V.I. Французский костюм стиля барокко

Я немного замешкался, но дело вот в чем:

...мой портной прислал мне шелковые чулки,

до того узкие — право, я уж думал,

что мне их так никогда и не натянуть.

Ж. Б. Мольер

В XVII в. в результате успешных войн и благодаря блестящему экономиче­скому положению Франция стала одной из ведущих держав Европы, сменив в этой роли Испанию, вступившую в полосу глубокого кризиса.

Придворная культура Франции, ее вкусы, мода стали теперь эталоном для всех европейских дворов.

Французская мода переживает свой расцвет. Моду диктуют король и при­ближенные. Во Франции изготовляют восковые куклы Пандоры с полным на­бором модного гардероба. Большая Пандора демонстрировала верхнюю одеж­ду, малая — неглиже. Пандоры рассылались в европейские государства и сто­или очень дорого. Путешествию кукол не препятствовали даже военные, пре­кращавшие боевые действия на территории, через которую провозили Пандор. В последней трети XVII в. стал выходить модный журнал «Меркур талант» с иллюстрациями модной одежды.

В середине века был сооружен Версаль, дворцово-парковый ансамбль, зат­мивший своей архитектурой и роскошным декором все другие европейские резиденции. Версальский декор определил на долгие годы моду на ткани, ме­бель, украшения. Этот период в моде называют «версальскими модами».

Идеал красоты. Идеал мужчины — мужественный, галантный придворный с величественной осанкой. Он умелый танцор, хороший стрелок и наездник, внимательный кавалер. Идеал красоты — Людовик XIV, который был высоко­го роста, с правильными чертами лица, пышными длинными волосами. «Ко­роль-Солнце», как называли его современники, был образцом величия и мо­нументальности.

Женщина воплощала в себе величие, парадность, жеманство, грациозность, кокетливость. Но четко выраженного идеала женской красоты не было. Он за­висел от вкусов короля и внешности сменяющих друг друга фавориток. Однако всегда оставались в цене тонкая талия, широкие бедра и пышные волосы.

Виды и формы одежды. Текстиль. Многообразие мужского и женского гарде­роба предполагало наличие всех видов одежд: накладных, распашных, драпи­рующихся.

В начале века на мужской костюм оказывала влияние военная одежда, так как Франция находилась в состоянии войны (Тридцатилетняя война 1618 — 1648 гг.).

В 40-х годах мужская мода резко изменилась, приобретя черты детской наив­ности. Это было связано со вступлением на престол малолетнего Людовика XIV. Это время «детской моды».

В этот период были изобретены штаны-рейнгравы (двойная юбка-штаны, по одной из версий, придуманная голландским послом Рейнгравом ван Саль-мом) — замечательная особенность мужского костюма XVII в. В 60-х годах муж­ской костюм вновь претерпел изменения. Он стал более мужественным. Из­менился перечень одежд. Появились жюстокор, веста, под ней сорочка, кюлоты (узкие штаны до колена). Однако рейнгравы некоторое время носили и с жюс-токором.

Женская одежда в течение столетия изменялась постепенно, приобретя в итоге профильный силуэт. В качестве теплой зимней одежды служил утеплен­ный тяжелый роб, надетый на котт. В обиход вошла домашняя одежда — лег­кая, из более тонких тканей.

Текстиль того времени — это атлас, тафта, муар, газ, а также тонкая шерсть нежных полутонов, иногда с серебряной и золотой нитью — для женского платья.

XVII в. — век кружев (рис. V.1). Они модны и используются на воротниках, манжетах, передниках, наколках, чулках и обуви. Популярен гипюр, а также очень тонкие, как волос, кружева. В последней трети века стала очень модной полосатая и клетчатая ткань. Шелковые чулки были разноцветные, в том числе красные и голубые.

Кроме шелковых тканей продолжали использовать бархат, сукно, шерсть, особенно в мужском костюме. В нем преобладали черный, серый, красный, коричневый, темно-зеленый и рыжий цвета. В женской одежде долгое время были модны серый, лиловый и желтый цвета.

Вновь вошла в моду вышивка. Использовались также и набивные ткани (рис. V.2). Под влиянием «версальских мод» возникает интерес к гобелену (рис. V.3), который широко представлен в декоре интерьера. Гобелены хорошо соче­тались с текстилем и декором костюма. В костюме широко применялись в каче­стве отделки ленты, петли из них, галуны.

