Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

III.7. Японский костюм

Читайте также:
  1. http://www.costumehistory.ru/ История костюма.
  2. II. 1. Костюм в Древнем Египте
  3. II.2. Костюм в Ассирии и Вавилонии
  4. II.3. Крито-микенский костюм
  5. II.4. Костюм в Древней Греции
  6. II.5. Костюм в Древнем Риме
  7. III. 1. Византийский костюм

 

Волшебный персик зацвел...

Плоды бессмертия он дарит...

Стихи с ширмы

Япония — страна с древнейшей культурой. Об этом говорят сохранившиеся памятники архитектуры, изобразительного искусства и материальной культу­ры. В Японии существуют две религии: древнейший синтоизм и буддизм, при­шедший из Индии.

Из памятников архитектуры особенно выделяются храм Феникса и Золотой павильон с крышей, покрытой листовым золотом, построенные в период рас­цвета придворной культуры — Хэйан (что означает мир, спокойствие) в IX— XII вв.

Несмотря на влияние китайской культуры, японская архитектура и особен­но жилище и его интерьер очень самобытны. Жилище японцев небольшое и невысокое, легко трансформируется с помощью ширм, каждая из которых, покрытая росписью, представляет собой уникальное произведение искусства. Именно благодаря сохранившимся ширмам со сценками японской жизни, осо­бенно в период бурного развития Японии в XVI в., мы можем полнее предста­вить быт, нравы и костюм японцев эпохи Средневековья.

Особыми видами японского искусства являются японские сады, чайная це­ремония и искусство аранжировки цветов — икэбана. В них заложены глубокий смысл, умение наблюдать, созерцать, соотноситься и сливаться с природой, окружающим миром и космосом. Названия росписей ширм — «Любование кле­нами на горе Такао», «Цветущее дерево сливы», «Кипарис», «Ястреб на сосне» и др. — говорят о том, что проблемы бытия, идеи, связанные с высокой духовной сферой, с поисками абсолютной истины, всегда были для японцев актуальны.

Простой быт японцев всегда был окружен красивыми мелочами. Шелковый свиток с пейзажем и изречением в сочетании с икэбаной в токонаме («ниша красоты»), имеющейся в каждом традиционном доме; циновки, керамика, нэтц-ке, изделия прикладного искусства, выполненные в черной, красной и золотой лаковой технике, и многое другое поражают воображение европейцев и сегодня.

Идеал красоты. Японцы относятся к монголоидной расе. Они имеют желто­ватую кожу, черные жесткие густые волосы, небольшой по сравнению с евро­пейцами рост и несколько своеобразное телосложение.

В период расцвета средневековой Японии (Хэйан) сложился идеал красо­ты, который, изменяясь в веках, тем не менее сохранял основные представле­ния японцев о красоте.

Многослойные объемные одежды, скрывающие фигуру, и набеленное лицо были характерны как для мужчин, так и для женщин — этого требовал при­дворный этикет.

Тип женской красоты складывался под влиянием особенностей быта, эти­кета и эстетических представлений японцев. Они всегда преклонялись перед белокожими дамами (это остается в силе и сейчас), поэтому японские знатные дамы сильно белили лица. Толстый слой белил делал их лица похожими на маски. Но в условиях быта японцев это оправданно, так как в невысоких поме­щениях со свойственным японским домам полумраком белое лицо, обрамлен­ное черными волосами и смягченное слабым освещением, на фоне цветных ширм и деталей интерьера выглядело не резко безжизненным, а светлым, неж­ным (акварельно размытым).



Идеал красоты женского лица менялся с течением веков. На портретах XVII — XVIII вв. мы видим белолицых японок с овальным лицом, носом удлиненной формы, очень маленьким красным ртом и очень маленькими узкими глазами. Разные позы показывают гибкость стана и кокетливость дам. Легкие, летящие шелка одежды подчеркивают это, развеваясь, ниспадая и расстилаясь по полу шлейфом.

