Древнерусский костюм 1 страница

Старым старушкам по повойничку,

Молодым молодкам по кокошничку

Сенным девушкам по ленточке.

Золото монисто — то маменьке,

Соболи, куницы — то папеньке

Свадебная песня

Первые письменные источ­ники, упоминавшие о много­численных славянских племенах, живших на огромной территории от Балтики до Черного моря, появились на рубеже старой и новой эры. Начиная со второй половины первого тысячелетия новой эры, у славянских племен происходит распад родовых отношений и образование го­сударственности. На смену родовым отношениям пришли феодальные. Среди славянских государств выделялись Киев и Новгород, история которых по летописям начинается с IX века, а в действительности гораздо раньше.

Самое прогрессивное по тем временам хозяйство, а именно пашенное земледелие и ското­водство, было широко рас­пространено в Новгородской рес­публике, возникшей в 1136 году. На верхней социальной ступени стоял князь. К нему примыкали дружина, богатая военная знать. Следующей социальной группой было купе­чество, затем мелкие торговцы, реме­сленники и крестьяне: то есть мы видим сложившееся классовое общество. Становление феодального строя привело к необходимости принять единую государственную религию, которой стало христианст­во, воспринятое от Византии.

Христианство в эпоху раннего средневековья оказало заметное прогрессивное влияние на западноевропейскую и русскую культуру, особенно в области образования и градостроительства (коснулось оно и развития костюма). "Каждая социальная группа имела свои особенности в костюме, определявшие положение человека в обществе. Тем не менее была общая национальная основа для всех костюмов, независимая от социальной иерархии. Это и основные формы одежды, такие, например, как рубахи и порты; это и принятые на Руси пропорции одежды; и характер и расположение отделки. Разница между костюмами различных классов в основном была в качестве и количестве материала и предметов одежды, и в отдельных мелочах, характерных для того или иного круга людей. Костюм как один из элементов культуры отражал социальную структуру, особенности образа жизни и деятельности людей, обычаи, природные условия. Помимо пашенного земледелия, славяне занимались скотоводством, охотой, рыбной ловлей, бортничеством. К этим видам хозяйственной деятельности присоединяется развитие ремесел: железоделательного, кузнечного, ювелирного, косторезного, кожевенного, ткачества и др. Хорошо развивалась и торговля. Таким образом, в древнерусских княжествах было все необходимое для изготовления одежды и дополнений к ней. Повсеместно женщины ткали льняные и шерстя­ные ткани*. В деревнях валяли войлок. Льняной холст производили разного качества — грубый и тонкий, суровый и отбеленный. С древнейших времен было известно окрашивание тканей подручными минеральными и растительными красителями. Такие ткани назывались крашениной. Еще в XVIII — XIX веках по деревням и городам ходили красильщики и громко декламировали свои старинные приговоры:

Хозяюшка-матушка,

Есть ли пряжу красить,

Холсты синить,

Новины бить ** ...

Иногда окрашивалась пряжа, тогда ткань ткалась из нитей двух-трех цветов и называлась пестрядью, пестрядиной. Очень древний вид ткани — набойка, когда по холсту или шерсти набивали орнамент***. В большом количестве в одежду входили меха. Наиболее распространенными и дешевыми были: овчина, медведь, волк. Подороже — барс, рысь, лиса, белка; еще дороже — соболь, куница, выдра, бобер, горностай. Обувь, шапки, ремни, пояса, переметные сумы, кошельки, рукавицы делались из различной натурального цвета или окрашенной кожи. Самая дорогая обувь шилась из красного или зеленого вышитого сафья­на****. В качестве феодального оброка и через рыночную торговлю материалы эти попадали в руки знати и горожан. Вывозились они и за границу. В Россию купцы ввозили ткани — от простого кумача***** до драгоценных шелковых тканей-паволок. Процветала торговля иностранными предметами прикладного искусства — арабскими, турецкими, иранскими, китайскими, египетскими, греческими, серебряной и золотой посудой, ювелирными изделиями, предметами домашнего обихода, различной утварью и оружием. Знакомство с иностранными образцами будило фантазию местных ремесленников, обогащало и дополняло их изделия. Художественные достижения иностранных мастеров, освоенные и переосмысленные русскими художниками, вливались в исконно русское национальное искусство и способствовали созданию новых его образцов. С глубокой древности до наших дней в бытовых предметах и особенно в костюме важную роль играл, орнамент. В современном костюме орнаментальный мотив используется исходя лишь из его художественной ценности, он может быть случайным, а в древности орнамент — это письмена, выраженные не буквами, а идеограммами******. Отсюда очень вдумчивое отношение не только к мотивам в орнаменте, но и к их чередованию и месту расположения. У славян, как и у других древних народов, орнамент вначале был простой геометрический, ясно читаемый, чаще монохромный. Это было связано не столько с эстетикой, сколько с техническими возможностями его выполнения (рис. 17: 4).

