4 страница. Проверка гроздей винограда - неотъемлемая часть контроля качества лучших

Проверка гроздей винограда - неотъемлемая часть контроля качества лучших производителей Бордо.
СИСТЕМА «ШАТО»
Chateau — по-французски буквально означает «замок», но в Бордо это название присваивается всем винодельческим дворам, вне зависимости от размеров главного здания.
Можно сказать, что «шато» — это торговая марка. Большинство виноделен Бордо носят имена «Шато Такой-то» и обладают долгой историей. За несколько сотен лет некоторые из них уменьшились, некоторые и вовсе исчезли, а некоторые, наоборот, достигли расцвета. Богатые, успешные «шато» частенько бросали завистливые взгляды на лучшие земли соседа. По этому поводу делались предложения, обговаривались условия и заключались сделки. Земли переходили в другие руки, и если сто лет назад виноградники принадлежали «Шато X», то теперь они носят имя «Шато Y».
Зачем я вам все это рассказываю? Затем, что в Бордо классифицируются не сами земли, а именно шато. Именно их классифшдируют как «Первый Сорт», «Второй Сорт» и так далее (что это означает в Медоке, можно прочесть на стр. 39). Поэтому

38 ФРАНЦИЯ

когда «Шато X» (который мы оценим как «Второй Сорт») договаривается о покупке симпатичного галечного участка «Шато Y» (ему мы присвоим «Третий Сорт»), то новонриобреги шая земля автоматически перенимает «Второй Сорт».
А если «Шато X» продает часть виноградника «Шато Y», то его класс сразу же снижается. Нечестно? Не всегда. Области Медока классифицировались согласно ценам на разные вина, а цена наглядно демонстрировала некоторую разницу в качестве. Чем лучше вино, тем выше цена, а это в свою очередь обеспечивало улучшение виноделия. Кроме всего прочего, учитывается потенциал виноградника. Весьма современный подход для того времени. Проблема в том, что это было введено 140 лет назад и теперь не так уж реально. Но я вернусь к этому позже.
Эта ситуация сильно отличается от того, как дело обстоит в Бургундии. Там классифицируется именно участок земли; владельцы могут сменять друг друга, но земля остается прежней. В Медоке господствует этакий феодальный строй: часть виноградника может быть лучше остальных или, наоборот, не соответствовать классу владельца. Изначально крупные винодельни Бордо, особенно в Медоке, развивались только благодаря деньгам и знати. Бургундская классификация, напротив, берет начало в конфискации и перераспределении церковных земель во время Великой французской революции, когда винодельческие наделы раздавались всем, кто худо-бедно мог ухаживать за лозами. И поэтому в Бордо вино определяется HMCI гем владельца и его замка, а в Бургундии — конкретным участком виноградника.
Идея шато, идея того, что определенное вино создается определенными руками, и стало главной причиной того, какое место Бордо занимает в мировом рейтинге изысканных вин. Это гарантия надежности, постоянства и развития каждого сорта, ведь вся ответственность, от ухода за лозами до создания букета, выдержки вина и разлива его в бутылки, лежит на одних и тех же плечах.
Природа удивительно четко разделила Бордо на области, поэтому каждый район самод! >с-таточен. Медок простирается к северу от гор< >да Бордо, вдоль левого берега реки Жиронды. Его главная часть — О-Медок, или Верхний Медок,— располагается в южной половине. Здесь помимо общих апелласьонов находятся винодельческие деревни, производящие лучшие вина региона и обладающие собственными апелласьонами. Алел-ласьон Medoc включает в себя и менее извесптую, но не менее важную северную область — Bas-Medoc, ИЛИ Нижний Медок St-Emilion и Pomerol -крупные районы на востоке Бордо, a Sauternes и Barsac входят в Graves, лежащий к югу от главного города провинции.

