Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

III. 1. Византийский костюм

Читайте также:
  1. http://www.costumehistory.ru/ История костюма.
  2. II. 1. Костюм в Древнем Египте
  3. II.2. Костюм в Ассирии и Вавилонии
  4. II.3. Крито-микенский костюм
  5. II.4. Костюм в Древней Греции
  6. II.5. Костюм в Древнем Риме

Да молчит всякая плоть человеча

и да стоит со страхом и трепетом

и ничто же земное в себе да не помышляет.

Д. С. Мережковский

Византия явилась естественной наследницей погибшего Рима. На развали­нах античной культуры и в преддверии Средневековья формировались культу- J ра, быт, стиль жизни византийцев.

В Византии, жившей по законам христианства, выработались новые по срав-1 нению с античными эстетические представления и новый художественно-дог­матический стиль.

В архитектуре новый стиль проявился в строительстве христианских хра­мов. В Византии самым известным был храм Святой Софии в Константино­поле — образец красоты и величия, воплощение идеи могущества христиан­ского Бога.

Из-за ограничений церкви статуарная скульптура в Византии практически перестала развиваться, но зато появился новый, невиданный ранее вид живо­писи — писание икон по канонам и были созданы такие шедевры иконописи, как «Богоматерь Владимирская» и «Двенадцать Апостолов».

Византийские мозаики также славились во всем христианском мире, а ви­зантийские мастера работали во многих странах, в том числе на Руси: в Киеве, Новгороде.

Идеал красоты. Под влиянием христианства пропадает свойственный гре­кам и римлянам интерес к красоте человеческого тела (плоти) и возникает интерес к духовной красоте человека.

Фигура, замаскированная объемными, многослойными одеждами, — не главное в облике человека.

Высокий лоб, прямой тонкий нос, маленький изящный рот, удлиненный овал лица с выражением печали и кротости, как на лике Богоматери, — об­лик прекрасного человека в этот период.

Виды и формы одежды. Текстиль. Богатые византийцы отказались от льна и шерсти и отдали свое предпочтение шелку. Нижние туники шились из тонкого шелка, а вся верхняя одежда — из плотного узорчатого шелка, превращавшего ее в стоячий драгоценный футляр, упаковку, в которой свободно помещено тело. Это были шелка с крупным раппортом (рис. III. 1), а также парча и алта-бас (цельнозолотная ткань), богато украшенные вышивкой и жемчуг-ом (цв. вкл., рис. 21, 22).

В Византии с середины VI в. знали тайну производства шелковых тканей. Изготовление их и пурпурного красителя стало в Византии государственной монополией.

В отличие от греков и римлян византийцы ценили слож­ные, сумрачные цвета, придававшие облику таинствен­ность. Однако в придворном костюме использовались и яркие тона, такие, как пурпур, золотистая охра и др.

Византийские узорчатые ткани прославляются и упо­минаются во многих литературных источниках: русских летописях, французских поэмах, в иранской литературе. Узоры византийских тканей сочетали в себе античные и восточные традиции, а также христианскую символику. Это были узоры с реальными и фантастическими живот­ными (львами, кентаврами, грифонами, павлинами), инициалы Иисуса Христа и кресты в обрамлении из рас­тительного орнамента (см. рис. III. 1).



Символичными были и цвета, применяемые в тексти­ле и костюме. Голубой символизировал небо, зеленый означал цветение, возрождение, надежду. Золотому цве­ту придавалось главенствующее значение: блеск золота ас­социировался с божественным сиянием. Всепобеждающая божественная энергия, сила, чистота — вот что означала отделка костюма византийских императоров золотыми чеканными бляшками, алтабасом и парчой.

Для Византии характерно сочетание в одном костюме накладных и драпирующихся одежд. Нарамник, далматик, туника, стола, пенула, оплечье — накладные виды одеж­ды; лорум, мафорий, плащ — драпирующиеся виды одежды. Византийский костюм характеризуется спокойными полукружными линиями, мягко касаю­щимися фигуры, не выявляя ее (лорум, мантия, стола, пенула).

 

Мужская одежда. Мужская одежда обычно состояла из туники, штанов, далматика и плаща. Штаны становятся обязательным элементом мужского ко­стюма.

Император носил нижнюю тунику из тонкого шелка, сверху — далматик, подпоясанный золотым поясом и украшенный золотой отделкой. Нижняя ту­ника имела узкие длинные рукава. У далматика рукава были значительно шире, из-под них виднелись рукава нижней туники, отделанные каймой. Плащ был пурпурного цвета из тяжелой и неэластичной шелковой ткани и ниспадал до земли. На груди и спине был нашит отличительный ромбовидный знак из дра­гоценной парчи — таблион (рис. III.2). Начиная с VII в. император стал носить поверх далматика длинный шарф из алтабаса — лорум. Лорум — это как бы переродившаяся тога. Свое происхождение он вел от консульского парчового шарфа времен позднего Рима. Конец его перебрасывался через левую руку, как у римской тоги. Драпировался он согласно определенным канонам (см. цв. вкл., рис. 21).

