ПЕРИОД 1635 - 1643 годов. 1 страница

Этот период является переходным от одного характерного костюма к другому, ничего принципиально нового он не создал. Нас он интересует постольку, поскольку отчасти изменился крой основных предметов одежды — колета и штанов (рис, 77: 1, 2; рис. 75). Кроме того, он отражает саму эволюцию от красивого, но все же воинственного, солдатского в своей основе костюма к цивильному, главным образом придворному. В этой связи важно знать, что даже в период наивысшего увлечения «мушкетерскими» костюмами существовали люди, и немало, которые его не принимали и даже осуждали за милитаристский дух. Преимущественно это были ученые, художники, то есть передовая интеллигенция. Они никогда не носили атрибуты, казавшиеся им вызывающими: сапоги с канонами и шпорами, растрепанные волосы и даже шпаги. Многие портреты того времени доносят до нас образы этих людей. Наиболее из них известные — автопортреты П. Рубенса, А. Ван Дейка, портреты и автопортреты Д. Веласкеса и др. Очевидно, военный настрой изжил себя к концу долгой войны. Появилось стремление к более спокойным костюмам. Надо думать, что оно возникло одновременно и «сверху» и «снизу», но оформилось, конечно, правящим классом. Итак, наступил короткий период, когда придворный костюм XVII века стал по понятиям того времени скромным и спокойным.

Колет сделался еще меньше, он весь как бы сжался и укоротился. Нижний срез его проходил по верхней границе бедер. Талия оставалась завышенной на 6—8 см. Это создавало впечатление очень длинных ног. Покрой колета спокойный. Боковые швы слегка вогнуты на талии и немного раскошены книзу. Баска постепенно исчезает. Она сохраняется либо в виде небольшой оборки шириной 6—8 см, сделанной из отдельных пластронов, либо расклешенный низ колета рассекается в нескольких местах, намекая на баску. Нередко же баски нет совсем, и колет напоминает по форме современную спортивную курточку (за исключением рукавов). Линия плеча немного удлинена. Спереди застежка на пуговицы и петли из тесьмы или выметные. Спинка слегка приталена, гладкая. Горловина обрабатывается небольшой стойкой. Рукав остается прежней длины и, как и в предыдущем периоде, узким по руке или широким с разрезом спереди. Воротник и манжеты рубашки уменьшаются и часто делаются без кружев (из-за эдиктов, запрещающих их производство и ношение). Воротник спереди завязывается с помощью шнура. Зато лент не становится меньше, хотя используются они иначе. Петли из лент, собранные в пучок, иногда прикрепляются к одному плечу на манер аксельбантов. Из таких петель делают крылья на плечах или же прикрывают передний клапан и застежку штанов (и до сих пор застежка брюк называется — бант), а также ими отделывают низки штанов, как бахромой. Штаны носят длиною до нижней границы колена. Их покрой почти прямой, лишь слегка суженный книзу, где они свободно висят, напоминая современные укороченные брюки. Теперь их стали называть панталонами*. Наружные боковые швы украшаются пуговицами, вышивкой или лампасами, а вместо лампаса иной раз можно увидеть петли из ленты. Эти костюмы шили из мягкого сукна, плотного шелка или из бархата. По цвету они были близки к костюмам предыдущего периода, может быть, только спокойнее — больше сближенных цветов. Шляпа постепенно тоже принимает более спокойную форму. Сапоги еще носят. Отвороты их опустились совсем низко, подошва — танкетка или небольшой каблук. Но все большее предпочтение оказывают туфлям и башмакам на каблуках с обрубленным носом и бантом на подъеме. Большая сдержанность костюма лишила образ мужчины прежней лихости, зато сделала его более элегантным.

Моделирование костюмов периодов 1620 — 1635 и 1635 — 1643 годов мы рассмотрим вместе. «Мушкетерский» колет можно моделировать на основе приталенной рубашки или на основе колета (рис. 77: 1, 2). В зависимости от задачи линия плеча остается на месте или переводится на спинку на 6—7 см по пройме и на нет к горловине. Плечо — удлиненное от 2,5 до 5 см. Пройма углубляется на 1,5—2,5 см. Талия завышена на 3,5—6 см от естественной линии, но спереди на 1,5—2,0 сантиметра ниже. В отдельных случаях, когда колет без баски (1635 — 1643 годы), он может спереди заканчиваться небольшим шнипом или овалом. Фасонные линии полочки и спинки, как бы повторяющие форму тела, спокойные. В верхней части они чаще направлены не в плечо, а в пройму. Если кроят два бочка, то одна линия в плечо, другая в пройму.

