Храма Зевса в Олимпии. 460 г. до н.э.

Рис. 34 б. Истребление женихов Пенелопы. Конец VI -V вв. до н.э.

Драпировка прекрасно выявляла благородную простоту и достойную осанку, развитые формы тренированного тела, гармоничные пропорции, динамизм и свободу движений и в то же время скрадывала любые возможные недостатки тела. Только такая одежда с крупноволнистыми линиями тяжелых драпировок или легкая парящая, или с подвижными мягкими складками, всегда соответствующая обстоятельствам, давала дышащему под ней телу возможность жить собственной жизнью, являясь лишь «эхом человеческого тела», как и архитектура этого периода. Благодаря конструктивной логике, внешней простоте и изяществу параллельно падающих складок такой костюм напоминал стройные колонны храмов. Греки любили «прекрасное без суеты и красоту без изнеженности». Основной интерес греков вызывала не конструктивная, а живописно-пластическая сторона костюма (рис. 34).

Таким образом, костюм древних греков в своем развии шел по пути постепенного отрицания жесткого, упрощенно имитирующего фигуру древневосточного костюма, одновременно знаменуя продолжение принципов первобытного костюма, элементы которого приобретали свой подлинный смысл лишь на фигуре. В этом суть диалектики развития — от еще дикой прихотливости и свободы форм через строгое, почти аскетическое их ограничение к новой свободе, но уже разумной, согласованной с естественными движениями и ритмами человеческого тела.

Для своих одежд греки использовали мягкие, эластичные, прекрасно драпирующиеся ткани. Волокнистый состав греческих тканей — шерсть и лен. К хлопку греки отнеслись с удивлением, увидев его впервые в Индии во время похода Александра Македонского; они называли его «шерстью дерева». Кроме шерсти и льна, женские одежды ткались из особой материи, называвшейся биссос (виссос — виссон). Эта материя, которую прежде считали бумажной, теперь принимается за полотняную.

На бисс похожи были очень тонкие, почти прозрачные (вроде нашей кисеи) ткани, приготовлявшиеся из особого рода льна на острове Аморг, отчего они и назывались аморгина. Ткани ткали ручным способом на вертикальном станке шириной до двух метров. Искусство ткачества ценилось очень высоко. Согласно мифологии, все богини Олимпа и другие героини были искусными ткачихами, состязались между собой в этом мастерстве. Обычно греки ткали примитивные орнаменты. Одноцветные ткани украшались каймой вышивки, аппликации или раскраски. Вышивание производилось, судя по изображениям на древнегреческих вазах, как и сейчас, на пяльцах. Узоры орнамента носили стилизованный геометрический или растительный характер. Орнамент был ритмичен, раппорт строился по горизонтали. В сочетании с вертикальным направлением линий драпировки это делало складки особенно четкими и выразительными, подчеркивало красоту и пластику движений.

Самые характерные греческие орнаменты — «пальметты», «бусы» и «меандр», «набегающая волна», «ионики»- Происхождение орнамента тесно связано с наблюдениями над окружающей природой. Так, волны моря превратились в ритмически повторяющиеся завитки орнамента, извилистые берега реки — в сложный меандр, кроны пальм — в стилизованные пальметты (рис. 35).

В период расцвета древнегреческой культуры гардероб греков был довольно разнообразным. Женщины стали подбирать хитон с помощью пояса на талии или под грудью.

В первом случае хитон падал глубокими складками с обеих сторон через пояс. Иногда женщины носили даже два хитона, один на другом, причем нижний был длиннее верхнего. Хитон носили мужчины и женщины, мальчики и девочки.