Древние мотивы (здесь мы не делаем различия между женским и мужским орнаментом) — глазки, турьи рога, «крючку», солнце (оно изображалось в «своем» виде и в виде петуха), обобщенное символическое изображение дерева, условное изоб­ражение русалок-берегинь, богини весны, окруженной птицами, матери-земли в образе женщины с руками в виде проросших ветвей. Она нередко была окружена всадниками-охраной. К ним же относятся мотивы: «венцы», «города», «дороги», «волна» или «вода» — плавно изгибающиеся линии со спокойным размеренным ритмом. Красные, синие или желтые квадраты, круги, треугольники, располагаясь друг над другом по вертикали или рядом по горизонтали, а иногда по диагонали, образовывали орнаменталь­ную мозаику (рис. 17: 1—7). Посте­пенно в простые мотивы вплетаются все более сложные. Появляются плоскостные, фронтально расположен­ные растительные мотивы, взятые из родной природы. Такие, например, как василек, ромашка, репейник и т.п. Иногда — фантастические цветы. Позже возникнут изображения зверей, людей, птиц, коней (иногда двуглавых) и даже сюжетные композиции. Все эти мотивы встречались в набойке, ткачестве и вышивке. Вышивка усложнялась все больше и больше, и если набойка остановилась на изобра­жении сложных растительных мотивов, вышивка обратилась к изображению людей и сюжетным композициям, с применением разнообразных технических приемов и материалов — шелковых, шерстяных, золотных и других; нитей, жемчуга, камней и т.п. Порядок расположения элементов орнамента усложнился: они стали выстраиваться в шахматном порядке; затем простые фигуры перемежались различными линиями. С появлением усложненных растительных мотивов и сюжетов их стали изображать на плоскости ткани свободно, как бы непринужденно, хотя плотнее заполняли пространство и, наконец, прежде статичные, они стали поворачиваться к зрителю разными сторонами. Стебли, листья, цветы, птицы становятся асимметричными, обретают объем и движение (рис. 17: 8). С расширением торговых связей и с появлением иностранных тканей в русском орнаменте начинают появляться плод и цветок граната, «турецкая» гвоздика, восточный огурец, бобы и др. Из Византии приходят символические изображения имени Христа: овца или рыба; его монограммы; знаки — трефы, бубны, пики, черви; изображение креста и т. п. Оттуда же пришла мода заключать растительный мотив в медальон в виде круга, ромба, овала.

Богатство орнамента в костюме было тем привлекательнее, что предметы одежды были очень лаконичны и просты. Основой выразительности костюма являлись контрасты ясного прямоугольного или трапециевидного силуэта со сложным украшением ткани, а также контрасты цвета и фактур. В дохристианский период в светском, а после и в народном русском костюме теплоту и обаяние придавали соразмерность и гармония предметов одежды с пластикой и динамикой тела. Силуэт преобладал прямоугольный (для мужских костю­мов — оптимальный). Основание воображаемого прямоугольника, в который вписывался костюм, относилось к его высоте примерно как 1:3 (рис. 13: 1). После крещения Руси при княжеском дворе вошли в моду византийские костюмы. В одеждах знати несколько измени­лись пропорции. Они стали около 1:2,5. В некоторых модных костюмах можно было встретить легко читаемый треугольный конструктивный силуэт с отношением основания к росту также 1:2,5. Внешние контуры, раньше мягкие и подвижные, за счет структуры ткани становятся более сухими и четкими (рис. 26: 1 — 6).

