VII. 1. Французский костюм стиля классицизм

VII. 1.1. Директория (ранняя стадия классицизма)

Стиль классицизм, возникший еще в конце XVIII в. как результат огромно­го интереса к раскопкам античных городов Помпеи и Геркуланума, проявился в искусстве очень отчетливо. В живописи это работы Ж.-Д. Давида, в архитекту­ре — постройки с использованием античных ордеров и декора, например Вандомская колонна, Триумфальная арка в Париже и др. Мебель имела глад­кие поверхности, сдержанные формы и декор.

Силуэты модной одежды также формировал стиль классицизм. Ранняя ста­дия классицизма в костюме называется директория и приходится на конец XVIII — начало XIX в., когда в период демократизации общества возник инте­рес к греческой эстетике. В спектаклях с античным сюжетом актеры выходили на сцену в одеждах, напоминавших древнегреческие, с прическами, стилизо­ванными под греческие. Вскоре в Париже появились платья шмизы из тончай­шего муслина, прилегающие к телу, с большим декольте, с подхватом под грудью и без рукавов.

Идеал красоты. Огромный интерес к античности вызывал у дам стремление походить на богинь. Мадам Рекамье, мадам Тальен, Жозефина Богарнэ были идеальным воплощением эталона красоты того времени. Желая быть похожи­ми на мраморных античных богинь, красавицы пудрили лицо, шею, грудь и руки, добиваясь необыкновенной белизны кожи. В шмизах, непременно белого цвета, они позировали художникам босоногими, но с большим количеством

украшений — камей, диадем, браслетов, брошей. Шми­зы придавали легкость и воздушность женщинам, осо­бенно юным красавицам, подчеркивая их очарование, нежность, стройность тела, придавая им сходство с ним­фами. Образ делового мужчины олицетворял стабиль­ность и богатство.

Виды и формы одежды. Текстиль. Женщины носили платья, напоминающие туники. Это были легкие наклад­ные одежды, к которым полагалась шаль, выполнявшая роль драпирующегося плаща. Мужчины носили все виды распашных одежд: фрак, жилет, сорочку и др.

Текстиль для шмизов — белые батист и муслин, вы­шитые белой гладью, а также перкаль, газ, креп. У муж­чин были популярны шерсть и сукно. Они прекрасно подходили для всех видов мужской одежды.

Мужская одежда. Мужчины носили фрак, под ним жилет и рубашку; узкие штаны имели штрипки. Обувь была на низком каблуке. Ансамбль завершала треуголка, позже — двууголка на голове (рис. VII.5).

Женская одежда. Шмиз стал любимым платьем дам эпохи директории (рис. VII.6—VII.9). Шмизы были на­столько тонкими и легкими, что иногда масса платья достигала 200 — 300 г. Шмиз красиво облегал тело, ос-

Рис. VII.6. Шмиз с коротким рукавом. Рис. VII.7. Шмиз с большим декольте и коротким рукавом. Рис. VII.8. Шмиз в сочетании с шалью. Рис. VII.9 Шмиз в сочетании с шалью и тюрбаном

тавляя обнаженными шею, руки, плечи. Днем дамы набрасывали на плечи кружевную косынку.

В качестве гиматия к шмизу очень хорошо подходила шаль, которая набра­сывалась, как правило, на одно плечо либо окутывала тело, как в античные времена (см. рис. VII.8).

Наполеон, привезший из военных походов в подарок жене тончайшую шаль из нежной шерсти кашмирских козлят, даже и не подозревал, что этот факт надолго определит женскую моду XIX в. Шаль была исключительно модной деталью туалета. Дамы быстро поняли красоту драпированной шали и умело пользовались этим.

Шали, шлейфы и шмизы часто отделывались каймой (бордюром) — широ­кой полосой орнамента (рис. VII. 10). Этот вид отделки станет особенно попу­лярен в эпоху ампира. Чуть позже Жозефина Богарнэ наладит производство французских шалей, которые покорят всю Европу.

Модными стали прически, выполненные на манер античных.

Моду верхних слоев общества эпохи ди­ректории называют «нагой» или «обна­женной». И это понятно. Только шаль при­крывала тела парижанок в холодную по­году. Носили также спенсер — кофточку, надеваемую поверх шмиза. Она пришла из английского гардероба. Иностранцы по­ражались легкомыслию француженок, не щадивших свое здоровье. Среди женского населения было много заболеваний лег­ких, что привело к значительной смерт­ности.

Обувь. Мужчины носили закрытые туф­ли на низком каблуке и сапоги. Обувью для женщин служили «греческие сандалии», а также туфли на плоской подошве. Благо­даря такой обуви походка дам была лег­кой, что считалось хорошим тоном.

