Костюм конца XIX В. И XX В.

В конце XIX века под влиянием модерна происходит постепенное изменение формы женского костюмы и обуви. Теперь она соответствовала изгибам человеческой фигуры и стопы, придавая некоторую вычурность и претенциозность всему облику, и в то же время в упругих, изогнутых линиях силуэта отражались прочность, логика, напряжение.

Женская фигура имела характерную постановку, напоминающую слегка изогнутую латинскую букву S, то есть верхняя часть фигуры была слегка наклонена вперед («голубиная грудь»), живот втянут, а нижняя часть корпуса как бы немного «отставала» от верхней. Платье имело узкий лиф. Такая постановка фигуры достигалась при помощи специального корсета, который туго стягивал талию.

Юбка была колоколо-образой формы, достигавшейся покроем клеш. Обтягивающую бедра юбку сильно расширяла книзу специальная нижняя юбка, к подолу которой пришивались оборки. Рукава в конце века напоминали пышные буфы и «окорока» 30-х годов. Они были узкими внизу, с расширенным присборенным окатом. Платья часто имели высокий закрытый воротник.

В моде конца XIX века господствовали великие модные салоны: сыновья Ворта, английская фирма Редферн, Жак Дусе, Пакен, сестры Кало и ряд других. Каждый из этих салонов имел свой стиль. Так, модели Дусе были как бы вариациями из произведений Ватто, Фрагонара и Ла Тура, картины которых были представлены в коллекции картин Дусе. В России в начале XX века настоящей королевой модерна была Надежда Петровна Ламанова, «поставщик двора Ее Императорского Величества». Она работала с тканью, как скульптор, предпочитала «наколку», выбирала драгоценные ткани, способные через блеск и матовость передать различные оттенки и глубину цвета. Основа, собственно платье выполнялось ею из тонкого сукна, блестящего атласа, бархата, муара. И подобно сказочной дымке платье покрывал прозрачный чехол из муслина или тюля, украшенный роскошной вышивкой, отделанный блестками, тесьмой, бисером, шелком.

Традиционный орнамент модерна — томные, отцветающие лилии, хризантемы, ирисы. В качестве дополнения — боа из страусиных перьев, шали, шарфы, накидки, щедро декорированные. Прическа была пышной. Среди шляп в конце XIX века преобладали капоты и огромные шляпы с перьями, поля которых загибались на всевозможные лады. Такая огромная шляпа усиливала впечатление изогнутости фигуры. Таким нарядом создавался образ стилизованной женщины-цветка, женщины салонов, театров и различных вечерних развлечений.

Но уже с 90-х годов меняется весь привычный ритм жизни: в обиход кроме железных дорог входит автомобиль. Это влияет на форму костюма. Потребность в более удобном костюме вызывается также и стремлением женщин к эмансипации, их борьбой за равноправие с мужчинами. Все слои общества охватило увлечение спортом: велосипедным, верховой ездой, крокетом, теннисом, плаванием.

Широко входят в обиход юбки с блузками, причем блузки удобные, их пышные складки перехватываются на талии поясом. Модельер Редферн предлагает женщинам английский костюм, который в те времена назывался «тайер». Он состоял из юбки и короткого открытого жакета, надевавшегося поверх блузки или же мягкой или крахмальной мужской рубашки с воротником, манжетами и галстуком. Юбка в таком костюме была уже ровной, спускавшейся до пола, на ней могли быть и складки, застроченные до половины или почти до подола. Впервые в женском гардеробе появился купальник.

Мужской костюм, уже сложившийся к 90-м годам XIX века, на рубеже веков мало подвергся изменениям, став функциональным и целесообразным. Парадной одеждой стал черный фрак, официальной — черный редингот (сюртук) и визитные полосатые брюки, повседневной — короткий сюртук (предшественник пиджака), куртки — суконные и бархатные, обшитые цветной тесьмой. Однообразие мужского костюма скрадывалось довольно большим набором шляп: высокие цилиндры, котелки, соломенные канотье, кепи. В качестве аксессуаров у мужчин были гетры на ботинках, белые кашне, трости, зонты. Самой популярной мужской прической была прическа «а ля капуль» — с прямым пробором.

В первом десятилетии XX века в моде заметную роль играет стиль модерн, но это уже второй этап его развития, провозгласивший такие принципы, как функциональность, простота, свобода в выборе новых форм и материалов.