Композиция костюмов определялась не только образом жизни, работой и обычаями народа, но была также тесно связана с этническим типом, то есть внешностью людей. Сохранились многие письменные источники, в которых рассказы о внешности наших предков часто сопровождаются описанием костюма. Так, Ибн Фадлан в 922 году свидетельствует: «Я видел русов... И я не видел [людей] с более совершенными телами, чем они. Они подобны пальмам, румяны, красны...»*. Этому восторженному отзыву не противоречит описание внешности князя Святослава, данное византийским историком Львом Диаконом: «...роста умеренного, ни сверх меры высокого и не слишком малого, с густыми бровями. Глаза у него голубые, нос плоский; бороды у него не было, но сверху над губой, свисающие вниз густые, излишне обильные волосы. Голова у него была совершенно голая; на одной ее стороне висел локон, означающий благородство происхождения; шея крепкая, грудь широкая, и весь стан очень хорошо сложенный... В одном ухе висела у него золотая серьга, украшенная двумя жемчужинами, с рубином посредине. Одежда на нем была белая, ничем от других не отличающаяся, кроме чистоты»**.

Конструктивные линии были в основном прямые; декоративные — разные, но с преобладанием прямых вертикальных и горизонтальных. Линия талии не выражена или слегка подчеркнута на естественном месте. Длина одежд варьировалась от колен (одежда крестьян и других тружеников, военная, походная, а также юношеская) до щиколотки (праздничная, теплая одежда, детская и в большинстве случаев одежда знати). В повседневных костюмах преобладала спокойная цветовая гамма. Очень любили красный, синий и все оттенки охры в сочетании с небольшими пятнами белого, красного, черного. В праздничных и в богатых костюмах контрастировали насыщенные глубокие цвета: сочные красные, золотые, темно- и ярко-синие, вишневые, черные, белые.

Основой русского костюма во все времена была рубаха. Для огромного большинства людей она была и бельем и верхней повседневной одеждой. Очевидно, до крещения Руси (988 год) совсем не обязательно было надевать что-либо поверх рубашки, Даже в торжественных случаях. Только богатые и знатные всегда носили многослойные одежды. Крестьяне и большинство горожан надевали верхнюю одежду только по необходимости: в праздник, в холод, в дорогу. Слово рубаха (рубашка) происходит от древнего слова «руб» — самая грубая, будничная или рабочая одежда. Таким образом, уже в самом названии сохранилась информация о демократическом происхождении этой одежды.

Рубахи шились чаще всего из сурового льняного полотна, а нарядные — из отбеленного или крашенного в синий, красный, а иногда в охристые цвета, а также из пестряди. Знать и богатые купцы носили рубахи из тонкого отбеленного холста, полотна, а в редких случаях из шелка или других привозных тканей. Приличия требовали, чтобы старые люди, независимо от общественного положения, носили длинные рубахи. Знатные и богатые носили рубахи, в зависимости от назначения, длиною от середины икр до щиколотки. У средних и низших сословий горожан повседневная одежда всегда была короче, чем у богачей, так как она приспосабливалась к тому или иному роду деятельности. То же надо сказать и о крестьянах. Длина их рубах обычно колебалась от нижней границы колен до середины икр. Такой же длины были рубахи, надевавшиеся под доспехи и в дорогу. Арабы упоминали о том, что у русов одежды короче, чем у них, вероятно, имея в виду повсе­дневные или дорожные рубахи.

Ворот рубахи до татаро-монгольского нашествия вырезался по шее и имел спереди прямой разрез, который завязывался на шнурки, либо застегивался на медные, костяные, деревянные и даже стеклянные крупные пуговицы. Изредка встречался разрез рубахи по левой стороне груди. Рубаха с косым разрезом и воротником-стойкой, то есть косоворотка, появилась в русском костюме после XIII века. Сначала, возможно, как модный элемент костюма знати. Постепенно распространяясь все шире, косоворотка входила в костюмы всех слоев общества (рис. 18: 5, 12).