Головные уборы, прически, украшения, кос­метика. Головные уборы мужчин — треу­голки, позже популярными станут дву-уголки (рис. VII. 11).

У женщин популярны тюрбаны, чал­мы (см. рис. VII.8). В домашних условиях широкое распространение имеют раз­личные чепцы.

Женские прически «греческий узел» и «а-ля грек» (рис. VII. 12; см. рис. VII.8), «а-ля Титус» (см. рис. VII.7), «а-ля Каракалла» (по имени римских императоров Тита Веспасиана и Каракаллы) были созданы на манер античных. Последние две из названных были и мужскими.

Украшения женщины носили в изобилии. Они были красивым дополнени­ем к «скромному» шмизу. Головы женщин украшали серповидные диадемы, как в Греции (см. рис. VII. 12). Очень популярны были камеи, броши (рис. VII. 13), браслеты, шпильки для причесок, нити жемчуга в прическах и на шее. Жемчуг хорошо сочетался с белизной одежды и кожи. Особенно увлекалась украшени­ями мадам Тальен. У нее была очень красивая кожа и черные бархатистые глаза. Она считается самой обольстительной женщиной эпохи Директории. Это она придумала прически «а-ля Титус» и «а-ля Каракалла».

Однажды мадам Тальен появилась на балу в шмизе, напоминающем греческий хитон. Ткань, легко струящаяся по телу, была сколота на плечах камеями, игравшими роль фибул. Мадам Рекамье, напротив, украшений носила мало и предпочитала для шмизов более скромные ткани. Естественность и простота делали ее особенно очаровательной

Женщины пудрили все открытые участки тела, а также пользовались духа­ми. Мужчины после того как перестали носить пудреные парики почти полно­стью отказались от косметики.

Антимода. Улеглись страсти, смягчилось впечатление от ужасов революции. Из эмиграции стали потихоньку возвращаться представители буржуазных кругов бежавшие вместе с аристократией. Молодые представители этого сословия изображали «золотую молодежь», постра­давшую от революции. Они создавали клу­бы, устраивали балы «жертв» и пытались выделиться из основной массы молодежи. К ним присоединялись дети биржевиков и нуворишей, разбогатевших в период ре­волюции. Поскольку представители этого класса не обладали утонченностью, свой­ственной аристократии, то их эстетичес­кие представления в области моды были несколько вызывающими. Дети нуворишей создали свой стиль, который в истории костюма причисляют к проявлениям «ан­тимоды». Примером этого могут служить молодые люди в костюме «инкруаябль» (невероятный), в мешковатом, иногда плохо отглаженном фраке, жилете, за­стегнутом через пуговицу (рис. VII. 14), с прической «инкруаябль» (рис. VII. 15, см. рис. VII. 11). Менее вызывающий вид имел «мюскаден» (щеголь). На шее эти щеголи носили галстук, заходящий на лицо и сим­волизирующий петлю на шее висельни­ка, либо красный жгут или ленту, симво­лизирующие кровь от гильотины («след топора»). Этим же целям служило крас­ное ожерелье. Другой вариант имиджа «ин­круаябль»: на голове выбрита затылочная зона, как перед казнью (прическа «жерт­ва»), на шее красное ожерелье («след то­пора»), частое подергивание головы («кон­вульсии казненного»).

Подходящим дополнением к юношам «инкруаябль» и «мюскаден» были экстра­вагантные девушки «мервьез» — чудесни-цы (рис. VII. 16). Они, как и мюскадены, осмеливались носить прически «жертва», «висельник», а также «соваж» (дикарка). Платья их отдаленно напоминали шмиз, так как шились из тонкого муслина с за­вышенной талией, но были очень широ­кими. На голове располагалась шляпа с ог­ромным клювообразным козырьком, во­лосы были в беспорядке разбросаны по плечам и спине.

Вообще в эпоху директории возникало много мод-однодневок. Связано это было с большими изменениями в жизни, насыщенной различными события­ми, и демократизацией одежды всех слоев общества.

VII. 1.2. Ампир (зрелая стадия классицизма)

Ампир в переводе с французского — империя. Господство ампира в костю­ме (1804—1820 гг.) пришлось на время правления Наполеона I, хотя традиции этого стиля сохранялись и после его свержения. Итак, Франция — империя, а Наполеон — император, отождествляющий себя с римскими императорами, а Францию — с античным Римом. Богатство и пресыщенность Римской импе­рии находят понимание во Франции этого периода, разбогатевшей на воен­ных трофеях.