КЛАССИФИКАЦИЯ 1855 ГОДА

Здесь представлена подлинная классификация бордоских красных вин 1855 года с учетом дальнейших изменений и разделений винодельческих дворов, а также выдвижения вперед Chateau Mouton-Rothschild в 1973 году. В списке после названий замков идут названия винодельческих коммун.
Premiers Crus (первый сорт):
Lafite-Rothschild, Pauillac; Margaux, Margaux; Latour, Pauillac; Haut-Brion, Pessac/Graves; Mouton-Rothschild, Pauillac (c 1973).
Deuxiemes Crus (второй сорт):
Rauzan-Segla, Margaux; Rauzan-Gassies, Margaux; Leoville-Las-Cases, St-Julien; Leoville-Poyferre, St-Julien; Leoville-Barton, St-Julien; Durfort-Vivens, Margaux; Gruaud-Larose, St-Julien; lascombes, Margaux; Brane-Cantenac, Cantenac; Pichon-Longueville (Baron), Pauillac; Pichon-Longueville-Comtesse-de-Lalande, Pauillac; Ducru-Beaucaillou, St-Julien; Cos d'Estournel, St-Estephe; Montrose, St-Estephe.
Troisiemes Crus (третий сорт): Kirwan, Cantenac; d'lssan, Cantenac; Lagrange, St-Julien; Langoa-Barton, St-Julien; Giscours, Labarde; Malescot-St-Exupery, Margaux; Boyd-Cantenac, Cantenac; Cantenac-Brown, Cantenac; Palmer, Cantenac; La Lagune, Ludon; Desmirail, Margaux; Calon-Segur, St-Estephe; Ferriere, Margaux; Marquis d'Alesme-Becker, Margaux.
Quatriemes Crus (четвертый сорт):
St-Pierre, St-Julien; Talbot, St-Julien; Branaire-Ducru, St-Julien; Duhart-Milon-Rothschild, Pauillac; Pouget, Cantenac; La Tour-Carnet, St-Laurent; Lafon-Rochet, St-Estephe; Beychevelle, St-Julien; Prieure-Lichine, Cantenac; Marquis-de-Terme, Margaux.
Cinquiemes Crus (пятый сорт):
Pontet-Canet, Pauillac; Batailley, Pauillac; Haut-Bataillay, Pauillac; Grand-Puy-Lacoste, Pauillac; Grand-Puy-Ducasse, Pauillac; Lynch-Bages, Pauillac; Lynch-Moussas, Pauillac; Dauzac, Labarde; Mouton-Baronne-Philippe, Pauillac; du Tertre, Arsac; Haut-Bages-Liberal, Pauillac; Pedesclaux, Pauillac; Belgrave, St-Laurent; de Camensac, St-Laurent; Cos-Labory, St-Estephe; Clerc-Milon, Pauillac; Croizet-Bages, Pauillac; Cantemerle, Macau.
РЕГИОН МЕДОК
М
ожно спорить с теми, кто восторженно называет Медок сердцем красного виноделия, но на сегодняшний день существует множество фактов, которые это подтверждают. Вы можете предпочитать шелковистые, сладкие ароматы красной Бургундии, любить жесткое, черное богатство вкуса Hermitage, сходить с ума по сухой, шоколадной роскоши Barolo или по богатой фруктовой палитре вин из Напы, но все это пристрастные суждения нёба и сердца.
По площади виноградников, по количеству продукции и. по отменному (я говорю о винах высшего класса) качеству Медок бесспорно занимает первую позицию в мире красного вина.
Область Медок, напоминающая пухлую губу, лежит к северу от города Бордо. Справа к ней примыкает устье реки Жиронды (образовавшееся при слиянии Гаронны и Дордони), а слева дышит соленым ветром Бискайский залив, откуда имеют обыкновение неожиданно появляться черные мрачные тучи и ливнями губить урожай. Но Бискайский залив также играет немаловажную роль в виноделии, ведь присутствие воды смягчает климат, не допуская палящей жары и суровых морозов. И вопреки тому что Бордо находится на юго-западе Франции, здесь нет ужасающего зноя и весенних холодов, которые могут основательно попортить будущий урожай.
Медок делится на две части. О-Медок — это южная область, она ближе всего находится к городу Бордо. Тут-то и расположились самые лучшие винодельческие шато. У шести деревень
СВОИ собственные АПЕЛЛАСЬОНЫ: Margaux, St-Julien, Pauillac, St-Estephe, Listrac И Moulis (первые
четыре из них известны на весь мир); два последних, Listrac и Moulis, изготавливают небольшое количество не особо интересных вин, и поэтому их обычно причисляют в апелласьону Haut-Medoc.
Большой апелласьон Haut-Medoc включает в себя как менее известные виноградники, так и парочку изумительных винодельческих дворов, которые не приписаны к конкретным деревням.
К северу от Сен-Эс-тефа заканчивается галечная почва О-Медока и начинается более тяжелая, глинистая земля. Северная часть Медока называется Bas-Medoc, или Нижний Медок. Но виноделы считают, что эпитет «нижний» плохо звучит для определения вина, и называют свои территории просто Medoc Однако здесь и правда за качеством следят не особенно тщательно.