Загрузка...

Несколько позже лорум переродился в нарамник, в котором перед был короче задней части (рис. III.3). Духовенство носило длинные туники — лати-клавии (рис. III.4) с двумя вертикальными полосами. Мужчины также носили поверх далматика пенулу с капюшоном или без него (см. рис. 11.58). Все плащи имели полукруглые очертания.

Женская одежда. Именно в Византии появилась манера носить сразу не- ' сколько одежд, одну на другой. Это были широкие рубашкообразные туники-столы до пола; у нижней туники были узкие, а у верхней — широкие рукава (рис. III.5, III.6). Поверх них надевался полукруглый плащ-мантия (супергуме-раль) с фибулой на плече. Эта многослойность костюма стала затем главной особенностью в моде Средневековья.

Императрица поверх столы из многоузорчатого шелка носила плащ с таб-лионом из парчи либо с широкой каймой (см. цв. вкл., рис. 22). Вокруг шеи надевалось оплечье — византийский воротник из жемчуга и драгоценных кам­ней. Роскошный головной убор с жемчужными подвесками, богатая узорча­тая кайма на платье, вышивка, бисер, драгоценности — все это превращало костюм в драгоценное произведение искусства (рис. III.7). Аристократки но­сили также богато декорированные полуприлегающие далматики с диаго­нально срезанным подолом (рис. III.8).

Замужние женщины-простолюдинки имели одежду более скромную: ниж­нюю — тунику, верхнюю — столу, пенулу и накидку на голову — мафорий (см. рис. III.5, III.6). Такой была одежда Богоматери. С принятием христианства за­мужние женщины стали прятать волосы под головные уборы. Это правило гос­подствовало на протяжении всего периода Средневековья вплоть до Ренессанса.

 

Обувь. Обувь (цв. вкл., рис. 23) была мягкая, удобная: ремешковая по рим­скому образцу; закрытая, с узкими носами — соччи; узконосая домашняя типа

шлепанцев-пантофли. Простолюдины носили камгтаги — мягкую обувь черно­го цвета, придворные — яркие, пурпурные, с отделкой вышивкой, с золоты­ми бляшками и драгоценными камнями. Мягкие сапоги также были популяр­ны. Чем длиннее были голенища у сапог, тем короче туника.

Головные уборы, прически, украшения, косметика. Популярные в Византии го­ловные уборы — венцы (рис. III.9, ШЛО), митры, тиары, различные диадемы, повязки, покрывала, платки, накидки.

Прически мужчин — это в основном стрижки «под скобу» и «в кружок» до мочки уха (рис. III. 11). Бороды и усы были обязательным дополнением к прическе.

Женская прическа, наиболее популярная в этот период, — валик из волос надо лбом, перевитый лентами и жемчужными нитями и закрывавший уши (см. рис. III.7). Однако прически замужних женщин обычно прятались под го­ловные уборы, мафории, покрывала, повязки, так как христианская мораль запрещала женщине ходить с непокрытой головой.

Продолжение византийских традиций в костюме и религии четко просле­живается в обычаях древней и средневековой Руси вплоть до реформ Петра I. Русь сохранила и развила византийский костюм, так как явилась прямой и главной наследницей этой сложной и многообразной культуры, соединившей в себе античные и христианские традиции погибшей цивилизации.

Византийские аристократки носили множество разнообразных украшений, хотя церковь их и запрещала.

Император и императрица украшали себя жемчужными подвесками, обыч­но по две нити с каждой стороны лица. Подвески спускались у мужчин от висков до плеч, у женщин — до середины груди. Очень популярны были диа­демы, а также серьги из золота (рис. III. 12). Они инкрустировались драгоцен­ными и полудрагоценными камнями. Византийское оплечье поражало обили­ем камней и отделки. Очень широко использовался жемчуг.

Несмотря на запреты церкви, аристократки широко использовали косме­тические и парфюмерные средства. Так, жена императора Юстиниана, быв­шая гетера и актриса, уделяла много внимания уходу за лицом и телом, а также делала яркие макияжи. Простолюдинки выглядели скромно.

Связь костюма с архитектурой. Виды византийского костюма менялись в течение веков, но общим было одно: по композиции, пропорциям и облику он напоминал христианские базилики. митра с крестом и мафодий на голове ассоциировались с куполом храма. Футлярообразные объёмные одежды напоминали тело храма (рис.III.13).

Контрольные вопросы и задания

Каким был идеал человека в Византии?

Какие ткани использовала византийская знать в своём костюме?

Почему византийцы считали золото необходимым атрибутом костюма?

Каким был костюм императора Византии?

В чём состоит отличие костюма простолюдинки от аристократки?