В живописи ярким представителем ампира был Д. Энгр. Портреты его кис­ти — отражение эпохи, ее идеалов, вкусов. В эпоху ампира по-прежнему сохра­нялся интерес к классическим образцам древности.

Идеал красоты. Идеалом красоты стала женщина в платье более коротком и более узком, чем раньше, прямом, из плотной ткани, с подхватом под гру­дью, напоминавшая пышную римскую колонну. По-прежнему в цене белизна и матовость кожи, красивая форма шеи и плеч.

Мужчина стремился соответствовать образу делового и солидного человека. Однако военные мотивы в мужском костюме также популярны, так как Фран­ция ведет успешные войны. Мундир, военизированный костюм придают муж­чинам особый шик и ореол героизма. Мужчина красив неброской красотой. Все без излишеств, полное отсутствие показной роскоши. Популярны элегант­ность, костюм хорошего кроя, ухоженные лицо и прическа.

Виды и формы одежды. Текстиль. В начале господства стиля ампир по-преж­нему популярный шмиз все еще шили из муслина и газа с обязательной вы­шивкой — исключительно модным элементом отделки. До 1804 г. был моден греческий орнамент, затем египетский и этрусский, а еще позже готический.

Усиливающееся стремление к роскоши, обилие балов, где мужчины бли­стали эполетами и пуговицами, богатство высших слоев общества привели к тому, что постепенно изменяется шмиз и еще более — ассортимент тканей, идущих на его изготовление. Теперь шмизы стали шить из бархата, плотного шелка и других дорогих тканей. Шмиз из газа делали на подкладке из парчи. Платья отделывали пайетками, вышивкой.

В мужском костюме полностью исчезли шелка и драгоценные ткани. Сукно и шерсть отличного качества, бархат для отделки — основной ассортимент текстиля для мужского костюма.

Мужская одежда. Деловой мужчина носил одежду скромную, но элегант­ную (рис. VII. 17). Это темный фрак с завышенной талией, светлый или пест­рый жилет, сюртук, длинные панталоны со штрипками и подтяжками. Попу­лярными головными уборами были треуголка, двууголка, цилиндр. Сочетание такого костюма с сапогами считалось вполне допустимым, так как верховая езда была обычным способом передвижения. Белая рубашка имела стоячий ту­гой накрахмаленный воротник. Популярен сюртук.

Понятно, что с такой одеждой несовместимы парча и шелк. Текстиль для муж­ского костюма — это шерсть, сукно темно-синего, коричневого, зеленого, чер­ного цветов. Одежда простолюдинов напоминает костюм периода революции.

Женская одежда. Простота и лаконизм греческой эстетики уступили римской помпезности и торжественности. Из-за подхвата под грудью по силуэту женское платье осталось похожим на шмиз времен директории (цв. вкл., рис. 47), но к спинке стали прикреплять съемный шлейф, появились рукава «фонарик» (рис. VII.18—VII.21), а к ним длинные перчатки «митенки» (см. рис. VII.18, VII.21), в том числе и с полупальцами.

Рукава значительно изменили силуэт женского платья. Модны узкие длин­ные рукава с продольным разрезом, скрепленным в нескольких точках — от­голоски моды на ионические хитоны (рис. VII.22).

Появился более глубокий вырез на спинке. Глубокое декольте стали декори­ровать кружевным рюшем (см. рис. VII.18, VII.19), по-прежнему для отделки использовалась кайма.

Шали остались важным элементом ансамбля. Их форма и цвет самые раз­нообразные: квадратные, прямоугольные, треугольные; карминовые, шелко­вые с золотой вышивкой, мягкие шерстяные с золотой бахромой, белые индий­ские с широкой цветной каймой (рис. VII.23).

Изменился ассортимент ткани для шмизов. Теперь это стали плотный шелк, бархат, т. е. дорогие жесткие либо плотные ткани, которые в силу своей струк-

Рис. VII. 18. Платье со шлейфом и рукавами «фонарик». Рис. VII.19. Платье без шлейфа с вышив­кой. Рис. VII.20. Платье с вырезом на спине, прическа «а-ля грек»

туры просто не могли драпироваться. Дамское платье эпохи зрелого ампира полно блеска и драгоценной отделки. Поэтому женская фигура в таком платье напоминала пышную римскую колонну. Этому способствовал корсет, введен­ный в моду вновь в 1809 г. На подоле платья появилось несколько горизонталь­ных рядов рюшей, оборок, ступенчатый ритм которых еще более изменил силуэт. Длина платья укоротилась до щиколотки (см. рис. VII.21).