КЛАССИФИКАЦИЯ
Вот пример того, что не стоит отказываться от приглашения на вечеринку только потому, что для этого тебе придется пошевелиться. В 1855 году Chateau Lanessan присудили звание лучшего вина в О-Медоке и попросили представить несколько экземпляров на Мировую выставку в Париже, где производилась классификация вин Бордо. Lanessan сумел бы выступить замечательно, но владелец шато решил, что у него и без того полно дел. Именно такими решениями выигрывают и проигрывают состояния. Парижская выставка выработала Классификацию Медока 1855 года (самая известная попытка создать иерархию вин отдельно взятой области). Накануне Lanessan исключили из высшей лиги, и владельцу шато это дорого стоило: уменьшился престиж и доход с каждого урожая.
В 1855 году не стояла задача создать таблицу качества вин. Торговая палата Бордо просто хотела устроить шоу на выставке в Париже и занялась наиболее известными в то время винами —
красными винами О-МеДОКа, Haut-Brion В Graves
и белыми винами Сотерна. Были собраны образцы, рассмотрены цены, по которым продавались вина последних урожаев. Назначили пять категорий ОТ Premier Сги ДО Cinquiime Сги, которые просто-напросто опирались на цены (см. Классификацию на стр. 38). Организаторы считали, что лучшее вино будет самым дорогим.
В современном мире, где властвует маркетинг, такой вывод весьма спорен, потому что даже в случае с вином пальму первенства присудят тому, у кого самый громкий голос. Но тем не менее организаторы Парижской выставки были не так уж и не правы. В начале восемнадцатого века на страницах London Gazette впервые появилась реклама некоторых бордоских винодельческих дворов. Предлагалось четыре сорта вина: Haut-Brion, Lafite, Latour и Margaux — четыре обладателя класса Premier Cm, присвоенного им в 1855. Эти вина и по сей день достойны своего звания и занимают первые позиции в мире. Конечно, многие замечательные вина не вошли в Классификацию или были оценены ниже, чем того заслуживали.
Самый известный пример — вино Mouton-Rothschild, которое в 1855 было классифицировано как Deuxieme Сги, и только в двадцатом веке ему был присвоен Premier Сги. Официально это было зафиксировано в 1973 году. Но это единственное изменение, которое произошло с тех нор. Однако существуют шато, которые жаждут занять более высокую позицию, опираясь на тот параметр, который учитывался в Классификации 1855 года: они пытаются сделать вино лучше, чем у соседей, а потом соответственно поднять цену. «Plus (a change...» В современном мире Grand-Puy-Lacoste ИЛИ Lynch-Bages, относящиеся К Cinquieme Сги, продают СВОЮ продукцию ПО ТОЙ же цене, ЧТО И Deuxieme Cm, а цены Ducru-
BeaucaUlou, Leoville-Las-Cases И Pichon-Leoville-Lalande намного превышают цены других вин Deuxieme Сги. Эти вина устанавливают свою неофициальную иерархию и цену по тем же критериям, по каким составлялась Классификация 1855 года.
Со времени создания этой Классификации не умолкают разговоры о ее несправедливости, особенно после того как в 1959 году вышла в свет новая версия, созданная Алекси Лишином, одним из влиятельных виноделов Бордо, автором трудов о вине. Все это может быть поводом к приятной беседе и разрешает откупорить пару бутылок — конечно, только чтобы провести сравнительную дегустацию, из чисто академического интереса.
Страх потерять положение для виноделов оказался более сильным стимулом, чем стремление улучшить позиции, так что кардинальных изменений не предвидится. Однако время от времени некоторые шато попадают в руки молодых, полных энтузиазма владельцев. Эти шато выходят из тени и снова предлагают миру новые удивительнейшие вина. Но если и нужна какая-то классификация — ведь без нее «спортивная»,
