-рубахами, сплетенными из металлических колец разной формы и величины. Встречались также кожаные доспехи, укрепленные металлическими бляхами. К очень древним доспехам относится стеганый на вате кафтан, который позже получил название «тегиляй». На головах у воинов были стеганые шапки или металлические шлемы, дополненные кольчужными сетками, защищающими шею и отчасти лицо (рис. 16: 1, 2).

Археологические раскопки и древние фрески помогли нам узнать многие предметы одежды, дополнения к ней, украшения, оружие и доспехи домонгольской Руси. Поскольку вещи несут в себе обширную информацию, мы можем реконструировать костюмы разных слоев общества того времени, хотя остается достаточно белых пятен и спорных вопросов — слишком много лихих военных бурь пронеслось после того по пашей земле. Поэтому работа над костюмами тех лет для художников театра представляет известные трудности. Зато следующий важнейший этап становления России — Московская Русь XIV — XVII веков — дает нам богатый и интересный материал для знакомства не только с отдельными костюмами, но и с причинами и путями развития моды той эпохи.

Начало XIIIвека ознаменовалось для России испытаниями, перед которыми померкли междоусобицы князей или набеги печенегов и половцев. Такого еще не было, чтобы конной лавиной наползала из степей смерть и дохнула пламенем и гарью. Началась длительная борьба с нашествием татаро-монгольских орд. Приняв на себя основной удар татар и защитив от них Западную Европу, Русь тем самым замедлила свое экономическое и культурное развитие. На ослабленные русские земли направили свои жадные взоры враги с Запада. Объединение Руси в этих условиях становилось первоочередной задачей. Эту исто­рическую миссию взяла на себя Москва.

Официальная дата основания Москвы — 1147 год — лет на двести-триста отстоит от фактической. Археологические находки на ее территории подтверждают это. И если от IX, X веков остались отдельные предметы, то конец XI века «подарил на память» булыжную мостовую, чего никак не могло быть в маленьком, недавно появившемся селении. Письменные источники, начиная с XIIвека все чаще и чаще упоминали о Москве. Первым князем, которому присвоили прозвище «Московского», был младший сын Александра Невского — Даниил Александрович. Храня благородные традиции своего отца, он славился, с одной стороны, благоразумной осторожностью, а с другой — решительностью в борьбе с врагами. Ордынцы, будучи им неоднократно биты, убедились, что «есть на силу сила», и стали реже появляться в этих местах. Московское княжество по географическому положению находилось в стороне от главных путей завоевателей и лежало в полесье, то есть по тем временам было хорошо защищено густыми большими лесами и обширными болотами. Сюда стекались ремесленники, беженцы из других княжеств, а также все, кто искал мира. Русские люди тянулись к Москве еще и потому, что в отличие от некоторых других княжеств, заботившихся лишь о собственном спасении, Москва понимала задачу освобождения от завоевателей как общенациональную. Выгодно расположенная на пересечении торговых путей, в том числе на великом.пути «из варяг в греки», поддержанная и укрепленная притоком населения извне, Москва начала быстро расти и развиваться. Даже в тяжелые годы нашествия Батыя князь Даниил Александрович, отбросив врагов, отстраивает Москву и, как недавно установлено, возводит в центре города храм — первое каменное здание Москвы. Сын Даниила — Иван, прозванный Калита, был уже великим князем и построил много каменных зданий и новый кремль. А при его сыне Дмитрии Ивановиче произошла Куликовская битва (1380), за которую он был наречен Донским. Битва эта фактически положила конец власти Золотой орды, хотя она еще долго не хотела сдаваться. Именно в его княжение Москва заняла ведущее положение в русских землях. В XV веке князь Иван III, правнук Дмитрия Донского, отказался платить дань татарам, и в официальных бумагах он стал титуловаться «великим князем московским». Так Москва стала центром большого государства. «Изумленная Европа, в начале княжения Ивана IIIедва ли знавшая о существовании Московии, стиснутой между татарами и литовцами, была ошеломлена внезапным появлением огромной империи на ее восточных рубежах»*, — писал позже К.Маркс. Иван IV — Грозный — первый русский царь — венчался на царство по обычаю византийских императоров. Описанные события имели решающее значение для всего хода развития русской культуры и формирования нового идеала красоты и самобытного русского костюма. Эпоха расцвета Московской Руси (XIV — XVI века) — это золотой век древнерусской культуры и древнерусского костюма.