Лиф колета максимально может состоять из двенадцати деталей (без баски), принимая во внимание обязательный шов посередине спины и застежку спереди. Если фигура у актера безукоризненно правильная, лиф можно не разрезать, а ограничиться вытачками или разрезать частично. Линия груди слегка выпуклая. Посередине переда дается припуск на обработку застежки, которая делается встык, на воздушных петлях и пуговицах, потайная, на шнуровке или на завязках. Если застежка сзади на молнии или крючках, спереди ее имитируют. Баска может быть цельнокроеная по линии талии, но от линии талии вниз — расклешенная в каждой детали. В таком случае каждая часть ее вытачивается с подкладкой до линии талии, выворачивается, выметывается и проутюживается. Подкладка баски с изнанки по линии талии закрывается сантюром или запошивается подкладкой лифа колета. Баска может быть и отрезной, скроенной из отдельных пластронов или цельной. Она также может быть расклешенной или с маленькими складками — это зависит от эскиза. Средняя ее длина с учетом укороченной талии около 20 см. Если верхняя ткань тонкая или слишком мягкая, между подкладкой и верхом делается прокладка. Горловина обрабатывается подкройной обтачкой. Съемные воротники в зависимости от эскиза и материала могут быть мягкими, жестко накрахмаленными и сделанными с прокладкой, обшитыми кружевом.

Обработка колета преимущественно мягкая, но обязательно на подкладке. Верх с подкладкой можно стачивать по всем швам вместе, а можно (если есть прокладка) стачивать с прокладкой, а подкладкой закрывать швы, в том числе и баски. Для красоты формы лучше сделать умеренные стеганые наплечники, а в некоторых случаях — небольшую простежку на груди, чтобы талия казалась тоньше. Готовый колет можно отстрочить по краям и по фасонным линиям.

Рукав кроится на основе одношовного рукава с переносом шва на передний перекат или двухшовного, из равных половинок. Таким образом разрез его делается в шве. Кроить рукав можно по косой нити, но лучше так, чтобы вдоль шва или разреза шла долевая. Рукав не должен быть жестким, поэтому прокладок под него не делают, но на подкладку ставить надо обязательно, иначе в разрез бывает видна изнанка. Край разреза украшают и подчеркивают строчкой фальшивой застежкой, галуном, вышивкой, тесьмой и т.п. Низ рукава обрабатывается подкройной бейкой. Манжеты — съемные, приметываются к низку рукава с изнанки, отворачиваются наружу и слегка раскрепляются на нитяных ножках. Длина рукава и ширина его низка определяются эскизом. Обычная длина — ³/₄ или ⁷/₈, а ширина низка равняется окружности руки плюс 3 см. К плечам для красоты могут прикрепляться крылья из основной ткани или из лент. По линии талии для отделки крепятся банты или розетки из шнуров или лент. Они могут сплошь закрывать весь шов талии, а могут крепиться лишь на швах лифа.

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД «ВЕРСАЛЬСКИХ МОД»*

(1643-1660)

В 1643 году на французский престол вступил Людовик XIV. Он сыграл в истории своей страны очень заметную роль. Годы его правления — годы расцвета абсолютизма, его личность оказалась как нельзя более подходящей для определенной ему судьбой исторической роли. Из семидесяти двух лет его правления около шестидесяти страна преуспевала: правительство поощряло развитие промышленности и торговли, он привел в порядок и значительно увеличил свое войско. Моду второй половины XVII века нельзя отделить от имени короля. Он уделял очень много внимания, своему костюму.

Франция в эти годы вступила на путь бесспорного лидерства в Европе и стала законодательницей мод. Скоро у всех европейских правителей появилось стремление по возможности подражать в своей придворной жизни самому блистательному двору — французскому. Исключение составлял Петр I.