Один из важных моментов в приготовлении тончайших вин —это оборудование по последнему слову техники и кристальная чистота погребов, как, например, здесь, в Chateau Pichon-Longueville-Baron в Pauillac.
состязательная жизнь вина упростится, а то и вовсе сойдет на нет,— то и ее существующий вариант справляется со своей задачей весьма неплохо.
Жаль, что ряд шато в 185 5 году переживали упадок Некоторые из них были неофициально классифицированы еще до 1855 года — два самых известных примера: d'Angludet И Lanessan,— НО в самый ответственный момент им не повезло с владельцами. Большинство из них теперь выпускает вино, достойное попасть в Классификацию. Неофициально эти вина называют Сги Exceptional. Таких тринадцать: d'Angludet (Margaux), Bel-Air-Marquis d'Aligre (Margaux), La Couronne (Pauillac), Fonbadet (Pauillac), Gloria (St-Julien), Labegorce (Margaux), Labegorce-Zede (Margaux), Lanessan (Haut-Medoc), Maucaillou (Moulis), de Pez (St-Estephe), Siran (Margaux), La Tour-de-Mons (Margaux), Villegeorge (Haut-Medoc). ПОМИМО Клас-
сифицированных вин большинство из этих шато отвечают и за лучшие вина Медока.
Остальные области Медока смотрели несколько завистливо на Cm Exceptionnel, этакий привилегированный класс. Ведь другим районам приходилось иметь дело с малоприятными ярлыками Bourgeois («мещанский»), распространявшимся на большие шато, а также Artisanal («ремесленный») и Peasant («крестьянский») — для определения шато поменьше. Согласитесь, такие названия не вызовут большого спроса на вино. Поэтому с 1920 года, с тех пор как было учреждено Syndicat des Crus Bourgeois et Bourgeois
Superieurs du Medoc, владельцы шато стараются укрепить свои позиции. В 1977 им удалось разработать классификацию Cms Bourgeois. Они выделили 68 Crus Bourgeois, которые должны занимать не менее шести гектаров, располагать собственными винодельней и шато; 41 Crus Grands Bourgeois, которые вдобавок ко всему прочему должны выдерживать свое вино в дубовых бочках; И 18 Crus Grands Bourgeois Exceptionnels, которые обязаны выдерживать вино в бочках, разливать его по бугылкам прямо в шато, плюс ко всему они обязаны находиться в Медоке, только в области Cru Exceptionnel, между Людоном и Сен-Эстефом.
На первый взгляд, весьма разумная попытка разобраться с качеством вина. Но по нескольким причинам и эта система часто дает сбои. Во-первых, ни один из настоящих «неофициальных» Exceptionnels шато никак не связаны с классификацией, И поэтому новая категория Exceptionnel не может включить в себя лучшие из неклассифицированных виноградников Медока. Из
всех ЭТИХ НОВЫХ Exceptionnels ЛИШЬ Chasse-Spleen
(Moulis) всегда достигает исключительных результатов. Еще, может быть, Meyney, PheTan-Segur, Marbuzet И Haut-Marbuzet (St-Estephe), Cissac (Cissac) И Fourcas-Hosten (Listrac). Во-ВТОрых, некоторые ИЗ
лучших шато обречены быть исключенными из
Exceptionnel только потому, что они находятся вне заветной зоны между Людоном и Сен-Эсте-фом. И тончайшие вина Chateaux Sociando-Mallet (St-Seurin-de-Cadourne), Potensac (Potensac) И LaTour-
de-By (Begadan) тому пример. И в-третьих, я провел множество дегустаций во всех трех новых категориях, и разница в качестве так же велика, как и в столь сильно раскритикованной Классификации 1855 года.
Вникнув в подробности после дегустации, я выяснил, что все зависит от почвы и владельца. Так же дело обстоит и с Cru Exceptionnel. Если есть недочеты в классификации, значит, и список Bourgeois тоже не идеален, так что я не вижу причин цепляться за весьма относительные разграничения. Вкус вина и деньги, которые покупатель за него отдает,— вот лучшие критерии. И не важно, что такая «классификация» еще не принята официально французскими властями.