Назовите страну – наследницу и продолжательницу византийских традиций.

 

III.2. Западноевропейский костюм в раннем Средневековье (V—X вв.)

Король наш Карл, великий император,

Весь этот горный край до моря занял.

Взял приступом все города и замки,

Поверг их стены и разрушил башни.

«Песнь о Роланде»

В последней трети V в. под натиском варваров «рухнул» Рим. Погибло нечто большее, чем империя, погибли твердь, многовековые устои, кото­рые существовали в сознании людей как что-то незыблемое и вечное. Вар­варские племена, разноязычные и воинственные, расселились по Западной Европе.

С этого момента начали формироваться феодальные отношения, связанные с владением землей. Время было очень тревожное. Возникали междоусобицы между феодалами и среди молодых государственных образований варваров. Поэтому становление культуры, искусства и костюма шло медленно.

Костюм этого периода включает те же одежды, которые носили в период варварства. Он состоит из штанов различной длины, рубашки шенс длиной выше колена, плаща и мягких кожаных башмаков (рис. III. 14).

Такой костюм оставался практически неизменным до VIII в., причем его носили как при дворе Карла Великого, так и простолюдины.

К IX в. в период правления Каролингов возникли связи между Франкским государством и Византией. Под влиянием византийской моды в костюме франк­ской знати появились длинные одежды из привозных тканей. В IX—X вв. знать полностью перешла на длинные многослойные одежды: туники, плащи, шта­ны (рис. III.15). Простолюдины носили более короткие одежды.

 

При изготовлении одежды, в том числе и для придворной знати, широко использовался текстиль местного производства. Это были лен, шерсть, ткани из пеньки, мех, кожа. Их окрашивали местными растительными красителями: шафраном, мареной, орешником. Однако нарядные одежды шились из при­возных шелков и парчи.

Яркие однотонные повседневные одежды красиво гармонировали с пояса­ми, пряжками и застежками из золота, бронзы, серебра (цв. вкл., рис. 24).

Обувь была в виде толстых чулок из кожи или полотна, перетянутых сверху ремешками или шнурками; у некоторых народов — с открытыми пальцами (см. рис. III. 14).

Контрольные вопросы и задания

1. Из каких элементов состоял мужской костюм времен Карла Великого?

2. Перечислите элементы мужского костюма эпохи Каролингов.

3. Какова была обувь раннего Средневековья?

III.3. Западноевропейский костюм романского стиля . (XI - начало XIII в.)

Пошли оруженосцы и рыцари в собор.

Народ валил стеною: не всякому опять

Чин посвященья в рыцари придется увидать.

«Песнь о нибелунгах»

К 1000 г. в Европе наступает затишье, и установившееся мирное равновесие позволяет, наконец, заняться созидательным трудом.

К XI—XII вв. в искусстве формируется так называемый романский стиль. В это время складываются феодальные княжества. Строятся замки и монасты­ри. Последним принадлежат огромные богатства и средства, поэтому главным заказчиком художественных произведений являются монастыри, и все основ­ные художественные ценности находятся в них. По этой причине романское искусство называют «монастырским» искусством.

Для архитектуры романского стиля характерны следующие черты. Здания напоминают крепости. Они имеют толстые стены и узкие окна-бойницы с полукруглыми очертаниями вверху, горизонтальные и вертикальные члене­ния в виде поясков, карнизов, выступов, зарубок и т.д. Крупная блочность хорошо читается в облике такого здания, будь то церковь или замок.

Развивается скульптура, особенно бурно в XII —XIII вв. Романская книж­ная миниатюра отличается красочностью сюжетов и живостью персонажей. По­лучает дальнейшее развитие костюм.

Христианство, феодализм и рыцарское сословие наложили значительный отпечаток на романскую культуру.

Идеал красоты. Идеал мужской красоты — это мужественный рыцарь с кра­сивым развитым телом. Мужественность, физическая сила, а не византийские аскетизм и бестелесность — основные черты мужской красоты наряду с хоро­шими манерами, предписанными кодексом чести.

Идеал женской красоты основывается на церковном идеале и романтиз­ме, бытующем в обществе. Женщина должна быть преданной, нежной, хруп­кой, с тонкой талией и светлой кожей, иметь золотистые волосы, светлые (голубые, зеленоватые) глаза, красиво очерченные яркие губы и щеки цве­та нежной розы. Этот поэтический образ женщины как бы оттеняет досто­инства сильной половины человечества. Возникает культ «прекрасной дамы», которой поклоняется рыцарь, ради которой проводятся турниры, которую воспевают трубадуры. Женщина находится в центре внимания придворной жизни.

Виды и формы одежды. Текстиль. И мужской, и женский костюм состоит в основном из накладных одежд. Из драпирующихся видов одежды сохраняются лишь плащи и накидки. В романскую эпоху произошло четкое разделение одежды на мужскую и женскую, хотя и не сразу.