Первые годы по восшествии на престол Людовик был слишком мал (род. в 1638 году) и страной правил кардинал Мазарини. Вокруг персоны короля с малолетства создавался ореол исключительности. Со всех сторон ему курили фимиам. По испокон веку выработанной привычке все царедворцы, а за ними и весь Париж, и вся Франция, и даже Европа считали необходимым подражать Людовику XIV. Подражали в предметах одежды, в манере носить костюм, в прическе, во всех его слабостях. Подражали все мужчины — от пятнадцати до восьмидесяти лет. В течение первых лет царствования малолетнего короля одевали достойно, соответственно возрасту. Но в интерпретации придворных франтов отроческие, по-своему строгие костюмы короля преображались в необычайно пышные, сложные, подчеркнуто аристократические.

К этому времени задиры и драчуны — солдаты теряют свою популярность. Идеальным мужчиной становится утонченный «gentilhomme»* — придворный щеголь. Он несколько инфантилен, изнежен, слегка жеманится. Одет всегда опрятно и тщательно. Демонстрирует изысканные манеры. С окружающими любезен. Единственно, что напоминало «мушкетерскую» моду, была легкость костюма и непринужденная манера его ношения. Во всем остальном новая мода, все меньше становилась похожей на прежнюю. Люди устали от тридцатилетней войны и не хотели напоминаний о ней. Именно к этому времени относится целый поток брошюр, эпиграмм и сатир, которые свидетельствуют о переоценке костюма и предвещают серьезные изменения. И новая мода не замедлила появиться и стала кульминацией расцвета стиля барокко в костюме. Динамичность форм и цвета, игра светотени, контрасты фактур — все соответствовало деятельному времени. Но костюмы становились все роскошнее. Тогда Мазарини, как когда-то Ришелье, вынужден был регламентировать предметы роскоши. В 1644 году издается руководство для придворных, где предписываются правила поведения и костюмы для всех случаев.

Около 1650 года двенадцатилетний Людовик начинает проявлять свои пристрастия и вкусы и с тех пор окончательно становится образцом для подражания.

Существует мнение, что на формирование модного французского костюма середины XVII века оказали влияние голландцы и, в частности, голландский посланник в Париже Рейнграф фон Зельм. С этим можно согласиться, помня, что Голландия того времени привлекала к себе внимание европейцев экономическими, техническими и художественными достижениями, которых она добилась после буржуазной революции XVI века. Франция же старалась воспользоваться всем лучшим, передовым в мире.

Модный костюм француза к 50-м годам состоял из сорочки, фигаро**, сложной одежды, состоящей из соединенных в одно целое штанов и юбки, которая по имени голландского посла стала называться «ринграв» (рис. 75: 4). Англичане шутливо называли такую одежду «нижняя юбка-штаны», что, однако, не мешало им также следовать этой моде. На ногах носили чулки с канонами необыкновенной пышности. Впрочем, к 60-м годам каноны выходят из моды. Сапоги также исчезают, уступая место туфлям и башмакам на высоких каблуках. Сапоги же теперь входят лишь в дорожный, охотничий и военный костюмы.

Из-за крошечных размеров фигаро сорочка в этот период становится важнейшей частью костюма. Спереди она почти вся открыта. Широкие, объемные рукава видны на две трети или полностью. В нескольких местах они перехвачены лентами с бантами. Низ рукава отделан широкой манжетой, чаще всего это кружевная оборка, но может быть и буф. Из-под фигаро рубашка спадает вниз значительным напуском, доходящим до верхней границы бедер. Таким образом, по величине пятна, местоположению и массе сорочка становится центром композиции. Благодаря их важному значению сорочки шились из самого лучшего голландского полотна или из тонких французских шелков. Существенно изменился воротник сорочки: форма его стала строже, размеры уменьшились. Он уже не напоминал матросский: сзади стал меньше, а спереди ложился на грудь широким прямоугольником, заложенным в складку или заплиссированным. Кружевной или обшитый кружевом такой воротник напоминал жабо. Позже его заменят на шейный платок и жабо, но пока воротник спереди завязывают шнурами с кисточками.

Фигаро шили из бархата, парчи или плотного шелка. Оно было коротким: на 4—8 см не доходило до талии. Застежки не было, но, по желанию, его застегивали у горла брошью. Позднее, когда фигаро начинает трансформироваться в камзол, спереди появилась застежка на пуговицах. Полы фигаро обычно вышивались шелками, а также золотыми и серебряными нитями. Вышивка могла сплошь покрывать фигаро (особенно густо перед), либо образовывала кайму, огибавшую полы и низ. Иногда кайму сверху и снизу подчеркивали лентами.