ВТОРЫЕ ВИНА
Вторые вина существовали всегда, но в чрезвычайно плодородных 80-х они получили широкое распространение. Их стали делать каждый год, иногда и этого казалось недостаточно, и в некоторых шато появлялись третьи вина. Однако в трезвые 90-е их популярность упала. Они все еще существуют, правда качество их

резко ухудшилось. Они начинают казаться тем, чем никогда не были: вторым сортом, посредственностью.
Что такое «вторые вина»? Это довольно простая, можно сказать, блестящая идея. У вас есть шато, входящее в число лучших, и вы хотите, чтобы ваше вино отвечало высоким ценам, которые вы за него запрашиваете. Поэтому каждый год вы исключаете большое количество вина из вашего Grand Vin. Может быть, оно недостаточно хорошо, может, участок, где рос виноград, еще слишком молод, а может, сорт подходит i ie идеально. Но этого вина у вас полно. А существует множество людей, которые были бы счастливы видеть ваше вино у себя на столе, но не могут себе этого позволить. Поэтому вы отдельно смешиваете вина, которые сочли непригодными для вашего основного шедевра. Такое вино будет легче, но все же ему будут присущи оттенки, характерные для вашего шато, а если кто-нибудь в чем-то усомнится, он может найти ваше имя в нижней части этикетки.
В урожайные 80-е на склонах Бордо вызрела масса отличного винограда. И качество вторых вин получилось высоким. Но 90-е не были столь щедры,— а что бывает, если вы разливаете по бутылкам отбросы и без того скудного урожая? Очень легкое, тощее вино — вот что. И именно это мы сейчас и наблюдаем. Когда начнется новый виток хороших урожаев, тогда такие вина снова можно будет покупать, а пока...
Тем не менее вот список лучших и наиболее надежных вторых вин Медока:
Pavilion Rouge (Margaux) Les Forts de Latour (Latour) Reserve de la Comtesse (Pichon-Longueville-Lalan.de)
Les Tourelles de Longueville (Pichon-Longueville)
Clos du Marquis (Leoville-las-Cases) Le Sarget de Gruaud-Larose (Gruaud-Larose) Haut-Bages-Averous (Lynch-Bages) Dame de Montrose (Montrose)

ОРГАНИЗАЦИЯ
В О-Медоке единица производства — это шато. Некоторые из них представляют собой лишь несколько гектаров земли, другие же, такие гиганты как Larose-Trintaudon, занимают порядка 160 гектаров. В идеале, шато — это небольшой единый кусок земли, как, например, La Lagune — 56 гектаров, по зачастую территория шато распространяется на все утолки деревни или коммуны.
Иногда, как ЭТО ПРОИСХОДИТ С Pichon-Lon-gueville-
Lalande, виноградникам присваиваются два апелла-сьона (в данном случае Pauillac и St-Julien). Шато приходится заключать сложные сделки, чтобы выменять земли у своего соседа Leoville-Las-Cases ИЗ St-Julien, но все же остатки «чужого» апелласьона кое-где сохрашются. Тут подход очень демократичен, эп i м участкам разрешается присваивать апеллась-он Pauillac, только во вкусе вина все равно будет чувствоваться мягкость и оттенки вкуса St-Julien. Шато может принадлежать одному виноделу или бизнес-объединению, так или иначе связанному с производством вина. Большая часть вина разливается по бутылкам прямо в шато. Всё, начиная с подрезания лозы и заканчивая отсылкой бугы-лок с этикетками, находится под строгим надзором владельца.
ХОРОШИЕ ГОДЫ
Урожаи начала 90-х напомнили нам, что винодельческий район Бордо находится на побережье. А это означает, что климат_теплый, подходящий для вызревания винограда, что осень достаточно длинная, а весна — мягкая. Но тем не менее и тут существует масса опасностей: дожд! i в неподходящее время, особенно в сентябре ii октябре, а также морозы.
В прибрежном климате, когда позволяет погода, удается создавать удивительно сложные вина. Но существует и другая сторона медали — годы, когда погода не располагает к виноделию. Лето может быть слишком пасмурным и влажпым, как это случилось в Бордо в 1992 году или лето проходит отлично, по в п< >сяедний момент уже созревшие грозди страдают < >т дождя, как это было в 1993 и в 1994 годах.
Но даже в хорошие годы в Бордо держат курс па вина, не требующие длительной выдержки. Отчасти это происходит потому, что сейчас урожаи высоки, а концентрация недостаточна, чтобы выдержать двадцатилетнее взросление. Отчасти это вопрос искусства виноградаря: чем моложе вино, тем оно привлекательнее. Ему не нужно долго и мрачно зреть, чтобы из куколки превратиться в красавицу-бабочку.
Для большинства красных бордоских вин пик наступает через 5-10 лет выдержки, и только лучшим винам требуется больше времени. (А тем, кто скорбит об ушедших временах, я скажу: двадцать лет назад, когда урожаи были скром1 iee, а вино развивалось медленнее, большая часть Бордо оказалась на грани банкротства. Теперь же провинция утопает в деньгах. Так можем ли мы их винить?)
Но некоторые из старых правил еще живы. Хорошее шато, которое заботится о качестве, сделает доброе вино и в бедный год. А ленивый винодел может сотворить ужасное пойло и при богатом урожае.
2000 Исключительный урожай.
1999 Достаточно дождливый год, который дал разнообразные результаты.
1998 Вина разнятся отхороших до замечательных, но в сентябре были ливни.