В начале века в женском костюме еще сохраняется силуэт S-образной формы, создаваемой при помощи корсета. Изогнутые линии силуэта поддерживаются асимметричным расположением отделки, драпировками на лифе и юбке. Благодаря увеличивающемуся количеству драпировок силуэт приобретает более мягкие и ровные очертания груди и талии.

На протяжении всего XIX века художники, врачи, гигиенисты отстаивали идею освобождения женского костюма от корсета. Реформаторское движение выдвигало идеи свободного силуэта и ратовало за ниспадающие линии. Еще в конце XIX века Ван де Вельде предлагал более целесообразную форму женского костюма, пытаясь в спокойных линиях одежды «реформ» придать новую красоту телу женщины, перетянутому прихотью моды.

Зарождаются новые направления в искусстве — фовизм, кубизм, футуризм, абстракционизм, конструктивизм, которые каждый по-своему оказывают влияние на костюм. Главным требованием современной моды становятся естественность и простота. Все чаще образцами для подражания выступают актрисы и актеры кинематогра­фа и театра. Так, воплощением красоты и женственности в начале века становится балерина Айседора Дункан. В 1903 году она танцует в свободном, просвечивающем пла­тье, называемом пеплос, без корсета и китового уса. В нарядах появились сверкающие, блестящие краски фовистов. Около 1900 года пестрые краски Востока совершенно овладевают Парижем. Влияние на моду оказывают и костюмы привезенного Дягилевым на гастроли в Париж русского балета.

В это время молодой модный модельер, больше художник, чем портной, Поль Пуаре, уловив настроение эпохи, отказывается от корсета и в отличие от непритязательных форм платья, предлагаемого «реформистами», создает изящные модели новых линий и пропорций, которые отвечали самому требовательному вкусу. Эти платья в виде туники и пеплос носили как отпечаток истории, так и отпечаток Востока. В его эскизах чередуются японское кимоно, персидская вышивка, пестрая батика и восточные тюрбаны с мехом и парчой. Это была новая эстетика, исповедующая простоту и изящество.

Модели одежды, созданные этим художником, позволяли свободно двигаться, поскольку юбки в длину дохо­дили до щиколоток, пояс же поднялся значительно выше талии. Рукава, до сего времени широкие в пройме, узкие в запястье, стали равномерно зауженными.

Новая форма женского костюма в предвоенные годы, развиваясь все еще в рамках стиля модерн, приобретает силуэт вытянутого ромба. Несколько смягчаются линии, свойственные стилю модерн, линия талии располагается высоко, но длинный корсет по-прежнему придает фигуре некоторый изгиб. Прямая юбка расширяется только внизу с помощью небольшого трена из косой ткани. Женская фигура получает форму слегка изогнутого стебля, как бы увенчанного пышным цветком. Это сходство еще больше подчеркивается чудовищными размерами шляп, украшенных цветами или перьями. В 1914 году в женском костю­ме вычурный изгиб полностью пропадает. Туника позво­ляет создавать модные пропорции для различных фигур.

Большую роль в упрощении одежды, ее демократизации сыграло развитие индустриального производства одеж­ды. Уже первые попытки массового производства одежды создавали более простую, логичную и функциональную ее форму, которая противоречила уходящей сложной кор­сетной одежде, трудоемкой в изготовлении и по-прежнему требовавшей карет, широких дворцовых дверей. Изготовление костюма промышленным способом рождает стандарт. В этом смысле костюм приобретает черты интернациональности и становится более демократичным.

В предвоенной мужской моде обновления не выходили за рамки изменений ширины лацканов и брюк, длины пиджаков и пальто. Утвердилась форма английского муж­ского костюма. Однако покрой костюма делается более свободным, и пиджак окончательно вытесняет сюртук, так же как фетровая шляпа — цилиндр.

Во время Первой мировой войны мужской костюм, мало изменяющийся, испытывает влияние военной формы. Появляются всевозможные куртки и закрытый пиджак типа военного френча с поясом и накладными карманами, краги, заменяющие голенища сапог, брюки галифе, гольф, мягкий плащ покроя реглан, пальто тренчкот на съемной теплой подкладке. Все эти виды обогащают стандартизированный, унифицированный мужской гардероб, расширяя его функциональность.