Горловина фигаро была круглая, без воротника и через нее выпускали воротник рубашки. Рукавов не было совсем или были короткие. Длина их колебалась в пределах 20—30 сантиметров. Иногда вместо рукавов делались эполеты из шелковых лент. Хотя на отдельных портретах встречаются рукава, характерные для прошедшей моды: широкие, «окороком», с разрезом по переднему перекату. По мере превращения фигаро в камзол рукава удлиняются, приобретают спокойную форму, а внизу завершаются обшлагом.

Штаны-рингравы состояли из двух частей. Внутренняя часть — широкие, похожие на шаровары штаны длиною до середины колена, собранные на сборку внизу и вверху. Низ штанов заканчивался манжетой или оборкой и подвязывался лентами. Верхняя часть — юбка, заложенная в широкие односторонние складки. Штаны шили из мягких тканей. Юбка делалась из плотных шелков или бархата, реже из сукна. Низ юбки, как правило, был декорирован вышивкой, кружевом, образующим кайму; иногда — обшит бахромой. По бо­кам на ширину каймы нашиты пучки лент, заложенные петлями. Они нашивались в три — пять рядов, причем каждый верхний ряд накладывался на нижний, как чешуя. Верхний край юбки по всей окружности также декорировался петлями из лент. Нашитые плотным кольцом, они образовывали как бы вторую, коротенькую юбочку. Штаны, юбка и декор из лент вшивались вместе в один пояс, который делался свободным и не перехватывал талию, а ложился на бедра. Пояс рингравов сверху прикрывался роскошным напуском рубашки. На ноги надевались шелковые чулки, преимущественно светлых тонов: на них по-прежнему были модны вышитые по бокам стрелки. К официальным (в том числе траурным) темным костюмам надевали черные чулки. Туфли из кожи разных цветов, глубокие с длинным передним языком, застегивали на пряжки различной формы и величины, украшали бантами. Сначала высокие каблуки делали для лучшего упора в стремена, но король был коротконог и ему приходилось исправлять свой недостаток за счет высоты каблуков. Каблуки он любил красные. Для особенно парадных костюмов каблуки королевских туфель расписывали миниатюрами. Подражание королю было так распространено среди дворян, что.всю вторую половину века высокие (до 7 см) красные каблуки рассматривались почти как знак дворянского достоинства.

«Надо судить о человеке по качествам его, а не по нарядам... Знаете ли почему он кажется таким высоким? Вас обманывает высота его каблуков»*.

Когда король подрос, он заявил, что ему не нравятся шляпы, которые были модными при его отце, и стал носить круглую шляпу с более жесткими и узкими полями. Она тоже украшалась страусовыми перьями, но они не свешивались небрежно сзади, как это было прежде, а аккуратно укладывались венцом вокруг тульи.

Верхние одежды не изменились с первой половины века. Наибольшей популярностью пользуется плащ-пелерина с воротником (рис. 76: 1, 3). Такой плащ делается, как правило, в ансамбле с фигаро и рингравами. Его ставят на шелковую подкладку и отделывают по краям красивой каймой. Дополняют костюм перчатки с раструбами из разноцветной, обычно светлой, лайки. Цвет их подбирается к цвету отделки костюма. В особенно торжественных случаях — перчатки белые.

В начале периода прическа короля представляла собой свободно падающие полудлинные вьющиеся волосы, природный цвет которых был каштановый. Потом король начал лысеть и свои локоны заменил чужими. Парик первоначально был близок по цвету и форме к его натуральным волосам.

Основа выразительности костюма этого периода — динамичность. Цветовая гамма преимущественно светлая, мажорная. Силуэт фигуры со шляпой — трапециевидный, а без шляпы — близкий к треугольнику. Особенно, если надеты верхние одежды. Низ трапеции или треугольника акцентируется каймой или бахромой по нижнему краю рингравов. Застегнутое сверху на одну брошь, фигаро своими расходящимися полами образует также треугольник, обращенный вершиной вверх. Свободные формы рубашки, рингравов и плаща подчеркивают динамику и пластику тела. Объем одежды контрастирует с объемом тела, но костюм за счет светлой гаммы красок, мягких форм, игры светотени кажется легким. Направление линий преимущественно горизонтальное и диагональное. В костюмах встречаются как сближенные отношения тонов, так и контрастные. Главным декоративным акцентом является отделка — ленты и кружево.