Сбор сочных ягод «мерно» в Chateau Lamarque в О-Медоке. «Мерло», смешанный с «каберне-совинъоном», предапавляет собой основ)' для купажей красных вин Бордо
1997 Самый ранний сбор урожая за весь век. Виноград не до конца вызрел, так что качество не всегда предсказуемо.
1996 Хорошие солнечные условия вплоть дет сентября и начала октября. На свет появились отличные вина.
1995 Дождь испортил то, что могло бы стать отменным урожаем. Те виноделы, у кого хватило смелости переждать осенние ливни, создали лучшие вина с 1990 года.
1994 Боже мой! Этот год был бы превосходным, если бы в сентябре не начались дожди и не испортили бы виноград. Но и тут есть некоторое количество вызревших, концентрированных вин, особенно в Поме-роле. Сен-Эстеф и Сеп-Жюльен тоже оказались на высоте. Так что выбирайте шато осторожно.
1993 Это еще более влажный год, чем 1994-й Лучшие вина уравновешены, легки и эле-ганп 1ы. Менее удачные — тощие и плотные.
1992 Самое влажное лето за прошедшие 50 лет. Вина получились чрезвычайно ординарные и пресные. Считается, что еще одного такого неудачного года в Бордо быть не может.

БОРДО/МАРГО

1991 Ужасный весенний мороз резко сократил размеры урожая, а осенний ливень смыл и его остатки. Так что остается надеяться лишь на самые известные имена.
1990 Последний из сказочной череды урожаев, начавшихся в 80-х. Жаркий, солнечный год мягких зрелых вин, замечательных по качеству. И несмотря на потрясающее, пьянящее богатство вкуса, они остаются хорошо скроенными, приоткрывая все новые и новые грани букета. Многие вина качеством пониже тоже весьма неплохи, хорошо пьются, показывая, из какого удивительно зрелого винограда они появились. Если лучшие вина выдержать еще немного, то они станут просто неотразимыми,— хотя и сейчас они изумительны.
1989 Еще один чудесный жаркий год богатого, зрелого красного бордо. Появилось множество роскошных вин, и если в них и есть какой-то недостаток, то это — низкая кислотность. Некоторые виноградники Грава пострадали от чрезмерного зноя, но большинство вин получились долголетними. Не стоит проходить мимо этих шедевров, пока они еще вокруг нас. Ведь когда они закончатся, мы потеряем очень много.
1988 Самый «классический» из трех величайших годов бордоских красных вин — 1988,1989 и 1990-го. Вина более плотные, более насыщенные танином, чем вина последующих урожаев. Лучшим из них требуется 15 лет, чтобы достигнуть пика. Те, что пониже классом, уже чудо как хороши. Год подходит любителям нежного красного бордо с нотками кедра и табака.
1987 Легкие, но мягкие вина, уже достигшие высшей точки, которая, впрочем, не очень вдохновляет. Даже лучшие из них не долголетние, их не стоит долго выдерживать. Они весьма привлекательны, но никогда не станут великолепными. Слишком уж влажный был урожай. Но все равно пейте до дна!
1986 Есть ряд тонких вин. Они достаточно твердые, богатые танином, но им недостает изысканности 1988-го. Пить их нужно сейчас.
1985 Красное бордо этого года исключительно соблазнительно. Это богатые, ароматные, восхитительные вина, и некоторым коммунам Bourgeois удалось создать вина, лучшие за всю историю этого класса. Но этим урожаем стоит насладиться сразу, а не оставлять на потом.
1984 Такого не было даже в 1980-м. В этом году «мерло» потерпел неудачу и большинство молодых вин оказались плоскими и безвкусными. В зрелых винах наблюдается та же ситуация. Единственным исключением являются лишь лучшие вина Медока. Эти вина нужно выпить сейчас или вообще выкинуть.
1983 Некоторые вина этого года созрели достаточно рано, но лучшие до сих пор в процессе созревания. Урожай получился достаточно танинным, но вина обладают замечательным сухим, кедровым вкусом. Особенно это впечатляет в винах Марго.
1982 Первый из дивных урожаев 80-х, именно он положил начало этой удивительной декаде. Вина этого года отличаются богатством вкуса, гибкостью, они созданы из сочного, наливного винограда. Многие вина достигли своего апогея, а лучшие даже сейчас уже пьются с удовольствием.