Рубаху старались сделать удобной для любой работы, для любых движений и в то же время красивой, чтобы и в поле, и в избе, и в боярских хоромах она радовала глаз. Полный костюм предполагал нижнюю — исподнюю или «черную» рубаху и верхнюю — «красную», то есть краси­вую, нарядную. Нижняя рубаха всегда оставалась без воротника, делалась из простых тканей и была небольшого объема. Верхняя рубаха шилась из разных тканей в зависимости от назначения и богатства ее владельца. Но какая бы она ни была, — больше или меньше, — она всегда украшалась. Самым скромным украшением были красные или синие ластовицы и такие же аппликации по вороту и подолу рубахи. Красные рубахи часто вы­шивались, а иногда украшались жем­чугом или стеклянными бусами. Вышивались также ворот, грудь, манжеты, подол. Наиболее нарядные вышивались по швам, по которым нашивались и бусинки или бисер, а то и жемчуг. Ластовицы были красивы, но служили не только украшением. Их появление вызвано было необхо­димостью. Узкий домотканый мате­риал породил прямой простой покрой. Все швы были прямые. В том числе и пройма — место соединения рукава с рубахой. Если бы под мышкой, где рубашка с рукавом образуют прямой угол, не вставлялись ластовицы, рукава вырывались бы от движений рук, что губило бы всю рубаху. Ластовицы давали необходимую свободу рукам и сохраняли рубаху целой. Для этой же цели в верхней части спины с изнанки к рубахе подшивали второй слой ткани, так называемую подоплеку (рис. 19: 1). Подоплека приходилась на том месте, где рубаха пропотевает и изнашивается быстрее всего. Теперь кажется странной и ненужной эта мера предосторожности. Для нас проще купить новую вещь. Но в том-то и дело, что в изготовление тех рубах был вложен огромный труд от посева льна до вышивки, что делало каждую из них индивидуальной, неповторимой, даже уникальной. К ткани в Древней Руси относились, как и к хлебу. Бросить кусок ткани было так же немыслимо, как и кусок хлеба, поскольку в них был вложен нелегкий труд. Даже царские повседневные одежды переделывались, чинились и надставлялись, а то и латались, подчас другой тканью. Когда же одежда окончательно изнашивалась, сохранившиеся части ткани употребляли на подушки, переплеты книг, обивали ими лавки и седла.

Вышивка — это тоже не только украшение, это заговор от злых сил природы — «обереги». Ведь в орнаменте заключены знаки, письмена — идеограммы, которые вышивальщицы специально подбирали для каждого владельца рубахи, чтобы она хранила своего хозяина не только от холода, но и от всякой случайной беды. Поэтому и вышивались узоры в тех местах, где одежда кончалась — у открытого тела, то есть у ворота, у подола и на манжетах (рис. 18: 2, 3, 12). Для сравнения можно вспомнить византийскую рубаху — далматику. Для нее характерно похожее расположение орнамента: по вороту, подолу, манжетам. Кроме того, орнаментальные медальоны защищали плечи и колени (рис. 19: 2, 3). Аналогии этому встречаются и у других народов.

У некоторых авторов, писавших об исторических костюмах, можно встретить утверждение, что культурные народы Средиземноморья не знали штанов, так как штаны — изобретение азиатских варваров. Э.Тиль утверждает, что штаны изобрели древние германцы. Очень может быть, но известно, что в обиходе наших предков издревле встречались штаны, что объясняется в первую очередь климатом и, кроме того, родом их занятий. На Руси их часто называли «порты»*, перенося это название со всех других предметов, входящих в костюм, на эту весьма существенную его часть.

Древние авторы, которые оставили нам описания костюмов той поры, не единодушны в характеристике штанов. Арабские путешественники IV—V веков утверждают, что русские носили короткие штаны до колен. Им вторит Проконий Кессарийский, так же упоминая о коротких штанах. В описании костюма Святослава, о котором уже говорилось, сказано, что он был в узких штанах. Однако в других, более близких по времени, описаниях арабов фигурируют широкие штаны русского вельможи. Анализируя перечисленные и некоторые другие источники, можно предположить, что речь идет просто о разных штанах. Штаны нижние холщевые были внизу узкими. Эти же штаны летом могли надеваться без верхних, а у бедных людей вообще быть единственными. Во время работы их подвертывали илн в самом деле делали короче верхних. Верхние штаны труженики надевали только зимой или по праздникам. Нарядные верхние штаны делали из набойки или пестряди, а богатые — из шелка и хорошей шерсти (рис. 20: 2, 9, 12). Зимой мужчины носили теплые верхние штаны, стеганные на вате или шерстяном очесе. Встречались и меховые штаны, мехом внутрь (рис. 20: 6).