В период позднего ампира силуэт женского платья уже не имел ничего об­щего со шмизом. Шаль носили, повязав крест-накрест на груди (см. рис. VII.21), а в прохладную летнюю погоду надевали спенсер (прототип кофточки) или короткую пелерину. Зимняя верхняя одежда была стеганой, на вате, меху или лебяжьем пухе. Она приближенно повторяла силуэт платья.

Обувь. Мужчины продолжали носить закрытые туфли на низком каблуке и сапоги. Обувь Наполеона, изготовленная специально для коронации, была в виде балетных туфель с вышивкой (рис. VII.24).

Женская обувь на плоской подошве напоминала балетные туфельки. Баль­ные туфельки, расшитые пайетками, были из атласа, уличные — из тонкой кожи.

Головные уборы, прически, украшения, косметика. Головными уборами мужчин были треуголки, сменившиеся двууголками, а позже цилиндрами.

На балах и приемах женщины были без головных уборов, но голову укра­шали различными сеточками, диадемами, нитями жемчуга. Однако для дома и прогулок существовало огромное количество чепцов, шляпок; соломен-

Рис.

ные шляпки, тюрбаны и чалмы из газа, шифона, муслина. На головах жен­щин по-прежнему встречаются тюрбаны, чалмы. Популярен был головной убор «кибитка». «Легкомысленные» шляпки не всегда гармонично сочетались с платьем.

Прически мужчин из завитых волос делались на основе причесок «а-ля Ти-тус» и «а-ля Каракалла». Гармоничным дополнением к ним были бакенбарды «фавориты», «акульи плавники» и др. Усы и бороды почти не носили. В период ампира появилась прическа «а-ля мужик» (рис. VII.25) как дань уважения к русскому мужику, победившему Наполеона. Этой прическе суждена была дол­гая жизнь: ее носили почти до конца века.

Прически женщин по-прежнему «а-ля грек» (см. рис. VII.20), «а-ля Титус» (см. рис. VII.26, цв. вкл., рис. 47) и др., пришедшие из эпохи директории. Пос­ле египетского похода Наполеона появились прически «а-ля Клеопатра», «китайская» и др., в которых проявился инте­рес к Востоку (рис. VII.27).

Из украшений очень популярны были диадемы, ленты, гребни с драгоценными камнями, которые использовали в прическах. Не пропал интерес к ожерельям, камеям, брас­летам, жемчугу. Пайетками в изобилии были усыпаны пла­тья, обувь, веера. Веера — важная часть туалета — были из разных материалов, в том числе резные из слоновой кости, рога в сочетании с золотом.

, Мужчины почти полностью отказались от косметики. Наполеон, не любивший запаха духов, пользовался кельнской водой (одеко­лоном). Мужчины следовали его примеру. Дамы пользовались духами, мазями, пудрой, помадой и белилами; окрашивали волосы в модный каштановый цвет. Старики носили одежду ушедшей эпохи.

Вот как описывал О.Бальзак одежду ма­дам Рагон в романе «История величия и па­дения Цезаря Бирото»: «Она носила митен­ки, никогда не расставалась с высоким зон­тиком, похожим на тот, с которым прогу­ливалась в Трианоне Мария-Антуанетта; пла­тья ее, обычно светло-коричневого цвета, — так называемого цвета опавших листьев, ло­жились какими-то особенными складками, секрет которых унесли с собой в могилу ста­рые дамы былых времен. Она носила черную мантилью с черными кружевами в крупную квадратную клетку; чепцы старинного по­кроя окаймляли ее лицо сквозными прошивками и фестонами, напоминав­шими ажурную резьбу изящной рамки».

Контрольные вопросы и задания

1. Перечислите стили и направления в европейском костюме XIX в.

2. Назовите элементы женского аристократического костюма моды директории и
ампира.

3. Что такое «шмиз», «а-ля грек» и «а-ля Титус»?

VII.2. Костюм направления бидермайер (1825—1850 гг.)

—Сударыня, ничто так не красит брюнеток, как перья марабу, они смягчают их несколько резкие черты лица. Герцогиня де Ланже гово­рит, что они придают женщине нечто таин­ственное, оссияновское, безусловно, хорошего тона.

—Я беру их. Пришлите мне поскорее.

Опоре де Бальзак

Бидермайер — стилевое направление в немецком и австрийском искусстве, в котором отразились демократизм бюргерской среды, ее обывательские воз­зрения и вкусы. Формы ампира перерабатывались в духе интимности и домаш­него уюта. Для этого стилевого направления характерно тщательное изображе­ние природы, интерьера, деталей быта. Классицизм в костюме исчерпал себя в

конце первой четверти XIX в. Пришедший ему на смену романтизм принес новые идеалы. Вышел в свет роман Л. Эйхродта «Бидермайер Людерлюст», об успехах героя которого читала вся Европа. Бестселлер прославлял представите­ля буржуазного общества и этим вызвал особый интерес к данному сословию. По имени героя Л. Эйхродта получило свое название и направление в европей­ской моде — бидермайер. Во Франции черты бидермайера проявились в «стиле Луи Филиппа».