В организации русского костюма той поры ведущую роль сыграла древняя национальная традиция, отчасти византийские моды. Сильно было влияние новгородского и владимирского искусства. В. Г. Белинский был уверен в том, что Новгород был вообще главным источником русской народности и что оттуда вышли русский быт и обычаи.

Влияние Новгорода трудно переоценить: благодаря своему географическому положению он стал центром международной торговли; наличие богатых земель с лесами, в которых было полно драгоценной пушнины, культурные достижения — расцвет искусства, ремесел — все это бесспорно, но в формировании русского национального быта и культуры и другие культурные центры сказали свое слово.

Благодаря широким международным связям Московской Руси, в создававшиеся здесь моды вошли отдельные иностранные элементы. Это были не только некоторые татарские, византийские, но и турецкие, персидские, арабские предметы одежды или ткани. Попав в Россию, они трансформировались в соответствии с местными, вкусами и требованиями. Такие названия, как армяк, зипун, кафтан, бешмет, чуга, тегиляй, кушак, чоботы — пришли к нам из иностранных языков, а иногда с окраин России или от близких соседей. В Дагестане народная одежда, которую мы привыкли называть черкеской, называется «чуха» или «чоха». Чуха — это верхняя одежда из шерсти, по существу — ездовой кафтан. Также известен нижний кафтанчик, который, как правило, шился из хлопчатобумажной ткани и назывался «тегело». В Московской Руси излюбленным ездовым кафтаном была чуга (рис. 26: 1). А хлопчатобумажный, правда, стеганный на вате, кафтан, служивший бедным людям как доспех, на Руси назывался «тегиляй» (рис. 26: 2). На приведенных примерах видно, что, попав в Россию, эти прекрасные и рациональные вещи по существу дали идею рождения новой вещи, которая унаследовала старое название. В России все иностранные влияния в области костюма, воспринимаясь, постепенно растворялись и поглощались русскими традициями, не изменяя основной линии ее развития, базой для которой являлись экономика, культура, исторические традиции и обычаи народа. Понимание, что вместо разоренной врагом страны русские люди, освободившись, своим трудом и самоотверженной борьбой создали огромную империю, способную не только противостоять врагам, но и оказывать заметное влияние на судьбы мира, всколыхнуло самосознание народа, вызвало взрыв патриотизма, безмерной любви и уважения к своей великой Родине, которая, как Феникс, восстав из пепла, стала несравненно более мощной и прекрасной, чем была. Необходимо было доказать это всему миру и занять в нем достойное место. Отсюда — пышный расцвет искусства, в первую очередь архитектуры. Достаточно вспомнить только сооружение Кремля со всеми его шедеврами, храм Василия Блаженного и другие памятники того времени, непреходящая красота которых наполняет наши сердца гордостью за наше отечественное искусство. Не меньшую славу стяжала и живопись как монументальная (фрески), так и станковая (иконы). Костюм теснейшим образом связан с ведущими искусствами эпохи и должен был бы занять соответствующее место среди памятников искусства. К сожалению, от той поры осталось сравнительно немного костюмов, и они менее доступны для обозрения, чем живопись или архитектура. Но даже то немногое, что представлено в экспозиции Оружейной палаты и в некоторых других музеях, восхищает, радует нас и дает возможность судить не только о внешнем виде, но и о манере ношения одежды и поведения, об обычаях и привычках людей, их носивших.

Прежде всего, в Московской Руси установился новый эстетический идеал человека.

Идеальным мужчиной считается крупный, хорошо сложенный, физически сильный и здоровый человек со здоровым цветом лица («кровь с молоком»), белыми здоровыми зубами («жемчужными») и с пышными красивыми волосами. Старик тоже сильный, «с брюшком». Это объясняется просто — весь род занятий мужчины-хозяина был таков, что укреплял силы, заставлял много быть на воздухе и заниматься физическим трудом — от верховой езды до всякой хозяйственной деятельности. У хорошего хозяина всего должно быть вдоволь. Поэтому он сам и его семья должны быть упитанными, здоровыми, спокойными. Худые люди, у которых борода росла клочками, да если еще зубы подгнили, не пользовались доверием.