Простейшие штаны-порты, описанные Н. Гиляровской, представляют собой две отдельные штанины, каждая из которых присобрана у половинки пояса (рис. 20: 7—10). Надевая эти порты, мужчина спереди и сзади завязывал или застегивал на пуговицы пояс, и штаны отлично держались. Сейчас в театре это делать не стоит, разве что для какой-нибудь комедийной ситуации. Крой и обработка таких штанов примитивны (рис. 20: 7, 8). Такие порты люди с достатком носили заправленными в сапоги. Бедные — обматывали нижнюю часть штанов онучами, обвязав их предварительно тесемками, пришитыми к самим штанам. Онучи в свою очередь держались ремешками от постолов* или лыком от лаптей (рис. 16: 4).

На рисунках 20: 9, 10 заметно, что видимая часть штанов сделана из хорошей ткани, а та, что входит в сапоги, — из дешевой. В театре такие штаны можно шить из холста, тарной ткани, мешковины, неотбеленной бязи, полушерстяных тканей, типа «школьницы» и т. п. Их можно апплицировать, вышивать тамбуром или расписывать.

Помимо основных предметов одежды — рубахи и штанов — в обиходе было достаточно других с разным назначением. Старинные удобные безрукавки, разрезанные спе­реди, меховые или грубошерстные, носили застегнутыми на пряжки или завязывающимися. Иногда их украшали металлическими бляхами и кольцами, по талии подпоясывали ремнем. Длина безрукавок колебалась от нижней границы икр до колен (рис. 21: 1, 2). В парадных костюмах вместо безрукавок носили длинные становые (сшитые в талию, по «стану») кафтаны без рукавов из хорошей шерсти, привозных шелков и даже из византийской парчи. Цвета были яркие, открытые, на фоне которых выигрывали бронзовые пуговицы, бляхи, кушаки. По полам и подолу их обшивали галуном, металлическим круживом** или тесьмой. Ремни, которыми подпоясывались богатые люди, оковывались бронзой. К ремню подвешивались: оружие, нож, мешочек с огнивом и кресалом и пр. Ездовые кафтаны (до­рожные, для верховой езды) обычно были укороченными до икр и даже до нижней границы колен. По бокам внизу на них были разрезы, которые для прочности и красоты обшивали тесьмой. Такие разрезы иногда встречались и на длинных кафтанах (рис. 21: 3, 5; 26: 1).

Князья и близкие к ним люди поверх безрукавных кафтанов носили также становые длинные кафтаны. Очевидно, именно их Ибн Фадлан называет длинными куртками. Они были с узкими рукавами, доходившими до запястья. Верхние кафтаны носили распахнутыми и застег­нутыми. В последнем случае их могли подпоясывать (рис. 21: 4; 26: 1). Наручи — высокие накладные манжеты, делались съемными и могли надеваться на рукава разных кафтанов и рубах. В крое они имели форму трапеции (рис. 32: 7). Высота их была 9—12 см, а основание и верхняя грань трапеции — но мерке. Запястья делались из дорогих тканей, вышивались или украшались золотым шнуром, бисером, бусами, жемчугом или камнями. Для того чтобы запястье сохраняло форму, его дублируют на бортовку, крахмальную марлю, флизелин, тюль-нейлон. По краям запястья, смыкающимся на руке, нашивались петли и пуговицы для застежки. В театре для этой цели употребляют крючки, металлические или нитяные петли.

