Часть II. Одежды и шелка из могильника Вербовый Лог

пы из Вербового Лога, как и в тканях из Джухты, встречаются сдво­енные нити основной основы и парное соединение дополнительной основой нитей узорообразующего утка, что указывает на иранскую технологию ткачества [Watt, Wardwell, 1997, p. 132]. Между тем со­единенные в пары утки в других образцах (Т. 16, т. 18) коррелируют с единичными основами, которые, как уже указывалось, рассмат­риваются в контексте китайской традиции. В данном случае варьиру­ющиеся элементы ткацких приемов в условиях контаминации тех­ник не отрицают ткацкую традицию китайских центров.

Джухтинские шелка и ткани рассмотренной группы из Вербо­вого Лога могут быть отнесены к китайской ткацкой традиции в том числе и на основании идентичности использованного краси­теля, в котором в качестве основного красящего вещества красно­го цвета однозначно устанавливается ализарин, характерный для кустарника Крапп. При этом шелка из Вербового Лога дают боль­шее разнообразие оттенков красного, обусловленное применени­ем не только алюминиевой, но и железной протравы.

Результаты совокупного анализа техники и дизайна обуслов­ливают большую надежность атрибуции культурной принадлежно­сти ткани.

Узорообразующие утки выполнены путем скручивания Z шел­ковой сердечной нити с полоской животной субстанции, покры­той сверху слоем золота, — прием, характерный для всех ткацких центров Монгольской империи. В одном случае (на обшивке рука­ва, К. т. 6) в качестве дополнительного утка в этой группе тканей использовали плоскую кожаную ленту, позолоченную с обеих сто­рон, что указывает на китайскую традицию. Орнамент этой ткани крайне разрушен, но по отдельным сохранившимся элементам часть его можно восстановить. Узор составляли ряды из мелких шестиле-пестковых цветов, расположенных в шахматном порядке, и ряды крупных пальметт. Другие элементы орнамента, если они имели место в декоре данной ткани, не сохранились. Среди тканей, вы­полненных в аналогичной технике с применением кожаной позо­лоченной ленты, следует назвать китайские шелка nasij [Agrawal, 2003, p. 26, fig. 9), которые упоминает Марко Поло, описывающий область Сендук: «...ткут тут золотые сукна нашизи и нак и разные шелковые ткани» [Марко Поло, с. 103]. Более конкретное указание на эти ткани содержится в сочинении, написанном в качестве по­священия на стеле в память семейства Алаган, ученым Юй Цзи, служившим при дворе императора со времен Тимура (1295—1307) до времени Туг Тимура (1328—1332). Среди даров, которыми был осыпан сын Алагана, автор упоминает семь комплектов nashishi, которые «ткутся из полос позолоченной кожи» [Watt, Wardwell, 1997, p. 138].

На сегодняшний день атрибутированы еще не все ткани, ко­торые упоминаются в китайских средневековых источниках.

З.В. ДОДЕ

Глава 2. Шелковые ткани

Орнаментальные Имперская политика переселения ремес-
мотивы шелков ленников, захваченных монголами в Ки-
из могильника тае или Восточном Иране, в города Мон-
ВербовыйЛог голии и Центральной Азии приводила к
смешению не только техники ткачества, но

и репертуаров текстильного дизайна. Вопрос о характере заимство­вания художественных образов для декора тканей напрямую свя­зан с проблемой «приоритета» того или иного региона в создании какого-либо сюжета или мотива [Jerusalimskaya, 2003, р. 17]. Среди шелковых тканей, обнаруженных в результате исследования архео­логических памятников монгольского периода, практически не встречаются фрагменты с абсолютно одинаковым рисунком. В оп­ределении оригинальной принадлежности декора важную роль иг­рают устойчивая иконографическая традиция, соблюдение стили­стических норм, четкая символика образов, находящая подтверж­дение в определенной мифологической системе, а также те детали орнамента, которые в художественном отношении не несут основ­ной нагрузки, но наделены существенным семантическим смыс­лом, который, как правило, известен носителю культурной тради­ции, а при заимствовании утрачивается, приводя тем самым к иска­жению или исчезновению самих деталей [Dode, 2005, pp. 265—278]. Культурная атрибуция, на основании анализа дизайна, воз­можна не для всех тканей из памятника Вербовый Лог. Этому пре­пятствует, с одной стороны, сохранность фрагментов, не позволя­ющая восстановить раппорт или элементы орнамента, с другой — абстрактный характер рисунков, состоящих из сочетания геомет­рических форм, линий или цветовых пятен, не имеющих на сегод­няшний день надежных аналогий, позволяющих соотнести их с определенной текстильной традицией.

Так, орнаменты в тканях с «овалами», «горошинами» или «ли­монами» носят отвлеченный характер, мало что проясняющий в установлении их происхождения. Возможно, что те элементы орна­мента, которые мы называем на основании их геометрической формы «овалами», определялись носителями культурной традиции как «рисовые зерна», поскольку среди многообразных мотивов шел­ковых китайских тканей известна тема, объединяющая «жемчужи­ны и зерна риса» [Соболев, 1934, с. 176]. Декоративное искусство Китая, в том числе и текстильное, насыщено символами, бело­снежные зерна риса, которыми осенью наполняются закрома, ви­димо, следует рассматривать в контексте символики плодородия земли, отдающей свои плоды людям [Сычев, 1977, с. 126]. Однако относительно орнамента рассматриваемого шелка это предполо­жение пока остается гипотетическим.

Декор ткани с «ромбами», по нашему мнению, можно сопо­ставить с традицией использования подобного геометрического ор­намента в раннем китайском текстиле [Blum, 1997, р. 164, fig. 301;

З.В. ДОДЕ ___________________,

Дата добавления: 2015-07-08