«В здоровом теле — здоровый дух», — издревле говорят на Руси. Отсюда — спокойствие, уверенность в себе и в завтрашнем дне своей страны. Считалось, что мужчина должен ходить твердым шагом (поступью), голову держать высоко, говорить внятно, но ни в коем случае не кричать, не суетиться, не забегать вперед собеседника, не «зыркать» глазами, а смотреть открыто и ясно.

Все одежды того времени приспособлены к такой манере поведения, которая выражала вполне понятное чувство собственного достоинства, уважение к себе и другим. Точно так же весь костюм был построен на этих принципах — достоинстве, самоуважении и внимании к окружающим, собеседнику. Речь идет, конечно, о полном костюме-характе­ристике, в котором человек был торжествен и величав. Следует заметить, что даже неполный рабочий костюм крестьянина или бедного горожанина (если тот не был пьяницей и прощелыгой) носил на себе те же черты. Недаром один путешественник писал в XVII веке, что москвичи очень хороши в своих одеждах, они производят впечатление несравненно более выгодное, чем большая часть других христианских народов (рис. 16).

Мужской костюм Московской Русиочень богат предметами одежды, которых существовало великое множество на все случаи жизни. Даже перечислить их — дело нелег­кое, а описать в некоторых случаях практически невозможно потому, что не все они дошли до нас в натуре, изображениях или в подробных описаниях. Мы здесь обратимся к вещам, наиболее известным и уже описанным разными авторами.

Основными элементами мужского костюма были: нижняя и верхняя рубахи; нижние и верхние порты; нижние, верхние и домашние кафтаны; опашни, шубы, плащи. Очень разнообразны были головные уборы, обувь и множество разных дополнений к костюму, таких как пояса-ремни, пояса-кушаки, рукавицы, перчатки, носовые платки, различные украшения (рис. 33).

Полный костюм надевался в торжественных или официальных случаях. Обычный повседневный костюм человека из народа состоял летом из рубахи, портов, шапки и пояса, иногда лаптей. Зимой к этому прибавлялись теплые порты, верхняя — красная рубаха — в доме, на улице— кафтан. В большие морозы надевали два кафтана, полушубок или тулуп, теплую шапку, рукавицы, валенки. Впрочем, рукавицы могли быть и летом заткнуты за пояс. Это зависело от предстоящей работы (рис. 16: 4, 7; рис. 22: 1, 2).

Знатные и богатые люди независимо от времени года и предстоящих дел старались носить как можно больше одежд. Во-первых, этого требовал престиж: считалось, что чем больше одежд, тем надежнее и богаче человек. Во-вторых, не всех природа одарила дородностью — одежды, надетые одна на другую, в таких случаях очень выручали. Надевали несколько кафтанов, низко их подпоясывали — получалось брюшко и общее впечатление, что человек в «теле».

Дома, когда никто не видит, боярин мог оставаться в портах и красной рубахе, подпоясанной кушаком. На голове маленькая шапочка — тафья, на ногах мягкие сапоги. Но выходя не только за пределы двора, а даже во внутрь его, показываясь на глазах у слуг, боярин старался приобрести приличествующий его положению вид. Он обязательно надевал какую-нибудь из верхних одежд, хотя бы и поношенную.

В торжественных случаях — на праздник, на царские пиры или званые приемы — надевался полный костюм из самых богатых и нарядных предметов одежды. Если же боярин был знатный, но бедный, и мог осрамить своим видом царя перед иностранными послами, ему на помощь приходило государство. Об этом упоминалось в летописях и других источниках, говорилось, что в праздники и на время приезда послов дьякам и придворным выдавались особые шитые золотом кафтаны. После приема их сдавали обратно по описи.

У многих, конечно, были свои дорогие костюмы, тем более что государство богатело день ото дня и производило все больше разных товаров. Активно развивалась торговля с Западом и Востоком. Большие города превращались в центры торговых связей. Ремесла расцветали одно за другим, но самым распространенным было ткачество. На продажу ткани изготавливались в ремесленных слободах, процветало и домашнее ткачество. Наряду с простым полотном существовали узорные ткани с различными переплетениями, образующими очень красивые и довольно сложные орнаменты. Ткани ткали из льна, конопли, также из шерсти домашних животных, особенно много было овечьей и козьей шерсти. Позднее научились использовать и другие виды шерсти и пуха. Но все же первое место среди тканей остается за набойкой, которая по-прежнему служила для украшения жилищ, шла на подкладку самых дорогих одежд, а на одежды попроще — в качестве верхней ткани. Костюмы из нее были очень красивые, нарядные, и в некоторых случаях набойка по виду не уступала дорогим тканям, а по цене она была доступна. Ее было так много, что Московская Русь взяла монополию на эту ткань.