В быту были, видимо, широко распространены меховые полудлинные кафтаны. Древ­ние источники называют их иногда кожаными на меху. В самом деле, вероятно, речь идет о кафтанах, которые шились из шкур мехом внутрь и были предками знаменитых русских полушубков (рис. 21: 5). Очень древняя форма одежды — тулуп. Это большая, чаще всего овчин­ная, шуба, не покрытая сверху тканью (рис. 22: 1, 2). Тулупы кроились цельными, сильно рас­клешенными книзу, такой длины, чтобы подол ложился на землю. В санях зимой подолом тулупа обертывали ноги. Рукава были длиннее рук на 15—25 см и в мороз согревали руки как муфта. Воротник — шаль, настолько широкая, что в сильные морозы ее набрасывали на голову вместо капюшона (рис. 22: 3). Покрой тулупа близок к покрою древнерусской шубы (рис. 22: 4). Можно предполагать, что тулуп и русская шуба возникли на основе более древней и более примитивной по крою и способу обработки одежды, но очень рациональной, отлично приспособленной к образу жизни и к климату России. Без тулупа немыслимо себе представить длинные санные зимние пути в лютую стужу по необъятным русским просторам. Тулуп как наиболее теплая и объемная одежда надевался поверх всего, даже поверх полушубка, шапки и т. п. Тулуп практически никогда не покрывался тканью, потому что крытый тулуп — это уже шуба.

Среди городского населения иногда встречался теплый шерстяной плащ-накидка. Он представлял кусок толстой шерсти, порой неотбеленной и неокрашенной. Длина его варьировалась от середины икр до земли. Застегивались такие плащи спереди на шее или на правом плече булавкой или пряжками, соединенными ре­мешком или цепью. У знатных людей плащи могли быть из тяжелого красного шелка (рис. 23: 1—3). Из Византии пришел на Русь княжеский парадный плащ-корзно. Он изготавливался из дорогих тяжелых немнущихся тканей, ворсовых или гобе­леновых, часто орнаменти­рованных. Из-за плотности ткани покрой его был необычен — в полукруглом плаще делался вырез для левой руки в форме треугольника со скругленными углами (рис. 23: 2). Корзно, благодаря материалу, из которого делалось, отделке и оригинальному покрою, выглядело очень торжественно. Спереди на фигуре плащ лежал четким треугольником, на правом плече он застегивался на дорогую пряжку-фибулу, а сзади ниспадал роскошными малоподвижными складками. Все это послужило причиной того, что корзно стало важной частью официального парадного княжеского костюма. Большой любитель и знаток древнерусской старины поэт А. К. Толстой в стихотворении «Поход Владимира на Корсунь», рассказывает, как Владимир готовился встречать византийское посольство:

...Он гребнем свои расчесал волоса

и корзно княжое накинул...

А иконы сыновей Владимира — Бориса и Глеба — ценны как один из важнейших источников для истории русских княжеских одежд. По мере перехода к царскому периоду нашей истории* форма княжеских одежд на иконах совершенно видоизменяется. Корзно заменяется шубой. В разных местах России — от Новгорода до Киева — встречались и другие местные варианты предметов мужской одежды, но для сегодняшнего театра они особенной роли не играют.

Головные уборы были разнообразны, хотя в основе их был кожаный, войлочный, мехо­вой или тканый колпак. Укра­шались эти шапки по-разному. В городах распространено было украшение металлической спи­ралью с пряжкой наверху. У высоких колпаков часто спереди над лицом делался разрез, а затем край отгибался настолько, насколько это было удобно. Таким образом получались поля. На дорогих шапках их стали украшать — покрывали яркой тканью или мехом. Случалось, их пристегивали надо лбом фибулой, чтобы не падали на глаза. Постепенно это стало предметом щегольства (рис 25: 6—8). Зимой носили и другие меховые шапки — главным образом сшитые в виде разных колпаков или капюшонов (рис. 24: 3—6, 9; рис. 25: 2, 5, 10). Летом волосы придерживали обвязанным вокруг головы кожаным ремешком или металлическим обручем (рис. 24: 10, 11). Прически носили свободные. Наиболее древняя прическа знати — оселедец — длинный локон, оставленный на макушке обритой головы (рис. 20: 5). Обычно волосы носили длинные и полудлинные, зачесанные назад. Позднее распространение получила стрижка «под горшок»*. Полудлинные волосы спереди для удобства подрезали, оставляя «челку». Всегда на Руси уважали бороду и усы, хотя форма их менялась в зависимости от моды (рис. 24: 3, 6, 7, 9—11; рис. 25).