В напряженной обстановке Первой мировой войны резко возрастает общественная значимость женщин. Заменив ушедших на фронт мужчин, они занимаются разнообразным трудом — и умственным, и физическим. Равноправие, подтвердившееся не в декларациях, а в реальной жизни, помогает осуществить важную реформу костюма, обусловленную изменившимся образом жизни. Это создание практичной, не стесняющей движения одежды, упразднение корсетов, укорочение длины юбок. Уже в первый год войны длина женских платьев доходит до щиколотки, затем до середины икры. Одежда характеризуется мягкими линиями силуэта, умеренными объемами. Появляются новые практичные виды одежды: широкие и свободные пальто, жакеты, деловые костюмы разнообразной формы, рабочая и производственная одежда. Свободная форма отличает одежду этого времени. Свободно висят на плечах блузки, рукава, пелерины. Их характеризует форма «бочонок», фантастическая отделка: широкие оборки, баски, пояса, не прилегающие к фигуре, неровные края низа юбки. Мягкие ткани маскируют естественные очертания фигуры. Женщины, вынужденные теперь работать, изменили не только характер костюма, сделав его удобным, но и весь свой облик. Вме­сто сложных женственных причесок — короткая маль­чишеская стрижка.

В послевоенный период (1919—1928) костюм подчиняется принципам нового художественного направления — конструктивизма, наиболее характерными чертами которого были эстетизация техники, всевозможных конструкций, требования функциональной, конструктивной целесообразности формы. Архитектурные сооружения из железобетона и стекла, предметы быта, окружающие человека, приобретают геометрическую форму. Функциональность становится главным мерилом их красоты и ценности. Аналогичные требования предъявляются к костюму и даже к физическому состоянию человека. Спорт, гигиена все активнее входят в общественную жизнь как условие функциональной жизнедеятельности, изменяют представление о красоте человека.

Новым становится эстетический идеал. Особенно резко меняется представление о женской красоте. Осталось в прошлом беззащитное, слабое существо, опекаемое муж-В чиной и служащее ему. Независимость, решительность, В приспособленность к условиям труда и быта — вот те черты, которые характеризуют теперь женский облик. В Не хрупкая, изящная дамочка, не роковая женщина начала века, но деловая, собранная, спортивная — этот образ в общих чертах был найден тогда и с тех пор не выходил из моды.

Появляется новый тип женской красоты — женщина-мальчик, тонкая, длинноногая, плоскогрудая, с узкими бедрами, без подчеркнутой талии, со стройными ногами и руками, с коротко подстриженными волосами. Эта женщина-мальчик находит себе применение во всех профессиях, прилежно занимается спортом, страстно танцует фокстрот, чарльстон и джазовые танцы. Она борется с лишним весом. Воплощением этих представлений и самым модным женским типом стала северянка Грета Гарбо, героиня всех наиболее известных фильмов этого времени.

Однако есть в этом облике и особая женственность: бронзовая от солнечного загара кожа, ярко накрашенные губы и глаза, маникюр, блестящие волосы. Этому новому идеалу соответствует и костюм, который своим силуэтом повторяет основные формы архитектуры и предметов быта: эллипс, прямоугольник. Новая мода основана на чистой геометрии, можно говорить о BBV проникновении в нее кубизма. Любой вид женской одежды, будь то платье, блузка, костюм, жакет или пальто, имеет основной и единственный силуэт — прямой, по ширине облегающий бедра. Талия не подчеркивается, пояс носят на линии бедер, длина платья и пальто — до середины колена. Женский костюм впервые за пятнадцать веков своего существования допускает показ ног до коленей. Простой по конструкции, прямоугольный по своей форме костюм сливается с линиями свободного от корсета гибкого тела, стремительного в движении, тренированного в спорте. Основой ежедневных, светских и вечерних дамских туалетов стала так называемая сэк-лини — ровная рубашка с двумя швами на боках, которая разделялась на две части одним пояском. Платья отличаются друг от друга только материалом. Лиф имеет глубокий вырез, а руки, спустя много десятилетий, опять обнажены (рис. 94).

Рис. 94. «Газет дю бон тон». 1924 г. Рубашкообразные платья с бретельками часто дополняются шалью

Цвета этого нового костюма элегантны и выдержаны в одном тоне — сером, бежевом, цвета меди и панциря светлой черепахи, белом и черном. Орнамент находится под влиянием кубизма в живописи: квадраты, кружочки, черточки, встречается также растительный орнамент.

В женскую моду проникают длинные брюки, как спортивные, так и домашние, юбки, свитера, белье и трикотажные платья, выпускаемые промышленным производством, которые до сего времени остаются в ней.