Ткали кумач — хлопчатобумажную ткань, крашенную в красный цвет. Из шерстяных тканей больше всего простой народ носил сермягу — грубое некрашеное домотканое сукно и армячину — домотканую шерсть, разделявшуюся по качеству на очень грубую и более тонкую.

Кто побогаче, покупал привозное сукно. Русское сукно лучшего качества научились делать при Петре I, о чем не без юмора рассказывает А. Н. Толстой в своем знаменитом романе.

Отсутствие отечественных дорогих шелковых и золотных тканей до XVII века не очень беспокоило Россию: русские купцы хорошо обеспечивали страну тканями, при­возными с Востока и с Запада. Пользуясь тем, что иностранные купцы, побаиваясь разбойников и не желая забираться в бескрайние просторы России, на границах продавали свой товар подешевле, наши купцы не только обеспечивали все государство, но умудрялись и неплохо зарабатывать, перепродавая западные ткани па Восток и восточные — на Запад. Благодаря этому в России сохранились самые большие в мире коллекции древних тканей.

О качестве бытовавших в богатых домах тканей и костюмов могут рассказать две-три любопытные записи. В документах Саввиносторожевого монастыря есть описание митры (ритуального головного убора), пожалованной первому игумену монастыря в 1650 году царем: на ней по малиновому бархату, вместо обруча, в два ряда обнизано крупным жемчугом. Между рядами помещены восемь оправленных в золото запон с драгоценными камнями. Выше — восемь изображений, по краям обнизанных жемчугом. Между этими изображениями двадцать четыре мелких запон с изумрудами. Над образами же три банта и коронки золотые с алмазами. Так украшенные шапки (только без изображений фигур) носили знатные бояре.

Там же описывается часть церковного облачения — фелонь из белой тафты. На голубом бархатном оплечье шитье ломаными полосами золотом, серебром и шелками. По подольнику шелками шиты полоски наискось. Фелонь подложена крашениной. Фелонь можно сравнить с княжеским плащом-корзно. Но эта вещь очень средняя среди боярских и царских вещей. Зато вклад* Иоанна Грозного по убитому сыну вполне на уровне тех представлений о роскоши. На светлой шелковой ткани саккоса (ритуальная церковная одежда высшего духовенства), построенного** в 1583 году, между лицевыми изображениями*** размещены на тонких стеблях цветы тюльпана и гвоздики. Шитая жемчугом надпись гласит, что этот саккос — вклад Грозного.

Еще более ранний саккос 1408—1431 годов. Из голубого толстого шелкового материала с изображением сцен из святого писания, и на подоле вышит византийский импе­ратор Иоанн Палеолог, его супруга Анна и московский князь Василий Дмитриевич со своей женой. Вышивки исполнены волоченым золотом, серебром и цветным шелком и обрамлены жемчугом.

В описях Оружейной палаты мы читаем о шубе, которая шьется царю Алексею Михайловичу. Шуба из объяри, которая была одной из самых дорогих тканей, с золотым орнаментом по глубокому красному фону. Вьющиеся линии и травы вышиты золотыми и серебряными нитями. Шуба подбита чернобурыми лисами, воротник — ожерелье из бобрового меха. Отделка — кованое, серебряное круживо, широкое, с серебряными петлицами, оканчивающимися кистями. Эта шуба, конечно, парадная, а для повседневного ношения были другие одежды.

Также узнаем, каким был при Алексее Михайловиче обязательный официальный костюм бояр.

Общим для всех выходным платьем назначена была ферезея. По богатству материй ферезеи разделены были на три разряда: из золотых материй, бархатные, объяринные, и из шелковых материй. Муар, тафта и китайская камка были в очень большом ходу. Из них шили рубахи, порты, летние и домашние кафтаны, делали подкладку под парадные одежды. Но эти шелка были недорогими. Самыми дорогими тканями были золотные атласы, объяри и особенно аксамиты. Из этих тканей шили царское и патриаршее облачение. На дорогие мужские одежды шли также различные бархаты.