Японские женщины имеют своеобразное телосложение. У них удлиненный торс и несколько коротковатые по сравнению с европейцами ноги. При такой фигуре и многослойных одеждах японки никогда не обозначали талию, а под­поясывали одежду высоко, значительно выше линии талии. Пояс оби, широ­кий и объемный, обернутый вокруг тела, еще более расширял фигуру и делал ее прямой. Женщина в такой одежде и традиционной высокой обуви тэта ходи­ла маленькими шажками и выглядела достаточно грациозно. К тому же необы­чайную женственность и очарование ей придавало декольте на спине, обна­жавшее спину и гибкую шею, волосы с которой убирали вверх и укладывали на темени в виде высокой композиции, напоминающей бант, цветок и т. п.

Загрузка...

Женщины в Японии не делали декольте на груди, но показу спины и шеи придавали большое значение. На многих японских изображениях женщины по­казаны со спины или вполоборота.

Многослойные одежды делали тело массивным, а голову маленькой, осо­бенно у мужчин. Это считалось красивым. У женщин считалось красивым иметь маленькие кисти рук и стопы ног.

Виды и формы одежды. Текстиль. Ассортимент одежды как в мужском, так и в женском костюме достаточно широкий. Основа японского гардероба — плечевая запашная или распашная туникообразная одежда типа халата и поясная (у муж­чин типа юбки-брюк— хакама, у женщин в виде юбок — футано и косимаки).

Нижняя одежда типа халата называлась дзюбан. Поверх дзюбана надевалось кимоно. Оба вида одежды запашные, носили их с поясом. Поверх кимоно наде­вали хаори — более короткую распашную одежду типа куртки. Мужчины могли

носить хаори с юбкой-брюками хакама. Полочки хаори соединялись встык и держались на завязке из двух шнурков. По виду, форме и крою мужские и женские дзюбаны, кимоно и хаори однотипны. Есть исторические сведения о том, что в III в. япон­ские ткачи умели делать парчу. Парча, расшитая пурпурными нитками, многоцветный шелк и газ шли на изготовление одежды императоров и при­дворных. Шелк пришел в Японию из соседнего высокоразвитого Китая, где его производством за­нимались с глубокой древности.

В период Нара (VII в.) в Японии самым доро­гим считался привозной штоф — очень плотная шелковая узорчатая ткань, за ним шли вышитые пурпур и парча.

Расширение контактов с Китаем и Кореей по­зволило усовершенствовать и разнообразить вы­пуск узорчатых парчовых тканей, газа, различных шелковых материалов, а также наладить произ­водство батика, набивных и трафаретных тканей; тканей, окрашенных в технике юхата, когда стя­нутые узлом участки ткани не прокрашиваются.

Особенно популярной была парча с крупным узором из цветов, розеток, венков в сочетании с

различными сюжетами. Часто на шелковой ткани изображались пейзажные мотивы. Эти ткани шли на изготовление дорогой одежды.

Повседневные одежды шили из грубого шелка, полушелка и текстиля из пеньки типа русской посконины (для бедняков). В период Хэйан, считающий­ся «японским рококо», ослабевают связи Японии с Китаем, что положитель­но сказалось на японской культуре. Наступает расцвет придворной культуры, «золотой век» японского дворянства.

Женский костюм периода Хэйан — это ослепительная по красоте тканей и колористического решения одежда, получившая название «дзюни-хитоэ» («пла­тье двенадцати слоев»). Костюм состоял из множества надеваемых друг на дру­га различных по цвету одежд, каждая из которых была несколько короче пре­дыдущей: нижняя одежда из белого шелка — наии; красная шелковая юбка со складками — утибакама; легкое платье без подкладки — хитоэ; пять шелковых одежд разного цвета — итсутсугину; блестящий красный халат — утигину; верх­ний халат — уваги; каригину из блестящей парчи; юбка — мо*.