1981 Этот год затмили последующие урожаи, но и на самом деле его нельзя поставить в один ряд с ними по зрелости и эффектности винограда. Но лучшие вина хороши, это классическое красное бордо. Большинство из них нужно пить сейчас.
1980 У этого года репутация бедного. Урожай не был плох, но и не был достаточно хорош. Просто милое, достаточно легкое, травянистое красное бордо с оттенком листьев черной смородины. Оно очень хорошо пьется и поэтому, скорее всего, к сегодняшнему дню уже закончилось.
1979 Темные красные вина с богатым букетом, созданные из отличного зрелого винограда.
1978 Роскошный, потрясающий урожай, вина получились фруктовые, с оттенком черной смородины. Вина высшего класса сейчас достигли расцвета и приносят одно удовольствие. Вина классом пониже уже стоило бы выпить.
Урожаи постарше
1975 Этот урожай обманул всеобщие ожидания и доказал, что виноград все еще может обвести вокруг пальца и лучших специалистов. Они предрекали богатый урожай, такой же как был в 1961. Но никому не удалось совладать с избытком танина.
1970 Лучшие вина этого года все еще на высоте и представляют собой замечательный, зрелый напиток.
1966 Некоторые вина этого года интересны и по сей день, но многие уже начинают терять свою привлекательность.
1962 Вина разнятся от хороших до очень хороших, правда, их затмевает предыдущий урожай.
1961 Удивительный год насыщенных, ароматных и пряных вин. Лучшие вина все еще великолепны. Конечно, если вам удастся их найти.
1955 Зрелые стильные вина. Первый действительно удачный по количеству и качеству послевоенный год. За ним последовал год, когда сильный мороз сгубил огромное количество лоз.
МАРГО
Э
то первый из самых известных апелласьонов, встречающийся по дороге, ведущей из города Бордо. Его галечная почва, свойственная всем лучшим виноградникам Медока, лежит по правую руку. Именно галька обеспечивает виноградникам хороший дренаж, и благодаря ей вина сочетают в себе потрясающий многогранный букет, аромат и относительно легкое тело, столь характерные для лучших вин Бордо. Margaux — это деревня, в главе которой стоит Chateau
Margaux, производящее вина Premier Ст. Но на
сегод1гяшний день этот апелласьон распространяется на пять деревень — собственно Margaux — 326 гектаров, Cantenac — 376 гектаров, Arsac — 86 гектаров, Labarde — 115 гектаров И Soussans —
143 гектара, общей площадью 1046 гектаров. Margaux лишь второй по величине апелласьон в Медоке (первый — St-Estephe), но здесь находится большинство классифицированных виноградников.
Существуют два вида вина. Из плодов отличных виноградников, расположенных вокруг самой деревни Margaux, создают самые «красивые» красные вина Бордо. Аромат у хороших вин, таких Как Margaux, Palmer ИЛИ Ferriere, просто
потрясающий. Конечно, в основном это черносмородиновый аромат, но на самом деле это нечто большее. Такое чувство, что Christian Dior опрыскал бочки самыми ценными духами, а потом виноделы налили в них черносмородиновый ликер. Звучит неправдоподобно, но аромат действительно изумительный. Вино деревни Cantenac, расположенной на границе апеллась-она, обычно немного полнее и менее ароматно, но зато к черной смородине здесь примешивается чудесная сливовая сладость. Вина Margaux зачастую весьма сухие, и с них трудно начинать, по если дождаться их зрелости, то ощущения будут незабываемы.
К сожалению, даже будучи родным домом величайших вин, Margaux остается самым неровным из лучших апелласьонов. Здесь находится ряд шато, которые не дотягивают до общей планки. В последнее время Durfort-Vivens И Rauzan-Gassies СТЯЛИ исправляться, НО Cantenac-Brown
еще предстоит осознать, что качество превыше всего. У Giscours был тяжелый период в 1980-м, и они еще не до конца оправились, a Rauzan-
Segla хорошо держится С 1983-ГО. Malescot-St-
Ехирёгу тоже, судя по всему, поднял голову после бледных 1980-х.