В XVII веке роскошь достигла таких размеров, что привозных тканей не стало хватать и при Оружейной палате была создана мастерская, где осваивали технику золотного ткачества и начали производить отечественную парчу.

В народе рубахи по-прежнему шили из холста, но ластовицы и аппликации, наряду с кумачовыми, стали делать также из красной тафты. В песнях сохранились описания костюмов молодого человека:

...Миткалинная рубашка

с кумачными выстрочками...

...кафтан с частыми пуговицами...

кушаки — во всю спину широки.

Богатые люди начинают шить рубахи из тонкого полотна. Именно в XVII веке появляется в обиходе знаменитое голландское полотно. В некоторых случаях верхние крас­ные рубахи шили из шелка.

Покрой сохранялся прежним, вероятно, до конца XV — начала XVI веков. В то же время все чаще встречается косоворотка. По-видимому, с XVI века верхняя сорочка уже неизменно косоворотка.

Характерно, что при вскрытии могил Иоанна Грозного и царя Федора были найдены их рубахи еще древнерусского покроя.

Рубахи сшивались на руках иногда красными нитками. Швы могли быть украшены бисером или жемчугом. Ластовицы, аппликации — из красной или синей хлопчатобумажной или шелковой ткани. Длина рубахи До колен или до икр. Рукав — прямой. Подпоясывалась шелковым кушаком или шнуром. Вышивка могла быть как одноцветная так и многоцветная. Излюбленное сочетание цветов красный, черный, белый.

Порты у простых людей делались из холста — крашенины, пестряди или набойки, а также овчинные и грубошерстные. У богатых людей — шерстяные, шелковые, затем суконные, а самые парадные — из бархата или золотной ткани.

В театре сейчас их часто делают из атласа, но в большинстве случаев его блеск груб, и поэтому атлас надо обрабатывать масляной краской: сухой кистью набить рисунок того же цвета, что и фон (под камку) или местами затереть (под муар).

Штаны, как и прежде, книзу сужались. Делались по ноге с небольшим припуском на свободу. Для того чтобы было удобно надевать, по бокам внизу оставляли разрезы. Обернув штанину вокруг ноги, ее обматывали тесемкой и плотно завязывали. Так как выше колен штаны свободного покроя, плотное прилегание внизу не затрудняло движения. Зато силуэт штанов точен, их удобно вдевать в сапоги и они не будут перемещаться даже при самых ди­намичных движениях.

Вот небольшое описание рубашек и штанов, для иллюстрации богатых костюмов, из книги И. Забелина «Домашний быт царей».

«Тринадцать сорочек полотняных. Сорочка да четыре порты миткалинные, две сорочки да две порты безинные... восемь поясов верхних и нижних шелковых. Сорочка полотняна нарядная полосата, нашивки и пояски червчат шелк с золотом».

Из кафтанов наиболее рас­пространенным был зипун (рис. 27: 1). Этот кафтан носился всеми слоями общества во все времена года. Покрой его также был оди­наков. Различались ткани, под­кладки, отделка и воротники. Для дополнения — кушаки, кожаные ремни, наручи, калиты* и т.п. Зим­ние зипуны ставились на прос­теганную вату или мех. Летние — на крашенину, набойку или тафту.

Зипун был самым маленьким по объему кафтаном. Длина его колебалась от верхней до нижней границы колен. Он плотно прилегал к торсу, был разрезан по переду. Застежка — потайная или на небольшие круглые пуговицы. Рукава узкие по длине руки. Внизу могли застегиваться на пряжки, пуговицы или были такой ширины, чтобы только могла пройти кисть руки. В отдельных случаях зипуны делались без рукавов. Полы были цельнокроенные, спина — отрезная. Бока юбки от талии вниз слегка расклешивались для свободы движения.

При необходимости по боковым швам внизу оставляли разрезы. Горловина обра­батывалась обтачкой или маленькой стойкой. Воротники: стойки-ожерелья* или оплечья. Ожерелья надевались сверху в тех случаях, когда поверх зипуна ничего не было надето, а костюм был нарядным. Это могло быть у знатного юноши и у зрелого человека в домашней обстановке в кругу близких друзей или родных. Стойка, полы, подол и манжеты, а точнее — низки рукавов иногда обшивались тесьмой или галуном. При парадном костюме на рукава зипуна надевали наручи. Зипун обязательно подпоясывался. Если поверх него не был надет еще один кафтан, его подпоясывали шелковым узорным тканым, льняным или шерстяным широким кушаком. Кушак обертывали вокруг талии сначала спереди назад, а затем обратно таким образом, чтобы, завязав спереди оба его конца, расправить их по обеим сторонам живота. Крестьяне свои зипуны шили из сермяги или армячины и по названию ткани они назывались сермягой или армяком. Чаще всего на зипун надевался еще какой-нибудь кафтан.