В результате мужской костюм стал включать в себя штаны, короткий верх в разных вариантах и плащ. Женский костюм состоит из длинных одежд типа туники и плаща. Для одежды характерна многослойность. Изготавливают ее из льна, кожи, сукна, меха. Еще не используются узорчатые восточные ткани. Отсюда яркие, звучные цвета гладкокрашеных тканей: кармин, зеленый, ярко-синий, алый, белый. Разные части костюма контрастны по цвету.

В позднероманском периоде модны одежды геральдических цветов и с эле­ментами геральдики — мода «мипарти» (mi-parti — деленная), например шта­нины разные по цвету (см. эпоху готики). Такую «лоскутную» моду ввели фео­далы, чтобы выделиться на общем фоне. Молодые щеголи, пажи, «золотая» молодежь быстро приняли эту моду. Наибольший расцвет мода «мипарти» пе­реживет в эпоху готики и особенно при бургундском дворе.

Из стран Востока привозят дорогие узорчатые ткани и шелк-пурпур. Но одежда из них — привилегия коронованных особ и высшей аристократии. На­чинает развиваться вышивка. Потребность в ней была велика, так как текстиль был гладкокрашеным. Из крестовых походов в Европу поступают новые виды текстиля: хлопок и шелк. Шерсть и сукно начинают красить, используя новые, яркие красители. Однако красочной и яркой одежде недоставало изысканно­сти, свойственной античным временам. Причиной такого недостатка было то, что одежда Средневековья — это смесь элементов античной, византийской и варварской одежды: драпированные одежды — из античности; многослойные туники с узорчатой вышивкой — из Византии; штаны — от варваров, а деле­ние одежды на отдельные блоки (членение) и отделка швов каймой — это романское изобретение, чтобы выделить знать среди остальных.

И мужской, и особенно женский романский костюм в местах разделения и сшивания элементов и частей отделывали каймой. Так закреплялся шов и од­новременно декорировался костюм из гладкокрашеной ткани. Полоску каймы отделывали вышивкой, золотыми пластинками, а также драгоценными кам­нями.

В процессе развития швейного ремесла в романском костюме происходят изменения. В одежде теперь, как минимум, три шва: два боковых и один на спинке. Этим достигается большее прилегание лифа, чем прежде. А с помощью клиньев теперь расширяют отдельные части одежды. К тому же членение одеж­ды также способствовало лучшей подгонке ее к телу.

Мех широко использовался в одежде как утеплитель и элемент отделки. Дра­гоценные меха соболя и куницы поступали из Руси и пользовались популярно­стью. Плащи обычно подбивали менее дорогим мехом.

Мужская одежда. В раннероманский период мужчины носили штаны, ниж­нюю и верхнюю туники и плащи. Их костюм все еще несколько напоминал византийский по манере ношения и по составу. Позже мужчины стали носить поверх штанов-шоссов, похожих на чулки, верхнюю тунику — блио, полупри­таленную, отрезную, с заниженной линией талии, с юбкой длиной от колена до середины икры.

На цв. вкл., рис. 25 изображен молодой феодал в роскошном блио с ворон­кообразными рукавами, низ которых отделан мехом. На груди вышивка. Швы, горловина, низ рукавов, линии талии и бедер отделаны нашитой сверху кай­мой. При этом создается впечатление крупной дробности, блочности. Плащ застегнут на горле фибулой из золота с драгоценным камнем. Из-под блио видна нижняя туника.

Другой вид мужского костюма распространился несколько позже. Это шта­ны, туника и нарамник (обычно «мипарти») поверх нее. Нарамник — это на­кладная одежда, не сшитая по бокам, полученная из цельного куска ткани путем складывания его пополам.

Носили также платье котт и сюрко (surkott — «поверх котт»), одежду без рукавов, обычно контрастную по цвету с котт. Сюрко было несколько короче котт и представляло собой сшитый по бокам нарамник (рис. III. 16). Позднеро-манский мужской костюм напоминал рыцарские доспехи по силуэту и про­порциям и состоял из штанов и короткого верха (рис. III. 17). Простолюдины в качестве верхней одежды носили пенулу типа позднеримской, иногда подпо­ясанную, с капюшоном; под ней — короткую, до колена, тунику и узкие штаны. С XIII в. под капюшон или колпак стали надевать белый облегавший лицо бегуин (подобие чепца).

Женская одежда. Женский костюм, как и мужской, был многослойным. На тело надевалась нижняя туника с узкими длинными рукавами (рис. III. 18), поверх которой носили блио до щиколоток (рис. III. 19), плащ (цв. вкл., рис. 26, рис. 111.20) и головной убор. Женские, как и мужские, блио и нижняя туника были отделаны каймой в местах соединения частей.