Основные отношения: ширина рингравов к росту»1:2,5; ширина плеч к ширине рингравов» 1:1,5; длина верхней части костюма (до нижней границы фигаро) к росту» 1:3,5.

Моделировать фигаро следует на основе жилета или колета; Основу колета можно использовать без изменений, следует лишь нанести длину фигаро на основу. Тальевую вытачку оставить открытой, поскольку полы фигаро должны быть встык. Никаких припусков, кроме припусков на швы и обработку края делать не надо. Фигаро следует ставить на подкладку из тонкой ткани, лучше на шелковую. Если верхняя ткань мягкая, можно подкроить прокладку из бязи. Все отделки — вышивка, кружево, аппликации из лент — нашиваются на фигаро после примерки и уточнения всех линий. Для того чтобы можно было приступить к апплицированию необходимо стачать, а затем разутюжить боковые швы и только тогда делать аппликации или роспись. После этого фигаро можно вытачать по полам и низу с подкладкой, вывернуть, выметать или прострочить по краю. Стачать плечевые швы верха и также разутюжить их. Подкладкой запошить плечевые швы, а горловину и проймы обработать подкройной бейкой.

Рингравы. Первую их часть — штаны — кроят по выкройке брюк-гольф. Использовать эту основу можно практически без изменений, так как длина и ширина их соответствуют длине и ширине штанов XVII века. Следует лишь заменить тальевые вытачки сборкой. Низ штанов также собрать на сборку. Застежку делают флотскую, а линия слонки застрачивается по всей длине. В пояс вместе со штанами втачивается и юбка (вторая часть рингравов). Низ штанов следует обработать манжетами, которые надо закрыть либо кружевными оборками, либо лентами.

Юбку рингравов следует делать из одного или двух кусков ткани.

Рубашка моделируется на основе прямой рубашки. Длина по мерке. Боковые швы слегка раскошены книзу (отклонение от вертикали 5—8 см). Рукав моделируется на основе обычного рубашечного рукава. Основу необходимо разрезать по вертикали на четыре части и раздвинуть на ткани таким образом, чтобы промежутки между частями основы у оката составляли не более 5 см, а по низу — 7 см. Длина рукава увеличивается на 15—18 см. Половина припуска — на напуск, остальное на манжету-оборку. От центра головки рукава отмеряем 17—20 см, и от этой метки до низа рукав делится на четыре равные части до манжеты-оборки. По разметке и по окату рукав собирается на сборки под ленты. Низ рукава обшивается кружевом. После того, как рукав вшит в пройму и стачан вместе с боковым швом рубашки, по линиям сборок накрепляются ленты, концы которых завязываются изящными бантами. Банты прикрепляются к рукаву на «ножке». Возможные варианты декора рукава показаны на рис. 75: 2—5.

ВТОРОЙ ПЕРИОД «ВЕРСАЛЬСКИХ МОД»

(1661-1685)

В 1661 году умер Мазарини. К этому времени Людовику XIV было 23 года. Франция окончательно пришла к политическому лидерству в Европе в начале 80-х годов. В стране процветают мануфактуры и ремесленные мастерские, активно утверждаются капиталистические отношения.

Король поощряет науки и искусства. Он — первый меценат. Назначаются государственные пенсии артистам. Расцветает театр, для которого пишут Корнель, Расин, Мольер. В 1671 году открывается Опера. В том же году создается Академия архитектуры. Еще раньше, в 1666 году, начинает свою деятельность Академия наук. Отстраивается Версаль. Лучшие архитекторы, художники, мастера вкладывают в него свои знания и талант. Французский двор становится общеевропейским центром культуры, а вельможи являются образцом для подражания у всех современных аристократов.

Культ короля переходит всякие границы. Придворные льстецы сравнивают его с самыми прославленными героями и богами. Сен-Симон называет его «Абсолютный без возражения!». Придворные присвоили ему титул — «Король-солнце»! Сам о себе он сказал: «Государство — это я!». Его армия по обмундированию и обученности — лучшая в Европе (не считая России).