В 20-е годы фактически сформировалась и проявилась новая функционально-конструктивная концепция в архитектуре, пластике, прикладном искусстве и костюме XX века. Это период преклонения перед могуществом техники, она теперь — воплощение разума и логики. И архитектура стремится выразить свои возможности максимально соответствовать действиям человека, не подавлять его, не диктовать ему своих концепций, а следовать его жизненным процессам, удовлетворять его неуемный дух и создавать атмосферу удобства и равновесия. Так же и предметы, окружающие людей в их жизни, должны «по человечески относиться к человеку», то есть обладать двумя важнейшими качествами — функциональной целесообразностью и эстетической выразительностью.

Именно в 20-е годы в костюме появляется новый принцип крепления одежды на плечевом поясе и свободное «взаимодействие» оболочки костюма с фигурой. В 20-е годы была сформирована и главная концепция XX столетия, которая заключается в функциональности, конструктивности, психологизме одежды. Удобство, соответствие назначению, простота форм и кроя объявляются критерием красоты.

Новый костюм невелик по объему, подчеркивает фигуру, гибок и свободно следует за линиями тела. Однако, отрицая костюм XIX века, новый костюм одновременно использует и развивает его принципы. И старый, и современный костюмы облегают фигуру и подчеркивают ее естественные пропорции, но по-разному акцентируют особенности. Современный костюм свободно соотносится с фигурой, в нем нет ни точной «человекоподобности», ни усиленных преувеличений. Этот Костю не столько создает красивые пропорции, сколько их выделяют.

С освобождением торса от корсета изменилась пластика фигуры: от скованности к полному развороту плеч, рук, поднятой голове. Поэтому теперь даже при предельной простоте формы костюма особое значение приобретает не только сам костюм, но и движения торса, рук, наклон головы, то есть логика и пластика движения фигуры в соответствии с костюмом того или иного назначения. Наконец, открывается привлекательность естественных линий человеческой фигуры, ее красота, не искаженная корсетом.

Современный костюм в своем развитии следует, как и раньше, тем же путем, что и архитектура, отражая те же самые тенденции в пластике формы. Вместе с тем в нем находят отражение все течения, которые, так или иначе обозначаются в изобразительном искусстве. На эстетику современного костюма оказывают влияние и стремительно изменяющиеся условия жизни человека, новые виды его занятий.

При сравнении костюма XIX века и костюма XX века можно отметить, что колебания форм стали менее заметными, но в то же время «реакция» модной одежды на все новшества в области техники, технологии, культуры, открытий в области науки, искусства стала более чувствительной. Впечатление новизны формы производит обилие новых тканей.

Конечно, в современном костюме появились свои сложности и тонкости: во-первых, его образная выразительность достигается иными способами, чем раньше, то есть силуэт меняется чаще, линии капризны и непостоянны; во-вторых, взаимосвязь фигуры и костюма выражается в динамике — одежда одной и той же формы то облегает тело, то слегка его касается, то свободно свисает.

Развитие формы костюма в XX веке, предопределенное в основном развитием костюма конца XIX века, выработало определенные стилевые решения различных по назначению форм одежды, которые можно свести к трем основным группам: классический стиль, спортивный стиль и стиль фантазии.

Классический стиль костюма складывается постепенно, соединяя традиции с наиболее ценными для людей данного периода достижениями в развитии костюма. Целесообразность форм, соответствие его объемов пропорциям фигуры человека, соразмерность деталей между собой, лаконичность и ясность линий конструктивных членений создает особую гармонию функционального и эстетического в решении официального делового костюма. Общая сдержанность подчеркивается строгостью тканей с геометрической четкостью ткацких переплетений и некрупным печатным рисунком.

В классическом типе одежды членение наиболее точно соответствует строению человеческого тела: вырез горловины следует по шее, рукава доходят до кисти или лок­тя, пояс располагается на линии талии, низ жакета — на линии бедер, длина всего ансамбля доходит до колен либо полностью скрывает ноги (брюки, платье, юбка), ширина изделия обеспечивает достаточную свободу движения. Однако на практике чаще наблюдаются отступления от этой нормы. Каждая мода, преобразуя классическую схему, изменяя пропорции, рисунок, силуэт одежды, дает тем самым как бы новое зрительное впечатление от фигуры и наполняет новым смыслом классический стиль.

Спортивный костюм появился благодаря массовому увлечению спортом, который требует от одежды свободных форм, обеспечивающих активное движение. Для спортивного костюма характерны геометричность линий, укрупненность и выразительность накладных деталей и фурнитуры (чаще металлической и деревянной), обилие отделочных материалов. В рисунках широко используются разнообразные полосы, клетки, горох.