Затем на смену блио пришли котт и сюрко, которые женщины носили так же, как мужчины, поэтому силуэты и содержание мужского и женского кос­тюмов схожи. Лишь позже, к концу периода, появилось резкое различие в одежде мужчин и женщин.

Нижняя женская туника имела узкие рукава с каймой по низу, блио и котт — расширенные. Котт и сюрко были обычно контрастными по цвету, причем то и другое с мантией. Сюрко было обычно без рукавов, но встречаются сюрко с короткими широкими рукавами до локтя и с длинными узкими. Появляется жип, напоминающий современный жакет с длинными или короткими рукавами.

Для раннероманской женской одежды характерны несколько завышенная линия талии и полуприлегающий и прилегающий силуэты. Пояса (рис. 111.21) были украшением яркой одежды из гладкокрашеных тканей и располага­лись ниже талии, «лежали» на бедрах. Красивые застежки плащей дополняли наряд.

С XII в. из-за запрета церкви на ношение облегающих одежд вновь появля­ются широкие и свободные наряды (см. цв. вкл., рис. 26).

Обувь. До XII в. обувь была черная тисненая (рис. 111.22), без застежек в виде мягкого башмака без твердой подошвы, однотипная для мужчин и женщин. Позже появилась цветная обувь. Позднероманская обувь имела вытянутый клю-вообразный носок (см. рис. III. 17).

Головные уборы, прически, украшения, косметика. Мужские прически были не­скольких видов. Наиболее популярной среди знати была «пейзанская» стрижка. Это была прическа с челкой из волос, завитых крупными прядями длиной до плеч. Прической из полудлинных волос была прическа «под Христа». Она на­поминала пейзанскую, но была без челки, в ней волосы надо лбом разбира­лись пробором. Рыцари носили длинные и очень длинные волосы, так как во время походов их не стригли.

Все зрелые мужчины носили бороды, имевшие две или несколько прядок, перевитых золотой нитью или шнуром. Мода на бороды менялась часто.

Женские прически, как и мужские, не отличались разнообразием. Девушки ходили с длинными распущенными волосами — символом чистоты и дев­ственности (рис. III.23; см. рис. III.18), замужние женщины носили на голове различные покрывала, повязки.

Аристократки делали прическу «рыцарские косы», которые были очень длин­ные, шириной в ладонь, плоские, слабого многопрядевого плетения, с вклю­чением в них полос ткани или лент из парчи (см. рис. III.20). Заплетали также височные косы, которые укладывались «баранками», «улитками» над ушами.

Головными уборами мужчин были колпаки, шляпы из велюра, фетра, вой­лока, а также бегуины из полотна.

Женские головные уборы представляли собой покрывала, платки, повязки. Популярна была романская повязка (см. цв. вкл., рис. 26), позволявшая скор­ректировать овал лица. Поверх нее надевался обруч или венец (рис. 111.24). Иногда

венцы и короны украшались не только драгоценными камнями, но и павлиньими перьями. Простолюдинки носили простенькие обручи, украшенные бусинками.

К украшениям относятся фибулы, брошки, венцы, короны и кайма на одежде, отделанные драгоценными камнями.

Косметики женщины употребляли немного. Они пользовались розовой во­дой, восточными благовонными маслами, пудрились и подкрашивали губы.

Связь костюма с архитектурой. Как уже было сказано выше, для романской одежды характерны блочность, членение единого целого на отдельные части и подчеркивание их каймой.

Блочность свойственна и романской архитектуре. Поверхность членится поясками, карнизами, зарубками, фризами и т.п., причем все это имеет тек­тоническое начало. Аналогичным образом кайма в романском костюме под­черкивает крой и строение одежды.

Стилевое единство костюма и архитектуры просматривается уже в раннеро-манском периоде (рис. III.25).

Контрольные вопросы и задания

1. Назовите хронологические границы романского стиля.

2. Каким был идеал красоты в романскую эпоху?

3. Назовите основные виды женской одежды романского стиля.

4. Каким был текстиль в эпоху господства романского стиля?

5. Перечислите основные виды мужской одежды романского стада.

6. Назовите наиболее популярные головные уборы романского стиля.

III.4. Западноевропейский костюм готического стиля (XIII — первая половина XV в.)

О, кто мне станет надевать

Мой легкий башмачок,

Перчатку тесную мою,

Мой новый поясок?

Кто желты косы гребешком

Серебряным расчешет?..

Средневековая баллада

В эпоху господства готического стиля (готики) главная роль в обществен­ной жизни принадлежит не монастырю или замку, а городу. В нем протекает бурная и пестрая светская жизнь. Туда из монастыря перемещается ремеслен­ное производство, там сосредоточены цеховые организации. Ремесла и торгов­ля способствуют прогрессу феодального общества.

Развивается архитектура. Соборы и гражданские здания имеют красивые, вытянутые вверх силуэты и очень изысканный декор. Из соборов можно на­звать Нотр-Дам, а также Амьенский, Реймсский, Кельнский, воплотившие в себе типичные черты зрелой готики.