В искусстве господствовало течение романтизм, к которому относятся про­изведения Д.Байрона, Т.Жерико и Э.Делакруа. Архитектура и интерьер оста­лись приверженцами ампира.

Идеал красоты. В период романтизма в костюме от стиля ампир пока еще осталась завышенная линия талии. Линия плеч расширилась вследствие боль­ших объемных рукавов, глубокое декольте стало сердцевидным. Тонкая талия за счет корсета, большого количества рюшей, воланов создали своеобразный силуэт женского платья. Оголенные плечи позволили выделить голову.

Идеал женской красоты — нежность, хрупкость, мечтательность, роман­тичность. Обнаженные плечи, шея и слегка открытая грудь придавали дамам особое очарование.

Виды и формы одежды. Текстиль. Значительно расширился ассортимент как мужского, так и женского гардероба.

У мужчин в повседневный обиход вошли фрак, сюртук, манто, каррик, получивший название по имени лорда Кэррика. Сюртук и каррик носили в сочетании с традиционными фраком и панталонами. Перечень женских одежд также расширился. Наряду с платьем появились ротон­да, спенсер, мантилья, пелерина, боа. Нововведением в женской одежде явился костюм для верховой езды.

Для XIX в. характерно разнообразие текстиля. Это раз­личные шелка, газ, муар, атлас, бархат; различные сорта шерсти, в том числе и «дамской». Модна клетчатая ткань, как в мужском, так и в женском костюме. Мода на нее началась еще в период позднего ампира. У мужчин по-прежнему популярны добротные шерсть и сукно.

Мужская одежда. Мужчины продолжали носить ци­линдр, фрак в талию, который, расширяясь на бедрах, имел подбитую ватой грудь и окорокообразный, пышный у плеча рукав. Периодически менялась лишь ширина рука­вов, форма лацканов и выреза. Фрак был длинным, с бар­хатным воротником (рис. VII.28). Вечерний фрак был ко­роче, с двумя жилетами: нижним белым и верхним бар­хатным темным. Модны очень длинные брюки с дугооб­разным вырезом по низу переда, чтобы не морщились на обуви. Панталоны обычно белые, светлые; жилет пестрый или клетчатый из шелка или бархата. Сюртук коричнево­го, серого, зеленого цветов.

Одежда английского денди была более сдержанной Цветовой гаммы. Воротник рубашки поднимали вверх. Допускалась нарочитая романтическая небрежность в об-

лике — рубашка с расстегнутым воротом и слегка развивающиеся волосы. Чер­ный галстук повязывался днем, белый — вечером. Галстуки и шейные платки завязывались разными способами: «а-ля Байрон», «примо темпо», «по-ирланд­ски», «по-восточному» (рис. VII.29). Романтики носили темные одежды.

В качестве домашней одежды служили халаты и фески, в чем проявился интерес к Востоку.

Верхней одеждой были сюртук (рис. VII.30), а также бурнус, манто — ши­рокая накидка с несколькими пелеринами (рис. VII.31) и каррик — зимнее пальто с большим воротником, закрывавшим плечи. Часто этот воротник был меховым.

Дополнением к костюму были перчатки, трость, зонтик, хлыст.

Женская одежда. Она была воплощением женственности и романтизма. Как уже было сказано выше, талия в женском платье некоторое время оставалась завышенной. Сначала юбка, очень широкая внизу, вверху не была объемной (рис. VII.32). Затем она стала значительно шире (рис. VII.33). Характерной чер­той силуэта женского платья направления бидермайер, отличающей его от платьев всех эпох, является значительно расширенная, гротескная линия плеч вследствие очень пышных рукавов «фонарик» и сердцевидное, глубокое и од­новременно широкое декольте, открывающее одновременно и грудь, и спину, и плечи, и шею. Пышная юбка была без каркаса, но корсет был жестким и узким. Он приподнимал женскую грудь, придавая ей красивую форму.

Постепенно талия в женском платье стала возвращаться на место, а объем рукавов несколько уменьшается. Дамские сумочки напоминали кармашки (рис. VII.34) или «сумочку помпадур».

В качестве верхней одежды носили пальто, повторяющее силуэт платья (из-за широких юбок), а также пелерины, накидки, ротонды (рис. VII.35), бурну­сы (накидки с капюшоном). Модны «амазонки» — костюмы для верховой езды (цв. вкл., рис. 48).