Драгоценные ткани, мебель, гобелены, зеркала, часы, кружево, замечательные ювелирные изделия пользуются грандиозным спросом во всем мире. В искусстве — кульминация стиля барокко, которым продолжают восхищаться в Европе, но который уже постепенно уступает первенство классицизму. Это блестящее царствование, однако, непосильно для французского народа.

Модный придворный костюм сохраняет жизнерадостную цветовую гамму и динамизм и, как прежде, служит юности, хотя заметно изменяется и «взрослеет» вместе с королем. Это и есть самая главная примета моды данного периода. Костюм проходит путь от пышного барокко до холодноватого раннего классицизма и от инфантильности к зрелости (рис. 75). Эволюция французской моды середины XVII века можно подробно проследить по придворным портретам Н. Ларжильера и других художников того времени, по работам К. Лоррена, Л. Леннена, по рисункам С. Леклерка, а также по издававшемуся в то время «Королевскому альманаху», где из года в год помещались портреты всех известных щеголей. И, конечно, по первому в мире журналу мод, появившемуся в 1672 году.

Многие авторы — Гутковская-Ришельевская (Польша), Э. Тиль (ГДР) и другие — считают, что в середине XVII века французская мода пережила свою кульминацию. Вот что о ней говорил Мольер устами своего персонажа крестьянина: «Бог ты мой! Никогда я не видывал, чтобы так одевались! Сколько там всего понакручено, да понаверчено, пуговиц сколько всяких у этих господ придворных!.. Волосы у них такие, что... они их напяливают на себя как колпак из кудели. На рубашках у них такие рукава, что мы с тобой, ты да я целиком бы в них влезли. Заместо штанов у них вроде как передник... заместо камзола кацавеечки какие-то, не доходят даже до пупа, а заместо воротника большой шейный платок... А еще у них воротнички совсем маленькие, на рукавах, а на ногах — бочки целые, обшитые позументом, и повсюду столько лент, столько лент, что просто жалость. Даже башмаки — и там понатыкано лент с одного конца до другого, и так они устроены, что я бы в них шею сломал»*. Э. Тиль отмечает, что мужской костюм напоминал мелочную лавочку, так он был увешан, украшен, перегружен, покрыт пуговицами, шнурами, бантами, лентами разных цветов в волосах, на штанах и других предметах одежды.

После смерти Мазарини Людовик стал фактическим главой государства и почувствовал необходимость в более представительном и строгом костюме, который соответствовал бы его новому положению. Не прошло и десяти лет после 1661 года, как моды во Франции и во всей Европе снова вернулись к строгости форм и даже приобрели лаконичность, не свойственную придворному костюму. Этому в немалой степени способствовало и то обстоятельство, что к 1670 году король ввел обязательную форму в армии. Армейский мундир не мог не поразить воображение и, конечно, его появление отразилось на моде.

В качестве мундира был принят длинный верхний кафтан, образовавшийся (по мнению историка старинных военных форм из ГДР Квинке) из венецианской шубки. В начале XVI века шубка превратилась в кафтан, перешедший в крестьянский костюм многих стран, а на плечах солдата этот кафтан снова пришел в город (рис. 77: 5). Подобный кафтан носился теперь не только солдатами-кавалеристами, но и просто горожанами в качестве верхней одежды и назывался он «кабан». Его кроили из сукна или грубой шерсти прямым или слегка раскошенным книзу в боковых швах. Посередине спины был шов, заканчивающийся длинной шлицей. Шлицу делали застегивающейся на пуговицы или прятали в глубокую встречную складку. Спереди «кабан» был распашной, застегивался на петлицы или на воздушные петли. Плечо, слегка удлиненное,— на естественном месте.

Широкие одношовные рукава кроились на 45—50 см длиннее мерки. Этот излишек после того, как рукав сшивали, сгибали пополам и заворачивали внутрь рукава, а затем подшивали. Низ подшитого рукава отгибали наружу на весь излишек длины и получался широкий обшлаг. Для того чтобы он не мешал движению, его пристегивали к рукаву на большую пуговицу. Для этой цели у края обшлага пришивали петлю из шнура или прорезали и прометывали петлю в самом обшлаге. Иногда рукав втачивался только сзади. Длина «кабана» варьировалась от нижней границы колен до середины икр.

Горловина вырезалась круглая, на 1—2 см больше мерки. Затем она обрабатывалась полукруглым отложным воротником с тупыми концами.