Знатные молодые люди любили. щегольский, очень изящный «кафтан с козырем» (рис. 27: 2). По покрою этот кафтан был очень похож на зипун, но юбка расклешивалась значительно больше, а рукав узкий внизу, кроился на 10—15 см длиннее руки. Он делался из дорогих тканей — персидских атласов, объяри, узорных рытых бархатов и т. п. По цвету обычно такие кафтаны были яркими. Костюмы и сам царь и бояре старались заводить цветом поярче; красные, фиолетовые, зеленые.

Эти кафтаны кругом обшивали нарядной разноцветной тесьмой, узорным серебряным или золотым галуном, золотным круживом. Спереди кафтан был распашной. Застегивался встык на роскошные петлицы-разговоры. Они выкладывались по обе стороны узорами из шелкового, серебряного или золотого шнура. В центре на одной поле была петля, а на другой красивая пуговица. От середины к бокам, сантиметров на 8—12 шли узоры из шнура, закан­чивавшиеся кистями. У самых богатых кисти были низаны жемчугом. Манжеты также богато расшивались. Лишняя длина рукава набиралась на руку. Контраст драпированной ткани рукава и расшитых манжет украшал костюм. Но самым главным украшением кафтана был воротник-козырь. Козырь кроился высотою 15 см (рис. 27: 2; рис. 29: 3, 4) по возможности из наиболее дорогой ткани. Он ставился на шелковую подкладку. Между верхней тканью и подкладкой подкраивалась прокладка из прошитой в несколько слоев холстины или мешковины. Сейчас для этой цели подойдет капрон-сито, флизелин или лино. Это зависит от толщины и упругости верхней ткани. Козырь пришивается при помощи подкройной бейки таким образом, что он не лежит, а стоит. Лицевой стороной считается та, которую видят зрители, то есть внешняя. Подкладка (которая делалась контрастного цвета) обращена была внутрь, к шее, и ничем не украшалась, кроме узенькой вышивки тесьмы по краю. Окантовывалась лицевая сторона по краю галуном или круживом. Вся плоскость внутри рамки из галуна расшивалась бисером, бусами, жемчугом или камнями. К кафтану с козырем непременно носили нарядные кушаки с расшитыми или вытканными узором концами. Поскольку кафтан был короткий, штаны надевались к нему нарядные, так же как и сапоги. Весь этот костюм вместе с шапкой мурмолкой (рис. 25: б, 7) и красивыми расшитыми рукавицами или перчатками был очень ярким, нарядным, молодежным, в нем можно было показать красивую сильную фигуру, свое молодечество и удаль. А если кого-то природа обделила, то, по возмущенному замечанию митрополита Даниила, они возмещали это искусственно, подкладывая под плечи кафтанов деревянные наплечники и надевая сапоги на очень высоких каблуках.

Кроить кафтан с козырем можно по выкройке зипуна (рис. 34 а), увеличив клеш юбки и удлинив рукава на 10 — 15 см. К рукаву можно подкроить манжет «копытце», — расширяющийся к пальцам обшлаг. Крой козыря показан на нашем рисунке (рис. 33: 1а). Размеры его могут быть изменены в зависимости от задачи.

Если верхняя ткань кафтана плохо держит форму, то его необходимо поставить на плотную подкладку, которую надо сшивать вместе с верхом. Швы изнутри обрабатываются краевой строчкой. Если по ходу спектакля кафтан распахивается или снимается, и зрители видят подкладку, ее надо делать как обычно, запошивая все швы, а между ней и верхом сделать прокладку из бязи, холста и т. д. Край рукава (манжета) и низ подола надо укрепить подкройной плотной тканью, флизелином или жесткой тесьмой. Это относится ко всем без исключения кафтанам, начиная с зипуна.