Обувь. Мужчины носили обувь на низком каблуке и сапоги, как и в эпоху ампира. Женщины продолжали носить туфельки и другую обувь на плоской подошве (рис. VII.36).

Головные уборы, прически, украшения, косметика. Мужчи­ны по-прежнему носили цилиндры, а также боливары (ши­рокополые шляпы), мягкие фетровые шляпы («а-ля Гари­бальди»). Прически мужчин: «а-ля мужик», а также при­ческа с коком («кок» по-французски «петух») надо лбом и бакенбарды «фавориты» (рис. VII.37). Романтики носили длинные завитые волосы.

Из женских головных уборов распространены были шляпки разных форм: кибитка, шутэ, капор, дополняю­щие женский костюм (рис. VII.38; цв. вкл., рис. 49). Несколь­ко эклектичные женские прически имели постижерные до­полнения — шиньоны, букли, петли и обильно украша­лись драгоценностями, цветами, гребнями (рис. VII.39) и страусиными перьями. Например, прически с петлями в виде банта и буклями (рис. VII.40, VII.41), с петлями и взби­тыми локонами у висков (рис. VII.42), с перьями и нитями

Рис. VII.37. Мужская прическа с коком. Рис. VII.38. Прическа с буклями и шляпка, украшенная цветами и кружевами. Рис. VII.39. Гребни для причесок. Рис. VII.40. Прическа с петлями в виде банта. Рис. VII.41. Прическа с косым пробором, петлей и буклями. Рис. VII.42. Прическа с локона­ми, взбитыми у висков. Рис. VII.43. Прическа с локонами «англез» жемчуга, с брошами и цветами, с гребнями. Для женских причесок моды би-дермайер характерны косой или зигзагообразный пробор и некоторая асим­метричность (см. рис. VII.41, VIL42). В позднем бидермайере появилась при­ческа с локонами «англез» (рис. VII.43) с прямым пробором.

Дамы носили много украшений в прическах. Очень модным было налобное украшение — ферроньерка, пришедшее из эпохи Возрождения (в России, на­пример, ее носила Н.Н.Гончарова). В нарядных платьях шея, плечи и грудь были открыты, поэтому особой популярностью пользовались медальоны, ку­лоны, броши и ожерелья. Носили также серьги, кольца и перстни.

Дамы белились и румянились, но макияж был неброский, так как цени­лись романтичные бледность и хрупкость. Духи, кремы и пудра прочно вошли в обиход дамы XIX в.

Контрольные вопросы и задания

1.Каковы были женский и мужской костюмы моды бидермайера?

2.Назовите наиболее популярные виды женских причесок этого периода.

3.Назовите наиболее распространенные виды женских головных уборов.

4.Что такое «англез»?

VII.3. Костюм направления второе рококо (1851—1870 гг.)

Ее платье (это было летнее с четырьмя волана­ми, желтое, прилегающее в талии, с широкой юбкой) расстилалось вокруг нее по полу, а когда она наклонилась, оно немного заколыхалось'

легко лежащая ткань натянулась на ее груди.

Г. Флобер

Идеал красоты. В костюме направления второе рококо выразились эстетические взгляды буржуазии. Женщина должна была воплощать добродетель, скромность, красоту и своими дорогими нарядами олицетворять богатство мужа и процвета­ние семьи. В мужской красоте сохранился прежний идеал — солидность, богат­ство, стабильность. Это распространенный идеал делового мужчины (буржуа).

Мужской костюм. Он выражал вкусы буржуазии. Это практичный сюртук в тон полосатым или клетчатым брюкам (рис. VII.44), а также вестон — прото­тип пиджака (рис. VII.45).

Женский костюм. Мода становится несколько эклектичной, хотя и сохра­няет романтические тенденции. Силуэт женского платья таков: это очень ши­рокая двухъярусная юбка на кринолине и маленький узкий лиф без декольте с естественной линией плеч вследствие узких рукавов. Декольте и обнаженные руки допускались только в вечерних платьях (рис. VII.46, VII.47). Кринолин —

это волосяная куполообразная юбка-чехол (рис. VII.48), а под ней множество нижних юбок. Огромная юбка служила «пьедесталом» для маленького лифа и головы. Ткани — шелк, парча, сатин, газ, штоф, репс, тюль, атлас, бархат, шерсть. Постепенно силуэт юбки становится несколько профильным. Она как бы оттянута сзади и имеет вид шлейфа (рис. VII.49). Это произошло из-за из­менения формы кринолина.

В качестве верхней одежды носили накидки типа ротонды, бурнусы полукруг­лого кроя, шали. Подкладку в накидках соединяли по бокам, при этом создава­лось впечатление наличия рукавов.