Необычные формы и членения, сложные конструктивные решения, неожиданные линии, разнообразные отделки ^Ир украшения характеризуют костюм стиля фантазии. В таком костюме ткани используются самые разнообразные колориту и рисунку.

Теперь стиль служит образно-эмоциональной характеристикой типа костюма на человеке. Он несет оттенок возрастной характеристики. Сдержанность форм, пластическая гармония частей и целого классического стиля свойственны людям среднего возраста, когда характер поведения и облик человека определяются зрелостью мировоззрения и выполняемой социальной ролью. Мечтательности, поэтичности или порывистости, некоторой неуравновешенности юности созвучен романтический стиль фантазии. Спортивный же стиль одежды подчеркивает подтянутость, динамичность, целеустремленность — все это может характеризовать людей разного возраста.

Наряду с этими основными стилями мода, возникающие тенденции в искусстве, социальные и культурные подвижки вызывают к жизни различные другие стили и микростили. Причем границы стилей, стилевые признаки в одежде после окончания Первой мировой войны различны в разных странах и полностью не сформулированы историками. Кроме этого в XX веке определенные названия получили стили, характерные для различных временных отрезков и объединенные общими чертами или прототипами.

Так, появление нового современного костюма и принципов его организации связаны с конструктивным стилем 20-х годов. Затем строгая конструктивность 20-х годов сменяется расплывчатостью вялых драпировок лифа начала 30-х годов. Происходят некоторые изменения силуэта, пропорций, прически. В вечерних платьях юбки опять начинают доходить до земли. Угловатые плечи округлились. Геометрическая линия формы одежды смягчается, и фигура в ней начинает изгибаться. В это время в моде скрещивались два противоположных начала — простота и роскошь, но в целом костюм сохранял простоту. В платья для каждого дня вводят много мелких линий — подрезов, воланов, увлекаются кокетками различной формы из нескольких частей (рис. 95). Верхнюю одежду отделывают большими меховыми воротниками, манжетами, широкими полосами по низу. Вновь начали завивать волосы.

Рис. 95. «Но луазир» (Nos loisirs). 1930 г. У выходных платьев тридцатых годов юбки только закрывают колени, ровная линия платья не подчеркивает талии

Начиная с 1934 года, в женском костюме возникает новая тенденция, которая в последующие годы определит силуэты костюма на длительное время — расширение плеч. Снова женская фигура несколько стилизуется: рукава поднимаются с помощью плечиков, талия сужается, юбки расширяются, округлый силуэт как бы сменился двумя треугольниками, соединяющимися вершинами в поясе. Новым в истории моды было одновременное существование двух силуэтов, а затем нескольких. Наряду с узкими в талии и широкими внизу за счет разлетающихся складок силуэтами появляется узкий силуэт. Одежда облегала тело и выглядела особенно выразительно в профиль. В моду вошел элегантный облегающий английский костюм.

Вместе с тем женская мода до некоторой степени огрубела из-за появления таких деталей, как, например, обувь с ремешками на высокой пробковой или деревянной подошве, сумки, носимые на плече, шлемовидные шляпы с узкими полями, но, прежде всего из-за плечиков под рукавами.

В период Второй мировой войны все эти детали становятся еще более выразительными. Женские платья укорачиваются, плечи увеличиваются, вся одежда напоминает форменную. Это впечатление усиливают военные элементы в деталях фасонов: кокетки с карманами, складками, широкие пояса, манжеты, воротнички по типу мужских и т. д., а также модная гамма цветов — коричневых и хаки. Наряду с этим существовали и подчеркнуто женственные детали: кружевные воротнички, жабо, банты, баски в виде воланов.

Во время войны многие парижские дома моделей эвакуировались в Америку, что сыграло значительную роль в развитии костюма последующих лет, так как Америка не знала себе равных в области спортивной одежды и спецодежды. В это время начинает складываться одежда рабочего человека. Прежде всего это всевозможные куртки, которые носят вместо пальто и под которые надевают зимой свитер.