Замечательные образцы статуарной скульптуры и рельефа украшают фаса­ды готических соборов.

В городах открываются университеты. Профессора, студенты, богатые бюр­геры покупают книги, спрос на которые растет. В связи с этим развивается книжная миниатюра и увеличивается выпуск книг.

Развивается и изменяется костюм.

Идеал красоты. Идеалом мужской красоты является уже не мужественный рыцарь с суровым лицом и крепким телом, а изнеженный, утонченный, не­сколько женственный щеголь с длинными кудрями, в одежде, напоминаю­щей женскую, с обилием деталей, в том числе зубчиков, фестонов и бубен­чиков.

Идеал женской красоты — гибкое тонкое тело, длинная шея, головка с высоким лбом, слегка наклоненная вперед, несколько прогнутая в области поясницы спина и выступающий вперед живот (для чего под юбкой закрепля­лись стеганые подушки — босы), затянутый в корсет лиф с завышенной тали­ей. Так достигался модный S-образный силуэт. Чтобы шея казалась длиннее, над ней сбривали волосы, иногда до середины затылка, а чтобы увеличить высоту лба, сбривали волосы от линии роста к темени. Оставшиеся волосы прятали под головными уборами самых изощренных форм и размеров. Модны­ми были лицо бледное, почти без косметики, морщины — признак мудрости, выщипанные брови и ресницы. Женщина казалась хрупким, изогнутым, чах­лым растением.

Виды и формы одежды. Текстиль. Мужчины и женщины носили в основном накладные и распашные одежды: котт, сюрко, котарди, жакет, пурпуэн, упе-лянд. Драпирующимися были только плащи, накидки, покрывала. К поясным одеждам относились штаны.

Текстиль был очень разнообразным: фламандское и итальянское сукно яр­ких цветов. Сукно было тонким, прочным и эластичным, одежда из него хоро­шо подгонялась к фигуре. Знать носила одежды модных красного, зеленого, синего и белого цветов. Простолюдины ходили в одежде серого, землистого оттенка, окрашенной растительными красителями, например соком орешни­ка. Появляется ткань с эффектом «шан-жан», т. е. меняющая цвет на свету. Очень моден был желтый цвет, считавшийся мужским. Желтое сукно было дорогим из-за дороговизны красителя.

Продолжает развиваться «лоскутная» мода «мипарти». Встречались штаны «мипарти», сочетавшие в себе части синего и зеленого цветов. Такое сочетание цветов имело символическое значение (синий цвет — верность, зеленый — влюбленность), поэтому надевали их не все.

Повседневные платья шили обычно из ткани серого, черного, фиолетового цветов. Однако фиолетовый шелк использовался также и для изготовления на­рядной одежды. В мемуарах XV в. упоминается придворная дама в фиолетовом шелковом котт на коне, покрытом синим шелком, со свитой, одетой в крас­ные одежды и зеленые капюшоны.

В эпоху готики в Европе узорные ткани изготовлять еще не умели. Поэтому сукно и шерсть расшивали серебряными и золотыми нитями. Роскошные узо­ры, различные орнаменты (рис. III.26), например очень модное «павлинье око», превращали ткань и саму одежду в драгоценное изделие. Одежда из

 

красной английской шерсти «шарлах» отличного качества и зеленого гент-ского сукна считалась признаком хорошего тона. С XV в. модным стал черный бархат.

В эпоху готики существуют два силуэта мужской и женской одежды: очень облегающий вследствие сложного кроя и очень свободный, характерный для верхней одежды: упеляндов, плащей.

Пожилые люди и знать, особенно бургундская, предпочитали свободные длинные одежды, молодежь — короткие, облегающие.

В период готики продолжается развитие портновского ремесла. Сложный крой, позволявший добиваться плотного и удобного облегания тела одеждой, достигался применением муляжного моделирования, т.е. наколки на манекене. За выполнением наколки следовали раскраивание и пошив изделия, что обу­словило появление съемного рукава, клиньев, вытачек, воротников. Вшитые рукава появились одновременно с застежкой и распашной одеждой.

Мужская одежда. До XIV в. мужчины носили котт и сюрко, но эти длинные одежды постепенно вытеснялись короткими. Так, появилась прилегающая куртка котарди (рис. III.27), напоминавшая рыцарскую «рубашку», длиной до середи­ны бедер либо короче, с рукавами различной длины, ширины и формы, иног­да с длинными «языками». Куртка котарди имела декоративный пояс из че­канных бляшек, облегавший бедра. Чуть позже появился жакет, плотно облега­ющий тело и туго стянутый на талии, ниже которой он расходился веером складок. Он имел рукава, высоко поднятые с помощью присборенного оката

(рис. III.28). Иногда плечи и верхнюю часть рукава подбивали ватой. Часто жа­кет имел откидные рукава. Прямая высокая линия плеч, тесное облегание тела одеждой натуралистично обрисовывали его формы и подчеркивали мужествен­ность. При этом в одежде допускалась некоторая игривость: выглядывающие рубашка, нижнее белье, детали штанов, пояса, подвязки. Все это стало типич­ной чертой мужской моды при бургундском дворе. Котарди и жакет носили с коротким плащом манто полукруглого кроя, прямая сторона которого обычно

располагалась по правому боку (рис. 111.29). Носили также пурпу-эн с баской из трапециевидных клиньев — обычно «мипарти» (рис. 111.30).