В 1867 г. ношение кринолинов прекратилось. Мода на кринолины длилась 16 лет между двумя мировыми выставками — 1851 г. в Лондоне и 1867 г. в Пари­же. Дальнейшее развитие получил профильный силуэт (см. рис. VII.49).

Головные уборы, прически, украшения, косметика. Мужчины продолжали но­сить цилиндры. Прически мужчин: «а-ля мужик», «а-ля Капуль» с бакенбарда­ми (рис. VII.50) — по имени модного певца Капуля.

Женские прически состояли из локонов, уложенных сзади разными спосо­бами, часто с кружевными наколками (рис. VII.51), и в виде валика, украшен­ного цветами, у лица (рис. VII.52). Характерная особенность женских причесок состояла в том, что волосы от лица убраны назад.

Жены богатых буржуа в изобилии носили украшения. Эта тенденция осо­бенно разовьется в период позитивизма, когда женщина станет «выставкой» богатства и благополучия своего мужа.

Контрольные вопросы и задания

1. Перечислите элементы женского и мужского костюмов второго рококо. -\ 2. Что такое кринолин?

3. Назовите наиболее распространенные мужские и женские прически. 4. Каков был силуэт женского платья в начале и конце второго рококо?

VII.4. Костюм направления позитивизм (1870—1880 гг.)

Тесно облегающее, черное кружевное платье со шлейфом, причудливо усеяно стальной синевой сверкающих блесков... И под этими сложными и в то же время простыми туалетами больше, чем когда бы то ни было, нам является женщи­на так, как она создана, со всем очарованием ее силуэта и прелестнейшими линиями своего тела

С. Маллараме

Идеал красоты. Мода этой эпохи — это мода большого города. В ней отражены вкусы крупной буржуазии, пышность буржуазных салонов и произведений при­кладного искусства. Направление носит название «позитивизм» (positiv — поло­жительный) и проявляется в перегруженности, эклектичности декора костю­ма и интерьера. Шик — вот слово, точно определяющее чрезмерную роскошь, изобилие деталей и украшений, демонстрацию стоимости вещей, богатства одежды.

Виды и формы одежды. Текстиль. Женский костюм имел профильный силу­эт и множество драпировок. Использовались разнофактурные ткани, разнооб­разные отделки: кружева, газ, шелка, рюши, банты, канты, мех, перья мара­бу и др.

Мужская одежда. Она менялась мало. В основном изменения касались дета­лей, лацканов, длины, ширины пиджака, пальто и т.п.

Женская одежда. В женской одежде четко прослеживался профильный силу­эт, лиф, плотно облегающий живот и бедра. Вошел в моду трен — полотнище, задрапированное сзади на турнюре (рис. VII.53).

Турнюр — это подушечка, прикрепленная ниже талии к пояснице. К пря­мой юбке платья прикреплялась вторая — задрапированная спереди или на боках, отделанная оборками, кантом, бантами и рюшами из газа, кружевами и др. Юбки были из разнофактурных тканей (рис. VII.54) и разного цвета. Платья 70-х годов были темных тонов, а 80-х — пастельных тонов: оттенки голу­бого, зеленого, розового цветов. Ансамбль довершали дета­ли: перья марабу, бархотка на шее, драгоценности на руках, шее, в прическе; обилие кружев, мех, веер (цв. вкл., рис. 50). В период позднего позитивизма силуэт изменился (рис. VII.55). Платье уменьшилось в объеме. Длинный лиф остался на корсете (рис. VII.56), но стал доходить до сере-дины-бедер. Он тесно облегал грудь, живот и бедра, показывая фигуру женщины. Юбка узкая, расширенная книзу, с драпированным шлейфом. Эта форма женского костюма стала переходной: в ней появились черты моды модерна, который сменит позитивизм в 90-х годах.

Прическа также имела четко выраженный профильный силуэт (рис. VII.57). Волосы, поднятые с висков вверх, сзади падали на спину каскадом длинных локонов.

Обувь. Женская обувь была высокая, на каблуке, обычно на шнуровке (PHC.VII.58).

Контрольные вопросы и задания

1. Каковы женские платья моды позитивизма?

2.Перечислите виды текстиля, применявшегося в женском и мужском костюме
этого периода.

3.Что такое турнюр и трен?

VII.5. Костюм стиля модерн (1890—1913 гг.)

В 90-х годах в искусстве и костюме возник художественный стиль модерн. Эклектичность, «всеядность» стиля выразилась в интересе к различным исто­рическим стилям, их декору: к ампиру и готике, к восточным культурам, эгей-скому искусству.