Рис. 96. «Bor» (Vogue). Апрель 1949 г. Через год после изобретения Диором нового стиля («нью лук») коллекция парижского «от кутюр» полностью перешла на новый стиль

У мужчин светская одежда в традиционном ее смысле теряет свое значение. В моде черный жакет с жилетом и полосатые брюки. Вместо фрака в торжественных случаях все чаще предпочитают надевать смокинг. Цилиндр и котелок уступают место мягкой фетровой шляпе. Исчезает белая рубашка с жестким крахмальным воротником и появляется цветная с воротником сравнительно мягким. Постепенно стал преобладать спортивный тип одежды в той среде, где раньше был, допустим только светский костюм.

После войны парижские модельеры стремятся создать новый стиль в одежде, новый романтизм как контраст к форменной одежде и однообразию военных лет. Резкий поворот в моде произвел в 1947 году Кристиан Диор, предложив новый силуэт: узкие плечи, тонкую талию и удлиненную, книзу расширенную, расклешенную юбку. Этот новый стиль Диора получил название «нью лук» (новый силуэт) (рис. 96).

Стиль на грани 40-50-х годов XX столетия характеризуется существованием в одежде нескольких силуэтов. Так, в 1947 году парижские модельеры предложили три варианта линий одежды: линия широкая клешевая, прямая и кривая овальная. Последняя сначала нашла применение в одежде для торжественных случаев, а первые две — в повседневной одежде.

Затем клешевая превратилась в линию буквы «А», напоминавшую силуэт колокола с умеренным расширением книзу. Прямая силуэтная линия выразилась в форме одежды, похожей на прямые платья-рубашки. Стиль 50-х годов прошлого века характеризовался господством в одежде и обуви овала и острой трапеции.

В послевоенные годы в Европе все более ощутимо влияние американского образа жизни, а вместе с ним появляется и более свободный стиль в одежде. Отныне неотъем­лемой частью женского дневного и даже вечернего туалета становятся брюки.

В 60-е годы ощутимым становится интерес молодежи к моде, чем не преминули воспользоваться дома моделей, адресуя свои коллекции моделей именно молодежи. Таким образом, появляется молодежный стиль в одежде, который зарождается стихийно в среде самоуверенной молодежи (во Франции — приверженцев философии экзистенциализма, в Англии — «сердитых молодых людей»), которая хочет отличаться от всех окружающих не только поведением, но и костюмом. Но при всей смелости хиппи были не в состоянии сами создать одежду, которая имела бы эстетическую ценность. Они разрушали существующие каноны, но то, что они предлагали взамен, было эклектично, не имело культурных корней.

Индустрия моды использует эти проявления молодежного экстремизма в одежде и разрабатывает эстетические критерии нового, особенного стиля в одежде для молодежи. В нем есть все, чего так жаждали молодые люди: и великая сила «социального освобождения», и скрытая «бессловесная оппозиция», и шокирующая смелость открытий, и обособленность, очевидная отличимость от всего, что носят остальные. При создании новых форм одежды используются новые, близкие молодым людям стили в искусстве — поп-арт, оп-арт, неореализм, хэппининг, которые находят в костюме выразительное отражение.

Настоящий бум сопровождает появление в моде джинсовых брюк, которые, придя из Америки, молниеносно покорили молодежь Европы, затем их стали носить люди всех возрастов. Из джинсовой ткани начали шить платья, костюмы, брючные костюмы, создав тем самым настоящий джинсовый микростиль в рамках спортивного стиля. К концу 60-х годов в моду стремительно входит мини, и хотя этот образ худенькой девочки-подростка создан был для молодежи, мини быстро стали носить почти все женщины. С появлением в одежде мини-юбки происходит предельное упрощение формы костюма, которая сводится к платью-рубашке без выявления линии талии, груди и бедер. Короткая длина изделий мини, четкость геометрических форм и немногочисленность деталей в композиции костюма стали ведущей тенденцией стиля второй половины 60-х годов. Минимализм и эстетическая простота получают распространение в это время и в интерьерах. Спустя некоторое время силуэт снова стал меняться: происходит скольжение линии талии — от линии бедер до ее естественного положения, модны юбки разнообразных форм — в складку, клеш, различные рукава — прямые узкие, расширенные книзу, на манжете, с большим количеством сборок у кисти, с буфами и т. д. Короткие одежды стали дополнять длинными сапогами или цветными чулками массивной фигурной вязки, начали носить брючный костюм.

Н Можно отметить, что уже в первые два десятилетия после Второй мировой войны в костюме исчезает стиле-Н вое единство — параллельно существует множество стилей, микростилей, которые все же функционируют в рамках уже выработанных трех стилей: классическом, спортивном и фантазии.