В середине 70-х годов Людовик XIV по случаю траура по своему тестю сменил кокетливое фигаро на новую одежду. Фигаро как бы вытянулось и достигло колен. Одновременно его начали слегка приталивать. Сначала застежки не было и полы свободно свисали, открывая рубашку. Появились прямые, почти длинные рукава. Через некоторое время талия обозначилась четче, спереди появилась застежка полы стали отделываться галуном. На свет появился камзол (рис. 78: 2, 3).

Камзол сначала носился поверх рубашки как верхняя одежда, и получил название веста (vesta). А после появления жюстокора* веста становится одеждой, поддеваемой под кафтан. Веста начинает повторять форму верхнего кафтана делается почти одинаковой с ним длины. Она слегка раскошена книзу и приталена. На ней карманы с клапанами и разрезы. Рукава прежде чем исчезнуть совсем, становятся укороченными. К концу XVIII века веста окончательно превратится в жилет.

Рингравы в это время начинают уступать одну позицию за другой. Сначала они сжались до оборки из лент а в 1682 году официально признано, что носить их с вестой и жюстокором невозможно. На смену им надолго пришли кюлоты, штаны нормальной ширины, длиной до колен. Правда, они почти полностью исчезали под юбкой жюстокора, так что с точки зрения щегольства они не играли почти никакой роли. Кюлоты под коленом иногда вместо пуговиц застегивались на пряжки, украшенные камнями, а у особенно богатых людей — бриллиантами.

В пару к камзолу в конце 60-х годов появляется новая форма одежды — приталенный кафтан, который получил название жюстокор (рис. 75: 6; рис. 80: 1). Что же в нем было нового? Покрой — с плотно прилегающим лифом, заниженной талией и расширенной юбкой. Рукава носили с широкими отогнутыми обшлагами, украшенными пуговицами и петлицами (брандебурами), постепенно заменившими обильные банты и петли из лент. К практичным изобретениям этого времени относятся и карманы с клапанами. Разрез сзади был необходим для удобства при езде верхом. Тогда же шпагу перестали носить на перевязи поверх одежды, а стали носить ее на поясе под кафтаном. Пришлось делать разрезы по бокам. Для того чтобы шпага, надетая под кафтан, не мешала, а также чтобы хорошо лежали и не распахивались полы, в боковые швы юбки вставлялись заложенные складками пластроны. И в них и делали разрезы для шпаги. Боковые разрезы иногда снабжали застежкой. Крой кафтана стал относительно простым и, безусловно, более рациональным, чем в прежних придворных модах, но щеголи не хотели отказываться от роскошных излишеств в костюме. Они учли упрощение формы костюма и обратили свое внимание на дополнения.

Особое пристрастие вызывали обувь, парики, трости, часы и пр. «Если у вас белокурый, искусно завитой парик, шляпа с перьями, платье, шитое золотом, да ленты огненного цвета...; может вы думаете, что от этого умней...»*,—говорит один из персонажей Мольера. Парики, действительно, были среди излюбленных увлечений дворянства. Они стоили очень дорого, поэтому обладание ими было доступно лишь очень богатым людям. Из-за огромного парика воротник еще сократился, да его, собственно, и не было видно, так как локоны с обеих сторон спадали каскадом с плеч на грудь и почти полностью его закрывали. Пришлось перед воротника, отделанный дорогим, часто венецианским кружевом, закладывать в складку и перевязывать. Так постепенно воротник превращается в галстук. Высокие каблуки туфель, которые стали не только предметом щегольства, но и социальным знаком остаются по-прежнему популярными. На подъеме туфель помещались изукрашенные модные пряжки. Также оставались по-прежнему любимыми и модными изящные шелковые чулки.

Вспомним господина Журдена, когда портной прислал ему узкие шелковые чулки, которые трудно было надеть.

К числу еще редких, дорогих, а потому особенно престижных дополнений к мужскому, костюму относились карманные часы. Были они в корпусах из посеребренной или позолоченной меди, которые украшались в стиле эпохи очень нарядно: делали их с чеканкой; со вставками из драгоценных металлов, черепахи, фарфора; отделывали эмалью (иногда вставляли миниатюрные портреты), жемчугом и драгоценными камнями.

Дата добавления: 2015-07-08