Цветовое решение японского костюма своеобразно. Сочетания цветов в одежде имели поэтические названия: белый с фиолетовым — «слива», синий с зеленым — «колокольчик», розовый с зеленым — «персик», белый с розо­вым — «пион». Цветы сливы символизировали конец зимы, пион и сакку-ра — весну, лотос — лето, хризантема — осень (рис. III.72). Одежды с изобра­жениями цветов носили в соответствии с сезоном. Невеста надевала костюм

______________

* Петрова И.В., Бабушкина Л.И. Что вы знаете о японском костюме. — М., 1992.

 

красного цвета или с красными элементами, которые символизировали ра­дость. Одежды желтого цвета носил только император. В орнаментации и ук­рашении японского костюма встречаются изображения облаков (влияние Ки­тая), завитков волн, растений, птиц, насекомых, животных и других эле­ментов природы, а также стилизованные изображения гербов. Все это имело символический смысл.

К XIV в. костюм придворных значительно упростился, сократилось число одежд и их элементов. В XVI в. очень популярным становится косодэ — длин­ное, халатообразное, прямое, стеганое, шелковое платье с короткими рукава­ми. Его носили с поясом оби как женщины, так и мужчины. К XVII — XVIII вв. косодэ приобрело шлейф и декольте на спине. Косодэ считается в Японии зимней верхней одеждой.

Мужская одежда. В окончательном варианте мужской костюм сформировал­ся в следующем составе: нательная плечевая и поясная одежда и верхняя пле­чевая и поясная одежда. Нательная плечевая одежда — это хлопчатобумажный или шелковый дзюбан (рис. III.73), прямой узкий халат, распашной или за­пашной с воротником-стойкой, который переходил в полоски тканей на бор­тах полочек, имел съемный белый подворотничок, видневшийся из-под во­ротника верхней плечевой одежды. Нательной поясной одеждой были набед­ренная одежда фундоси и несшитая юбка до колена, обернутая вокруг бе­дер, — косимаки.

Верхней плечевой одеждой были кимоно (рис. III.74, III.75), косодэ, хаори (рис. III.76; см. рис. III.75). Кимоно — просторная туникообразная запашная одежда типа халата с длинными широкими рукавами, на изготовление кото­рой шло до 9 м ткани. Кимоно сшивалось из прямых полотнищ шириной 30 — 35 см и имело воротник и подворотничок, подобные тем, что были у дзюбана. К прямым проймам в 35 — 50 см пришивались рукава, зашитые внизу таким образом, чтобы остались небольшие отверстия для рук. Рукава имели вид меш­ков (пазух) и их часто использовали вместо карманов, которые отсутствуют в японском костюме. Рукава шириной 40 — 55 см были либо шире проймы, либо совпадали с ней по размерам. Хаори — еще один вид верхней плечевой одежды, напоминающий куртку. Это прямая распашная широкая, длиной от 80 до НО см одежда с широкими рукавами, завязанная встык тесемками спереди. Повсед­невные из гладкой темной или полосатой ткани (см. рис. III.76, а), парадные хаори шили из черного шелка с белыми гербами — монами (см. рис. III.76, б}.

Верхней поясной одеждой была широкая юбка-брюки хакама, состоявшая из половинок, пришитых к двум разным поясам. Длина хакама была до щико­лотки или до пола (см. рис. III.76, а).

Женская одежда. Костюм женщин включал в себя нательную и верхнюю одежду. Нательная одежда была плечевой и поясной. Плечевая одежда дзюбан шилась из белой хлопчатобумажной или шелковой ткани либо из цветной свет­лой однотонной ткани и была похожа на мужской дзюбан (рис. 111.77).

Поясной нательной одеждой были хлопчатобумажная короткая (до колена) несшитая юбка и косимаки — длин­ная несшитая юбка из более дорогой ткани. Косимаки была видна, когда распахивалось кимоно. Верхняя одеж­да — кимоно (рис. III.78, III.79), косодэ (рис. III.80), хаори — напоминала мужскую.