Идеал красоты. Новый тип женской красоты сформировался под влиянием эстетических вку­сов развитого буржуазного общества. Небольшой турнюр, осиная талия, каблук, прическа из пыш­ных, поднятых вверх волос сформировали не­обычный и очень женственный образ дамы кон­ца XIX в.

Мужская одежда. Она мало изменилась. Основ­ные тенденции ее развития: хороший крой, не­броская элегантность, сдержанная цветовая гам­ма. В гардеробе мужчин — пиджаки, вестоны, паль­то, сюртуки. Одежда сохранила прямой силуэт.

Женская одежда. Возник новый тип женской одежды: узкий лиф с воротником-стойкой и тре­угольной вставкой до талии, с юбкой-клеш и окорокообразными рукавами (рис. VII.59). Вечер­нее платье было обычно без длинных рукавов (рис. VII.60). К такому платью полагался очень узкий корсет. В силуэте платья и его декоре проявились «текучие», плавные линии и изгибы модерна и его ор­наментики (лилии, водоросли, «удар бича»). Талия в 53 см предполагала обяза­тельное ношение корсета, отчего фигура казалась прогнутой в виде буквы S, а верхняя часть туловища создавала впечатление «голубиной груди» (см. рис. VTI.59). Искусственный изгиб фигуры был как бы зеркальным отражением силуэта готической фигуры — готическая кривая (цв. вкл., рис. 51).

Костюм стиля модерн постепенно изменялся. Становились модными съем­ные рукава до локтя из гипюра (рис. VII.61), появившиеся в 1905 г. В этот пери­од стали модны кружевные косынки, митенки с треугольным мыском и зон­тики (рис. VII.62), сумочки разнообразных форм вновь вошли в моду (рис. VII.63). В период позднего модерна изменился силуэт одежды, шляпы стали больших размеров. Стиль модерн в костюме сохранялся приблизительно до 1913 г.

Обувь. Для стиля модерн характерна обувь узкая, высокая, на каблуке (рис. VII.64).

Головные уборы, прически, украшения, косметика. Для начала господства стиля модерн характерны шляпки с маленькими полями (рис. VII.65) и разными дополнениями (украшения, перья, цветы и т.д.). По мере развития моды они меняли форму и постепенно увеличивались в размерах. К 1905 г. шляпы стали очень большими. Прически, например бандо (рис. VII.66), делались из подня­тых вверх волос.

Украшения стиля модерн имели красивые изгибы линий, сложную форму, ярко выраженное своеобразие (рис. VII.67). Использовались также традицион­ные украшения (рис. VII.68).

Косметические и парфюмерные средства в изобилии производились в Ев­ропе. Особенно ценилась французская продукция. С ней конкурировала нью-йоркская парфюмерия.

С 1900 г. в высшем обществе были модны духи Виктора Вэссье из Парижа и туалетные наборы одноименных названий. Они продавались во всех главных парфюмерных магазинах. Реформа костюма. В конце XIX в. врачи забили тревогу в связи с печальными последствиями ношения сверхузких корсетов. Сильно деформированная жен­ская фигура в тесном корсете выглядела неестественно, хотя и женственно. Но это было губительно для здоровья женщин и будущего потомства. Поэтому модельеры начали реформу женского

костюма. Модные журналы 1903 г. уже предлагали так называемое реформированное платье, или платье реформ. Оно было более удобным, талия в нем не акцентировалась. Платье свободно обле­гало фигуру. Однако не все женщины стали сразу носить такую одежду. Некото­рые называли ее «реформаторский» мешок.

Связь костюма стиля модерн с архитектурой. Прихотливые изгибы линий модерна, непохожие ни на какие другие, отчетливо проявились в силуэте и Декоре костюма, особенно женского (рис. VII.69).

Связь костюма стиля классицизм с архитектурой. Для архитектуры и костю­ма этого стиля характерно использование форм и эстетики античных цивили­заций. В Древней Греции и Древнем Риме строились храмы и общественные здания с использованием ордеров, а драпированные одежды были созвучны им по линиям и формам (см. подразделы П.4, П.5). Аналогичные проявления наблюдались в эпоху классицизма. Здания напоминали античные дворцы и храмы. Линии и пропорции костюма, стилизованного под античный, гармонично перекликались с линиями и пропорциями этих зданий. Женская фигура в шмизе напоминала античную статую, созвучную архитектурным образам (рис. VII.70).

Контрольные вопросы и задания

1. Перечислите виды текстиля в костюме XIX в.

2. Каким было женское платье стиля модерн?

3. Каким был мужской костюм стиля модерн?

4. Охарактеризуйте реформированное платье.

Дата добавления: 2015-07-08