Рис. 35. Греческий орнамент:

а - критская волна; б — меандр; е — пальметты

Поверх хитона надевали различные накидки, которые отличались размерами и способами ношения. Диплодий пропускался под левой рукой и выводился на правое плечо, где скреплялся застежкой. У гиматия, представлявшего собой прямоугольный кусок материи длиной около 1,5 м и шириной около 3 м, один угол забрасывали сзади через левое плечо вперед, остальное протягивали поперек спины, пропускали под правой рукой и забрасывали другой угол через левое плечо назад. Чтобы гиматий лучше держался, в его четыре угла зашивали маленькие свинцовые грузы. Женщины часто носили гиматий как покрывало, набрасывая его на голову, мужчины могли носить его без хитона, как единственную одежду.

Юноши и молодые воины носили хламиду — легкий короткий плащ для верховой езды, также прямоугольный (1 м в длину, 2 м в ширину), с цветной каймой и кистями на нижних концах. Его накладывали на левое плечо, а верхние концы соединяли на правом застежкой аграфом.

Трудно сказать со всей определенностью, какие цвета предпочитали греки в своей одежде. За неимением достаточно хорошо сохранившихся памятников, можно высказывать только предположения, опирающиеся на свидетельства древних писателей. Возможно, цвет верхней праздничной одежды был белым. Об ионийских греках известно, что они любили одеваться ярко — так, чтобы это бросалось в глаза. Гомер говорит о пестрой хлене мужчин, украшенной цветами и различными сценками на красочном фоне. Описаны темно-пурпурные хламиды, затканные звездами. Гомер называет пестрыми также и пеплосы. Некоторые цвета имели особое назначение, например, шафранно-желтый — для праздничной одежды, чередование полос ярких цветов — убранство гетер. Мы вправе считать греческую одежду красочной. Одним спартанцам было запрещено ношение пестрого платья, исключая огненно-красный военный плащ.

Мужской костюм дополняли головные уборы. Для верховой езды и путешествий надевали дорожную войлочную шляпу петас — плоскую с маленькой плотной тульей и широкими круглыми или дугообразно вырезанными полями. Носили также кожаные или войлочные шапки: пилос и так называемую фригийскую, с падающим вперед верхом.

Женщины почти не носили шляп, так как обычай вообще запрещал греческой женщине появляться на улице, исключение составляли спартанки, у которых несколько больше было прав. Поэтому большое значение придавали прическе. Женщины умели причесывать и украшать свои волосы, то опуская их косами вниз по шее, то завивая их на темени или на затылке и соединяя различным образом шпильками и повязками или же собирая их в сетки, сплетенные из золотой канители.

Греки любили украшать свою голову венками из листьев и цветов различных растений. Венки издревле употреблялись греками и в радостных, и в печальных случаях, ими награждались и победители в состязаниях, и заслуженные граждане. Ими украшали себя и приносящие в жертву, и пирующие. Так, пирующие надевали венки из роз, фиалок, мирта, сельдерея и плюща, потому что считали их средством против опьянения.

Для покрытия головы женщины использовали гиматий, кроме него они использовали короткое покрывало, которое доходило до глаз, а сзади свободно падало на затылок и спину.

Руки греческие женщины украшали блестящими браслетами или запястьями, очень часто в виде змеи; ноги выше косточек украшали золотыми кольцами. Застежки и пряжки, употреблявшиеся для застегивания платья и поясов, делались в более позднее время исключительно из драгоценных металлов, серебра, золота и украшались часто каменьями. Всевозможные ожерелья, серьги и диадемы также были в ходу у знатных гречанок.

Не обходились гречанки и без косметики. Они расписывали свои щеки румянами, подкрашивали ресницы и брови. Для макияжа употребляли киноварь, добываемую из морского мха и нескольких других растительных веществ, белила, сажу или сурьму.

В большом ходу были благовонные мази и масла, приготовлением которых прославились Делос, Коринф, Родос, Телос и другие города.

В заключение можно сказать, что история греческого костюма началась с азиатской пестроты, чопорного великолепия и мелочной искусственности и завершилась благородной простотой, живописной широтой и крупным рисунком складок. Греческий костюм периода высокой классики был полностью созвучен греческой архитектуре, сознанию величия человека, которым было пронизано все греческое искусство.

Дата добавления: 2015-07-08