В последней трети XX века тенденция к увеличению микростилей продолжается, причем наблюдается смешение как микростилей, так и основных стилей. В 70-е годы эклектизм проявился уже в смешении разных стилей в одной модели, появляется диффузный стиль, который позднее превращается в тенденцию сочетания несочетаемого. Заметно влияние женской моды на мужскую.

В это же время появляется также новая романтическая тенденция, навеянная народным фольклором, который принес в моду пестрые шерстяные ткани и простой крой одежды далеких стран (штаны гаучо, пончо, индийские шали, арабские одежды и т. д.).

80-90-е годы характеризуются еще большим изобилием стилей и микростилей в одежде, чем предыдущее столетие. Романтические фольклорные тенденции сменила волна ретромоды, которая коснулась модерна и, быстро пройдя все стили, остановилась у моды 50-х годов. Стили смешиваются и проникают один в другой. В одном сезоне соседствуют различные типы одежд: платья, на которые повлияли, с одной стороны, исторические костюмы, а с другой — современные одежды неевропейских народов, и вместе с этим разнообразная одежда «моды бедноты», или стиля «повседневности», для которой используются как бы поношенные ткани, искусственно запачканные и с дырами, а также костюмы, созданные под влиянием живописи и архитектуры 1910-1920 годов.

Новый экономический подъем, повышение жизненного уровня вызвали неконсервативные тенденции на Западе во всех областях жизни (политике, экономике, повседневной жизни), которые в мужской моде проявились прежде всего в классических костюмах, так называемых бизнес-костюмах. Это был стиль яппи — так называли молодых людей, быстро разбогатевших на рынке недвижимости. Молодежь 80-х годов, более консервативная, чем их родители, стремилась к карьере, и костюм становился символом успешной карьеры.

В то же время классический стиль соединялся свободно с несоединимым, как бы иронизируя над прошлым. Рядом с неоклассикой существовала и подчеркнутая театральность, нарушение общепринятых норм ношения одежды, ее многослойность, многоэтажность, нарушение «хорошего вкуса»: джинсы стало возможным надевать со смокингом.

В середине 90-х годов одним из самых популярных направлений в моде становится деконструктивизм, превратившись в действительно массовое увлечение. Он проявляется в асимметричном крое, смешении застежки, необработанных краях.

Дальнейшая демократизация одежды проявилась в том, что молодёжь середины 90-х годов все больше предпочитала удобные майки, шорты и кроссовки, моден эффект намеренно состаренной одежды.

К концу 90-х годов самым популярным направлением стал минимализм, культивирующий простые чистые формы и нейтральные цвета, и в то же время присутствует в одежде многослойность, ретростилизация в духе 1970-80-х годов. Представляемые на подиуме коллекции становятся невероятно «голыми». Молодое, сильно загорелое тело так же декоративно, как и бюстье — что-то среднее между бижутерией и одеждой, которая на него надета. Фигуру подчеркивают облегающие комбинезоны, платья-комбинации, полупрозрачные туники, блузы-сетки, сплетенные из тончайших нитей.

В развитии моды к началу XXI века определились следующие тенденции: продолжающаяся демократизация одежды, освобождение от «ига» моды, стирание границ между одеждой разного назначения, необязательность соблюдения законов хорошего вкуса и правил сочетания различных вещей, цветов и материалов, а также индивидуализация предметной среды, создание условий для свободного самовыражения каждого человека.

Предлагаемые дизайнерами коллекции моделей дробятся на множество стилей, подтверждая общую тенденцию возможности личного выбора. При этом их общие черты заключаются в преобладании небольших и умеренных объемов, взаимовлиянии классических, спортивных и этнических элементов, в использовании новых и традиционных материалов.

Новое понимание взаимодействия человека и одежды выдвигает на первый план возможность самореализации человека. Это проявляется в демократизме современной моды, предлагающей большое разнообразие стилей, форм силуэтов, из которых каждый может выбрать то, что подходит именно ему, дает возможность участвовать в процессе создания костюма. Многофункциональность предметов одежды, их разнообразие, трансформирующиеся формы, пристегивающиеся элементы предусматривают простор для фантазии человека, который может носить одежду так, как ему хочется, постоянно менять свой имидж. Таким образом, сам процесс ношения одежды может превращаться в развлечение, в творчество, вызывающее положительные эмоции, доставляющее радость. Эта концепция изменения роли одежды в современном мире путем создания одежды, несущей радость в «серые будни» повседневной жизни человека, поддерживается многими ведущими модельерами. В этом же русле происходят разработки в области неотехнологического дизайна одежды — дизайна цвета и света, запахов, звуков. Создается одежда со световыми эффектами, с запахами, из тканей с жидкими кристаллами, меняющая цвет в зависимости от освещения или от температуры тела человека, и даже звучащая одежда.