ЧИТАЕМ ЭТИКЕТКУ
Проверьте, есть ли на этикетке надпись Proprietaire a Margaux или указание Друп IX четырех деревень апелласьона, хотя именно вина Margaux наиболее изысканны и ароматны. Еще

в Марго существует большое количество неклассифицированных вин. Виноград этой деревни созревает на неделю, дней десять раньше, чем в остальном Медоке, и результаты не всегда предсказуемы. 1994-й и 1990-й были весьма разнообразны, 1989-й и 1988-й были гораздо более удачными для других коммун. Но 1983 целиком и полностью принадлежал Марго.

О ВКУСЕ
Вина из Марго, например вина Palmer,
Lascombes, dTssan, Rauzan-Segla И Malescot (после
1988 года), могут подарить удивительный, чувственный аромат. В Giscours тоже делают весьма неплохие вина, такие же тонкие, как лучшие вина
Pauillac. В Du Tertre, Prieure-Lichine И Marquis
d'Alesme вы найдете замечательные смелые вина с нотками сливы, а в центральных областях этого апелласьона обнаружите множество отличных
ВИН Bourgeois — d'Angludet, Monbrison, Siran, Labegorce-Zede, La Tour-de-Mons И другие, которые сочетают в себе тело, букет и шелковый аромат.

КАК ИХ ПИТЬ?
Наиболее ароматные вина Марго не любят соревноваться с едой. Более полные вина Cantenac, созданные из суровых сортов винограда, отлично сочетаются с мясными или пряными блюдами. Но опять же перебарщивать не стоит. Вина попроще, с окраин или тоже из Cantenac, можно пить молодыми, слегка охладив.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ
ЗА ЧТО Я ПЛАЧУ?
За многое, если выбрать хорошее шато. Но в таком случае денег потребуется много. Вина классифицированных виноградников стоят дорого, а теперь и за хорошие вина Bourgeois запрашивают цену, соответствующую их качеству, а не рангу. D'Angludet пока стоит по-честному, и Marquis d'Alesme не сильно поднял цены, если учесть, что и качество его улучшилось. Siran тоже будет удачной покупкой. Разумнее покупать эти вина, а не слабые классифицированные. Что касается действительно хороших классифицированных — как собственно Margaux, Palmer или Rauzan-Segla-то вам потребуется серьезная денежная сумма.
ДОСТУПНОСТЬ
Для покупки классифицированных вин или вин Bourgeois вам нужен хороший поставщик. Но в супермаркетах можно найти вторые вина или местные вина Марго, которые могут оказаться вторыми винами хорошего шато, а могут и смесью, сделанной оптовиками. Тут нужно обратить

Дата добавления: 2015-10-28