Манто прикрывало одну руку, как пелерина, а другая рука оставалась свободной. Оно могло быть из узорчатой дорогой тка­ни либо из сукна, шерсти, бархата и оторочено мехом. Продол­жается мода «мипарти» (см. рис. 111.29,111.30). Штаны-шоссы ча­сто кроят в виде чулок с кожаным следом либо носят с обувью, имеющей клювообразный носок. Прикрепляются они к нижней плечевой одежде — жипону (рис. 111.31), который надевался под котарди, жакет, пурпуэн.

Приблизительно с 1360 г. появляется свободный широкий упе-лянд, сменивший сюрко. Это была более удобная верхняя одежда из сукна, шерсти и даже шелка с очень широкими по низу рука­вами. Теплый вариант упелянда отделывался мехом (рис. 111.32).

 

 

Упелянд из дорогих тканей считался праздничной одеждой (рис. III.33, а) и был разной длины: от середины бедер, как жакет, и до пола. Периодически в мужской одежде появлялся нарамник (цв. вкл., рис. 27). Он мог быть длинным и коротким, иногда поверх нарамника надевали пояс.

Мужской верхней одеждой был также роб до колена с капюшоном и ме­ховой отделкой (рис. III.34).

Женская одежда. Это длинные многослойные одежды из ярких контрастных тканей с роскошной узорчатой вышивкой: нижняя рубашка, платье котт, сюр-ко, плащ или упелянд.

Сначала платье котт шнуровалось на груди и по бокам. Сквозь шнуровку виднелась тонкая рубашка кремоватого оттенка, подкрашенная шафраном.

Постепенно крой изменился так, что котт и сюрко стали тесно облегать тело. Лиф сюрко имел глубокий V-образный вырез (цв. вкл., рис. 28), подол был поддернут и из-под него выглядывало контрастное по цвету котт. На животе под котт прикрепляли стеганые подушечки-босы; сзади на юбке был шлейф.

Наклоненная вперед головка в высоком колпаке, длинная гибкая шея, по­степенно переходящая в изогнутую линию лифа, прогнутая в пояснице спина и выступающий вперед живот создавали четко выраженный профильный S-образный силуэт, так называемую готическую кривую. Нарочитость силуэта подчеркивалась с помощью макияжа.

Сюрко могло иметь короткие рукава с языками, тогда это было так назы­ваемое женское котарди (рис. III.35). Одно время носили сюрко с большими

боковыми вырезами («адскими окнами»). Такое сюрко напоминало современ­ный сарафан (французское «королевское сюрко»). В качестве верхней одежды женщины также носили упелянд (рис. 111.33, б; III.36).

Обувь. Обувь была очень разнообразна и имела клювообразный носок. Это полусапоги пулены (рис. III.37, а), хуссо для верховой езды (рис. III.37, б), галоши (рис. III.38, а, б, в), башмаки на низком каблуке (рис. 111.38, г) и др. Обувь знатных людей была из золоченой и пурпурной кожи. У бургундских арис­тократов была популярна обувь из белой кожи.

В эту эпоху получили распространение сумки и перчатки (рис. III.39,111.40).

Головные уборы, прически, украшения, косметика. Муж­ские прически были довольно однообразны. Это разно­видности пейзанской стрижки и стрижки «под Христа». Молодежь носила длинные завитые волосы, зрелые муж­чины — более короткие, а также аккуратные бородки. Простолюдины стриглись «под скобу», «в кружок».

Женские головные уборы поражали вычурностью и роскошью. Это рогатые чепцы, высокие конусообразные колпаки генины, «сахарная голова», эннены (рис. 111.41) и др. Эннен напоминал генин, но имел две волнообраз­ные глубокие складки по всей длине. Эти головные убо­ры выполнялись из парчи и бархата на каркасе и допол­нялись вуалью (рис. 111.42). Церковь считала их карикату-

 

рой на готические соборы и неоднократно подвергала публичному проклятию и сожжению на кострах.

Прическам не придавалось большого значения, так как они были спрятаны под головными уборами. «Рыцарские косы» исчезли, остались «улитки», «ба­ранки», вложенные в темплеты -- чехольчики, сеточки, которые частично выглядывали из-под покрывала (рис. 111.43; см. рис. III.36). Модным было по­крывало круселер на каркасе прямоугольной формы. Круселер красиво обрам­лял лицо пеной воланов, края которых были вырезаны фестонами (рис. 111.44; см. рис. III.35). Эта отделка называлась «фанфрелюш». Носили также шляпы туре из фетра, различные вуали.