К молодежным одеждам можно отнести кафтан богатый (рис. 27: 3). Под другие верхние одежды его носили и пожилые люди. Он часто упоминается и как домашняя богатая одежда*. Богатый кафтан — бархатный или шелковый длиной до икр с серебряными или золотыми петлицами. В верхней части фигуры он свободный за счет расширенной спинки и широкой верхней части рукава. Полы по линии талии — цельнокроенные.

В театре к спинке надо сделать припуск на папоротки. Спина по талии отрезная. Плечо на месте. К боковым швам спинки делается небольшой (5—6 см) припуск на посадку по линии талии. Рукав удлиненный на 25—30 см, одношовный, рубашечный. Окат расширен на 10—12 см на сборку. Сборка распределяется: 1/3 — к спине, 2/3 — к переду. К горловине подкраивается стойка, к середине переда сходящая на нет. Застежка посредине, встык и на петлицах. Остальная обработка как у предыдущего кафтана.

Следующий кафтан, домашний, можно кроить из шелков или мягкой шерсти по выкройке богатого кафтана, но спереди надо прибавить на запах** (рис. 27: 4). У кафтана, который также получил название домашнего за то, что на нем отсутствуют украшения, — восточный запах: в верхней части полы он идет от середины горловины почти к боковому шву на линии талии, а дальше вниз — вертикально. При обработке по косым срезам его необходимо припосадить на тесьму или бортовку. Не доходя до линии бокового шва сантиметров на 8—10 (в зависимости от размера), линия запаха вертикально спускается вниз. Полы и спинка этого кафтана цельнокроеные. Спинку надо слегка расширить от папороток до подола. Это создаст трапециевидный силуэт и свободу для движения. На примерке, по желанию артиста, можно слегка приталить спинку или оставить ее свободной по всей длине.

Этот кафтан по краям пол, рукавов, стойки, подола отделывается шнуром. У горловины, на 4—6 см выше линии талии, на линии талии и ниже ее из этого шнура ос­тавляются петли для небольших круглых пуговиц, на которые кафтан и застегивается. Если рукава внизу делаются узкими, по руке, то и они застегиваются таким же образом.

Кафтаны турский и выходной (рис. 28: 1, 2; рис. 34: 3) с восточным запахом, но в остальном они не похожи на предыдущий. Это кафтаны нарядные, носят их люди разного возраста и разного социального положения как верхние одежды. Под ними обязательно должен быть хотя бы зипун, а то и еще какой-нибудь кафтан.

У обоих этих кафтанов верх становой. Степень прилегания определяется характером роли и эскизом художника. Юбки кафтанов сильно расклешены. Длина — до щиколотки. Горловина обрабатывается стойкой. На этом общие черты кончаются.

Турский кафтан — ездовой, должен сидеть ловко и держать прямым все тело. Шился он из дорогих бархатов, плотных шелков или золотных тканей. Рукав у него, как у зипуна, узкий, по длине руки. Для красоты его можно сделать длинным, наборным. Окат слегка расширен, а у кисти узкий. Воротник — небольшая стойка. Застежка у кафтана была незаметной: у горловины он застегивался на нарядную запону; от талии вниз — на потайные 3—4 пуговицы. Далее пола падала свободно вертикально вниз. Внизу по бокам турского кафтана были разрезы. Стойка, края рукавов, подол и разрезы декорировались узорной тесьмой или галуном. Талию обвязывали нарядным кушаком или подпоясывали кожаным поясом, украшенным бронзовыми, серебряными или золотыми бляхами и кольцами. За поясом носили оружие и вышитые перчатки, к кольцам подвешивали огниво, нож и пр. На голове — нарядную шапку.

У выходного кафтана рукава свободные, прямые, внизу немного шире, чем наверху. Длина рукава — по руке, может быть покороче, чтобы были видны рукава нижнего кафтана. Шили эти кафтаны чаще из легких шелковых тканей, например, камки, бывало и из объяри, атласов. Для достижения четкой формы их ставили на подкладку. По краям иногда делали меховую опушку. Рядом с опушкой по полам, манжетам, подолу нашивали золотое или серебряное круживо. Застежку делали на нарядные пуговицы у горловины и на талии. Носить его можно было застегнутым или нараспашку, на другой кафтан. Пояс или кушак к выходному кафтану не обязателен. В силу своего удобства и ширины он подходил людям солидным как по возрасту, так и по дородству. К нему носили все виды шапок, вплоть до горлатной (рис. 25: 9).

Дата добавления: 2015-07-08