Отличительной чертой женских дзюбана, кимоно и хаори являлось то, что они не были зашиты в области подмышки и проймы (см. рис. 111.77, III.78). Хаори имела на спине напуск специально для оби. Пояс оби был очень нарядной деталью женского кимоно (см. рис. 111.79). Оби завязывался бантом, который располагался обычно сза­ди, но иногда и спереди. Петли банта напоминали лепестки цветов, крылья бабочки и придавали женской фигуре осо­бую трогательность. Рукава кимоно имели разную длину. Замужние женщины носили кимоно с более короткими рукавами, чем незамужние.

Обувь. Популярной обувью были тэта — деревянные башмаки, похожие на скамеечку, высотой до 10 см (см. рис. 111.79, в—д). Тэта надевались на белые носки таби на утолщенной подошве с отдельно выделенным напальчником для большого паль­ца стопы (рис. III.81, а). В дождливую погоду на тэта надевали колпачки от

грязи (рис. 111.82). Дзори — обувь одного размера, напоминающая современные пляжные шлепанцы (см. рис. III.81, б, в).

Головные уборы, прически, украшения, косметика. Мужские головные уборы — это шляпы, напоминающие по форме пагоды (рис. III.83); традиционные чер­ные лакированные эбоси (рис. III.84); шапочки в виде колпаков; широкополые и конусообразные шляпы из войлока и соломки. В холодную погоду и мужчи­ны, и женщины носили традиционные прямоугольные платки. Мужские плат­ки были меньше женских.

Знатные замужние женщины почти не носили головных уборов. Интерес­ным и своеобразным был головной убор невесты — цунокакуси. Он представ­лял собой белую повязку в виде шапочки без донышка. Этот налобник с крас­ными цветами и другими украшениями имел специальное предназначение — скрыть «рога ревности, прорезывающиеся» у каждой японской супруги.

Мужчины сбривали волосы ото лба к темени, а сзади их завязывали, стя­гивали в виде пучка или узла неболь­шого размера (рис. III.85).

Женские прически до XVI в. пред­ставляли собой распущенные волосы (рис. 111.86; см. рис. 111.79, а), а с XVII в., когда появилось декольте на спине, во­лосы стали поднимать вверх (рис. 111.87).

Прически японок очень красивы и многообразны. Они напоминали лепестки цветов и крылья бабочек.

И мужские, и женские прически закреплялись лаком.

Японские женщины почти не носили украшений. В особых случаях они прикрепляли к оби красивую жемчужину, брил­лиант или другое драгоценное изделие. Сам пояс был доро­гим украшением женского костюма.

Прически женщин украшались различными шпильками и гребнями из дерева, кораллов, панциря черепахи, кости, металла. Украшением причесок являлись также цветы.

Нэтцке — особое дополнение к одежде японцев. Это свое­го рода брелоки, с помощью которых к поясу прикреплялись различные мелочи (рис. III.88).

Веера и зонтики, расписные и вышитые, были очень кра­сивым и популярным дополнением, своего рода украшением костюма японцев.

В период Хэйан лицо белили и мужчины, и женщины. Женщины долгое время красили губы темно-зеленой с металлическим отливом краской, а так­же сбривали брови и вместо них рисовали овалы высоко на лбу.

Загадочный облик женщины с таким макияжем несколько повторится по­том в облике гейш — свободных, красивых, образованных, хорошо знающих традиции женщин. С гейшами всегда с удовольствием общались во время чай­ных церемоний, приемов и т.п. Гейши были своеобразным украшением любо­го мероприятия.

Обычный макияж гейши сегодня — это сильно набеленное лицо с ярко-красными красиво очерченными губами.

Связь костюма с архитектурой. Японские одежды — многослойные, широ­кие, убывающие по длине, из легкого шелка. Подол каждого распашного пла­тья развевается, заворачивается, закругляется вверх легкими завитками. Так же легко и плавно закругляются, заворачиваются вверх крыши храмов и павильо­нов, дворцов и пагод.