У мужчин были популярны шапероны с корнетом, отделанным фестонами и длинным концом «ке» (см. рис. III.32), либо без корнета (см. рис. III.29), тюрбаны (цв. вкл., рис. 29), а также высокие бонне (см. рис. III.28).

Украшения в основном использовали на головных уборах. Это были пряжки, брошки, подвески из золота и серебра, павлиньи перья, дорогая вышивка. Бу­бенчики также являлись «звучащим» украшением на одежде (см. рис. 111.33, б).

Косметикой пользовались мало.

Бургундская мода. Ф. Шиллер писал, что средневековая Бургундия являлась самым сладострастным и роскошным двором в Европе. В конце XIV в. роскош­ный и богатый бургундский двор превосходил блеском и пышностью все ко­ролевские дворы Европы. Именно здесь впервые появилось понятие «мода», здесь развитие средневекового костюма достигло своей кульминации. В бургунд-

ском костюме в наивысшей степени проявлялись изысканный вкус, помпез­ность и великолепие, сочетавшееся с богатым декором, в том числе с вышив­кой. Историки называют этот период «карнавалом мод», так как именно здесь шла бесконечная смена форм, кроя, видов одежды, ее цветов.

Это была мода феодалов и знати. Для Бургундии более всего характерны тесные узкие одежды, высокие шляпы и конусообразные генины, а также от­делка краев одежды зубчиками, фестонами. Такие виды отделки назывались экривиссы. Белые одежды и белые экривиссы также характерны для костюма Бургундии.

Особенно красивыми в этот период были костюмы жениха и невесты (см. рис. 111.33).

Упелянд невесты был отделан по низу белыми экривиссами и имел белую подкладку. На шее новобрачной — ожерелье из бубенчиков. Длинные коралло­вые бусы дополняли ансамбль. Упелянд жениха имел экривиссы по низу рука­вов. Котт обоих молодоженов — из парчовых тканей.

В Бургундии появились такие одежды и их элементы, которые, казалось, невозможно было носить, но которые хотели носить и носили все, -- узкие штаны, тесные жакеты, обувь с длинными носками. В бургундском костюме более позднего периода появляется мода на темные, черные, монохромные одежды из бархата. Филипп Добрый предпочитал носить именно такие одежды (рис. 111.45), а Рене Анжуйский любил сочетание ахроматических цветов: белого, серого и черного; моден был и фиолетовый в сочетании с ахроматическими цветами.

В период правления герцога Анжуйского желтый и коричневый цвета счита­лись безобразными, а синий и зеленый были откровенно немодными. С 30-х по 80-е гг. XV в. модны шелковые ткани и бархат из Флоренции приглушенных тонов: черного, темно-зеленого, тускло-красного, а также приглушенный пурпур.

Значение Бургундии в развитии европейского костюма трудно переоценить. Она стала очагом зарождения европейской моды. С этого момента в истории костюма появляется понятие «мода» как частая смена силуэта, формы, кроя и цвета в одежде в пределах одного художественного стиля.

Связь костюма с архитектурой. В готический период связь костюма с архи­тектурой четко и наглядно прослеживается как в общем силуэте мужского и женского костюмов, так и в отдельных его элементах.

Фигура в тесных и узких одеждах с конусообразным колпаком или шляпой с высокой конической тульей, почти без полей, в узкой, длинной обуви с клювообразным носком казалась сильно вытянутой по вертикали. Такой силу­эт был созвучен силуэтам и формам готических храмов. Пышный декор костю­ма гармонично перекликался с таким же пышным декором архитектурных со­оружений (рис. 111.46).

Контрольные вопросы и задания

1. Назовите хронологические границы периода готического стиля.

2. Каким был идеал женской красоты готического стиля?

3. Перечислите элементы женского костюма готического стиля.

4. Каким был текстиль готического костюма?

5. Перечислите элементы мужского костюма готического стиля.

6. Назовите характерные черты бургундской моды.

7. Что такое экривиссы?

8. Что такое шаперон, шоссы?

9. Что такое круселер, темплеты, генин, эннен, упелянд?


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 1045 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: I. ВВЕДЕНИЕ В КУРС | Исторический костюм и его место в системе искусств | Костюм эпохи палеолита | II. 1. Костюм в Древнем Египте | II.2. Костюм в Ассирии и Вавилонии | II.3. Крито-микенский костюм | II.4. Костюм в Древней Греции | III.6. Китайский костюм | III.7. Японский костюм | IV. 1. Итальянский костюм XV—XVI вв. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
II.5. Костюм в Древнем Риме| III.5. Индийский костюм

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.044 сек.)