Подводя итог, нужно сказать, что стиль — это исторически сложившаяся, устойчивая общность признаков образной системы, средств и приемов художественного выражения. В истории искусства известны стили, державшиеся в течение трех—пяти веков. Историками костюма четко разделяются стили и их особенности всех прошедших веков развития человеческой цивилизации вплоть до XX века, до Первой мировой войны. После окончания Первой мировой войны в одежде наблюдается быстрая смена стилевых направлений, порой существование разнообразных стилей в одно и то же время, а также введение в моду тех или иных стилей талантливыми модельерами, так как с XX века, когда ускоряется ритм жизни, воля художника более активно воздействует на «волю стиля».

Основы стилевой системы, заложенные в 20-е годы, продолжают и теперь определять наиболее характерные фундаментальные черты новых стилей.

ЛИТЕРАТУРА

1. Баллов Ф. В. Очерки истории древнеегипетского искусства. М., 1924.

2. Борее Ю. Б. Эстетика. М., 1988.

3. Брун В., Тильке М. История костюма от древности до Нового времени. М., 1998.

4. Ванслов В. В. Что такое искусство. М., 1988.

5.Всеобщая история искусств. Т. I—VI. М., 1956—1966.

6. Еремеев А. Ф. Происхождение искусства. М., 1970.

7. Иконников А. В. Зарубежная архитектура. М., 1982.

8. Ильина Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство. М., 1983.

9. Искржицкий Г. И., Сычева М. А. По законам красоты. М., 1981.

10. История зарубежного искусства. М., 1971.

11.История искусства зарубежных стран. М., 1979.

12. Каминская Н. М. История костюма. М., 1986.

13. Кантор А. М. Изобразительное искусство XX века. М., 1973.

14. Кибалова Л., Гербенова О., Ламарова М. Иллюстрированная энциклопедия моды. Прага, 1987.

15. Киреева Е. В. История костюма. М., 1977.

16. Козлова Т. В. и др. Основы моделирования и художественного оформления одежды. М., 1979.

17. Коммисаржевский Ф. История костюма. Минск, 2000.

18. Кон-Винер. История стилей изобразительных искусств. М., 1998.

19. Крючкова В. А. Социология искусства и модернизм. М., 1979.

20. Куликова И. С. Экспрессионизм в искусстве. М., 1978.

21. Лифшиц М. Искусство и современный мир. М., 1973.

22. Лихачева В. Искусство Византии IV-XV веков. Ленинград, 1981.

23. Любимов Л. Искусство Древнего мира. М., 1971.

24. Любимов Л. Искусство Западной Европы. М., 1996.

25. Мерцалова М. Н. Костюм разных времен и народов. Т. I-IV. М., 1993.

26. Недошивин Г. А. Из истории зарубежного и отечественного искусства. М., 1990.

27.Очерки истории искусства. М., 1987.

28. Павлов В. В. Искусство Древнего Египта. М., 1962.

29. Пармон Ф. М. Композиция костюма. М., 1997.

30. Соколов Г. И. Искусство Древней Греции. М., 1980.

31. Сопоцинский О. И. Искусство западноевропейского Средневековья. М., 1964.

32. Формозов А. А. Очерки по первобытному искусству. М., 1969.

33. Эстон М. Ренессанс в перспективе истории. М., 1997.

* Слитное, диффузное, нерасчлененное состояние первобытного искусства.

* Ванслое В.В. Что такое искусство. М., 1988. С.255.

* Борев Ю.Б. Эстетика. М.: Политиздат, 1988.

* Арманд Т. Орнаментация тканей. М., 1937. С. 21.

* Козлова Т.В. Художественное проектирование костюма. М., 1982. С.11.

* Суггестия (от лат. suggestio — внушение) — способ воздей­ствия одного человека на другого или на самого себя при помощи слов, характеризующийся несознательным приня­тием того, что внушается.

* Дарвин Ч. Происхождение человека и половой отбор. Соч., т.5, 1953. С. 245.

[1] Дионисий Галикарнасский — древнегреческий историк и ритор времени императора Августа (Iв. до.н.э – I в. н.э.)

Дата добавления: 2015-07-08