Обувь, во множестве дошедшая до нас благодаря археологическим раскопкам, поражает своим разнообразием. Чаще всего встречалась обувь, плетенная из лыка, — лапти. В основном это была летняя обувь (рис. 16: 4; рис. 20: 3). Следует, однако, иметь в виду, что наше представление о лаптях обеднено. Мы уже не знаем, что лапти плелись разными способами из лыка разной ширины, а иногда и разных цветов. Само лыко могло быть темнее и светлее, но его еще и подкрашивали для красоты. Разной была также глубина лаптей, их назначение. Некоторые делались толстыми, грубыми, а другие — изящными, тонкими. На­рядные лапти плелись узорами. Так что обувь эта отнюдь не была скучной и однообразной. Кроме того, она была легкой, удобной и гигиеничной. Лапти надевались на толстые вязаные чулки, летом льняные, осенью или весной шерстяные, а также на портянки и на онучи. Мно­го было разной кожаной обуви. Наиболее простые и известные были поршни и постолы — примитивно сшитые туфли. Сапоги носили всякие, и они были широко распространены (рис. 33: 5). Разумеется, это была дорогая обувь, а потому очень тщательно сберегалась и зря не надевалась. В сапоги также надевались носки и портянки; зимой на носки надевали еще меховые чулки из тонкого, например, беличьего меха. Очень древним видом зимней обуви являются валенки. Их называли валяные сапоги. Валенки, как и лапти, были разные — черные, белые, коричневые, серые. Иногда светлые щегольские валеночки еще и вышивались спереди разноцветными нитками и становились таким образом достойным элементом древнерусского костюма.

От тех древних времен не дошли сведения о рукавицах или перчатках, но судя по тому, что в XV веке побывавшие в России итальянцы специально отметили красоту и высокое качество вышитых русских перчаток, можно предположить, что их изготовление уже опиралось на старые традиции (рис. 33: 4).

Во всех вскрытых захоронениях и других памятниках, а также в письменных источниках мы находим подтверждение тому, что мужчины обильно украшали не только оружие и доспех, но и одежду, а также охотно носили ювелирные украшения. Вспомним золотую, с двумя жемчужинами и рубином посередине серьгу князя Святослава. Уже упомянутые металлические обручи на голове. На шее носили обручи, цепи и ожерелья, гривны, выкованные из металла. На плащах, шапках, у воротов кафтанов прикалывали красивые, а иногда драгоценные разных форм пряжки-фибулы.

Не менее нарядными были металлические украшения на ремнях. На пальцах носили кольца и перстни-печатки, На одежду нашивали позолоченные, серебряные, медные или бронзовые бляхи и подвески. Съемные воротники-стойки и оплечья расшивались, как и наручи, бусами и камнями. Словом, мужчины в нарядах ни в чем не отставали от женщин.

Это не составляло особого труда, так как ювелирное дело, одно из древнейших на Руси, было необычайно развито. Нет ни одной техники, которой бы виртуозно не владели русские ювелиры. Тиснение по металлу, насечка, ковка, чернение, гравировка, зернь, различные виды скани — тончайшего художественного плетения из металлических про­волочек, более нам известного под названием филиграни, а также различные виды эмалей, и среди них высокое искусство перегородчатой эмали — все это делалось в древнерусских мастерских. Украшения из меди или бронзы, а княжеские из серебра или золота, изделия из камней, жемчуга, стекла — производились ремесленниками в количестве, вполне достаточном для того, чтобы каждый мужчина, не обязательно очень богатый или знатный, мог чем-нибудь дополнить и украсить свой костюм. Но самыми нарядными были оружие и доспехи. До нашествия татар оружие состояло из обоюдоострых длинных мечей, рогатин, железных кинжалов, кистеней и топоров. К древним видам оружия относятся легкие метательные и тяжелые колющие копья, луки со стрелами и колчанами, пращи и дубинки.

Дата добавления: 2015-07-08