Силуэт человека, одетого в многослойные одежды, укорачивающиеся одна за другой, слой за слоем, постепенно сужается кверху; головной убор, напо­минающий пагоду, завершает ансамбль. Силуэт храма, пагоды, дворца также постепенно убывает по ширине и перекликается с силуэтом человека в одеж­дах (рис. 111.89).

Контрольные вопросы и задания

1. Каков идеал красоты японской женщины?

2. Какие виды нательной одежды мужчин были в средневековой Японии?

3. Какие виды верхней одежды мужчин были в средневековой Японии?

4. Каким был японский текстиль? Каковы цветовая гамма и символика цвета в
текстиле японского костюма?

5. Перечислите виды нательной одежды японских женщин.

6. Перечислите виды верхней одежды японских женщин.

7. Каким был макияж женщин в период Хэйан?

IV. ЕВРОПЕЙСКИЙ КОСТЮМ СТИЛЯ РЕНЕССАНС (XV-XVI вв.)

 

 

О дивное и возвышенное предназна­чение

человека, которому дано

достигнуть того, к чему он стремится,

и быть тем, чем он хочет...

И Пико делла Мирандолла

В период расцвета Средневековья зарождаются капиталистические отноше­ния. Еще в XIV в. появились мануфактуры, банки, возник класс буржуазии. Мировая торговля, географические и научные открытия, расцвет городов — все это изменило облик Европы.

Предприимчивая образованная буржуазия по-новому смотрела на мир и была заинтересована в развитии науки и культуры. Это был героический натиск на Средневековье. Авторитет церкви был подорван движением Реформации.

Отказ от радостей жизни и аскетизм, к которым на протяжении десяти веков призывала церковь, сменился живым интересом к природе и человеку. Эта но­вая культура, зародившаяся в Италии, получила название Возрождение (ренес­санс по-французски), так как считалось, что после периода беспросветного варварства Средневековья вновь возрождается античная культура.

И хотя культура Возрождения испытала сильное влияние античности, ин­терес к которой был огромен, в эту эпоху были созданы более сложные и многогранные образы, а духовная жизнь человека в них раскрывалась более полно и глубоко.

Небывалого расцвета достигают в это время все искусства. Возрождение сла­вилось своими художниками, скульпторами, архитекторами, мастерами при­кладного искусства. Часто знаменитые художники и скульпторы были одно­временно и прекрасными ювелирами. В мастерских ювелиров создавались вели­колепные драгоценные кубки, украшения, пояса.

Эпоха Возрождения подарила миру таких титанов, как Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан, создавших шедевры живописи, скульптуры, архитектуры, науки и литературы.

Культура, искусство, в том числе и искусство костюма, в разных странах Европы приобрели свою окраску, специфику в зависимости от конкретных условий, но вместе с тем, развиваясь в рамках одного художественного стиля (ренессанса), они имели много общих черт, характерных для этой эпохи.

Эстетика одежды стиля ренессанс состояла не в графичности и вертикаль­ности, не в вычурности и натуралистическом подчеркивании отдельных час­тей тела, как это было в эпоху готики, а в живописной колористической гамме ярких цветов и естественности линий и форм. Этот карнавал красоты в костюме был созвучен бурной жизни общества эпохи Возрождения.

В целом костюм эпохи был более демократичным, чем средневековый, и не имел признаков сословной принадлежности. Мода выражала не сословное, а имущественное положение человека. Под влиянием интереса к античности одежда приобрела естественные формы и пропорции. Все это отвечало новым эстетическим представлениям, а также новым требованиям, которые предъяв­лялись теперь к костюму.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 617 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: I. ВВЕДЕНИЕ В КУРС | Исторический костюм и его место в системе искусств | Костюм эпохи палеолита | II. 1. Костюм в Древнем Египте | II.2. Костюм в Ассирии и Вавилонии | II.3. Крито-микенский костюм | II.4. Костюм в Древней Греции | II.5. Костюм в Древнем Риме | III. 1. Византийский костюм | III.5. Индийский костюм |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
III.6. Китайский костюм| IV. 1. Итальянский костюм XV—XVI вв.

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.016 сек.)