Мужская одежда. В первой трети XVII в. мужчины носили сорочку, короткую куртку пурпуэн, неширокие штаны разной длины и плащ. Мужской костюм испытал влияние одежды мушкетеров и сочетал в себе военизированный стиль с обилием лент, кружев, пуговиц и бантов. Модны воротники «а-ля Ван Дейк» (рис. V.4) и шляпы «а-ля Рубенс». Воротники «мельничные жернова» носили в основном представители городских профессий и купцы. После запрета церковью кружевных воротников появились отложные воротники рабат с завязками под

горлом (рис. V.5). Пурпуэн состоял из короткой, до талии, спинки и несколь­ко удлиненного переда с мысом. К лифу пришивалась баска из отдельных трапе­циевидных клиньев разного размера. Ме­ста прикрепления частей баски к лифу отделывались пышными бантами (цв. вкл., рис. 40). Рукава пурпуэна были ши­рокие, у проймы отделанные эполета­ми (крылышки, напоминающие испан­ские наплечные XVI в.), часто с про­дольными разрезами, сквозь которые была видна ткань сорочки или декора­тивная шелковая ткань отделки. Пурпу­эн застегивался выше талии, при этом обычно была видна сорочка (рис. V.6).

Штаны, так же, как и пурпуэн, довольно часто име­ли разрезы с отделкой шелком (см. цв. вкл., рис. 40). Обычно штаны надевали на шелковые чулки, а на них под сапоги еще одни полотняные (в роли чехлов), к верху которых пришивали кружева. Иногда кружева вкладывали в верхнюю часть ботфортов, как в кульки (рис. V.7).

Поверх пурпуэна часто надевали манто — круглый плащ с разрезом спереди и квадратным воротником (см. цв. вкл., рис. 40). Довольно часто манто отделывали мехом.

Среди военных была популярна одежда казак — гиб­рид куртки и плаща с огромным числом пуговиц. Благо­даря им части казака можно было комбинировать и по­лучать разные фасоны. Короткий прямой казак носили мушкетеры.

Обязательной деталью дворянского костюма была шпага, прикрепленная к перевязи. Она могла быть пар­човой или ременной. Надевали перевязь через правое плечо, шпагу к перевязи крепили слева, чтобы она была расположена почти вертикально к полу.

К 30-м годам появился новый вид штанов — панталоны. Это были прямые ниже колена штаны, низ которых был отделан петлями из лент (см. рис. V.6).

В середине XVII в., в период «детской моды», костюм состоял из короткой куртки брасьер с рукавами до локтя или без них, с отделкой оборками и бахромой на плечах, лентами и позументами по краям; сорочки с кружевами и бантами, пышной, с напуском, выпущенной из-под брасьера, с буфирован-ными рукавами, перехваченными в нескольких местах лентами, и штанов -рейнгравов. При этом под складчатую юбку надевали штаны-шаровары. Отдел­ка рюшами застежки на сорочке получила название жабо. Пожилые седовласые придворные неловко чувствовали себя в такой одежде (рис. V.8).

Во второй половине XVII в. мужчины в качестве верхней одежды начали носить жюстокор, напоминающий мундир (рис. V.9, цв. вкл., рис. 41). Эта была распашная одежда, обычно до колена, прилегающая к телу, расширенная книзу, с поясом-шарфом на талии, с рукавами до локтя, узкими от плеча и расши­ренными внизу. Рукава были с отворотами. Жюстокор имел нововведение — прорезные карманы. Сначала жюстокор был синего цвета на красной подклад­ке и вышит золотом или серебром. Его разрешалось носить только узкому кругу лиц. До 70-х годов жюстокор носили с рейнгравами.

Под жюстокором носили короткую весту с рукавами. Позже, по мере того как жюстокор стали застегивать на все меньшее число пуговиц, веста стала Удлиняться и к 80-м годам сравнялась по длине с жюстокором, переродившись

в камзол. На шею повязывался кружев­ной воротник — галстук, обычно бе­лый. На жюстокор выпускалось жабо со­рочки. Рукава жюстокора к этому вре­мени стали длинными.

В этот период стали носить другие шта­ны — кюлоты, до колена. Они имели сбо­ку разрезы и застежку (см. рис. V.9., цв. вкл., рис. 41). Кюлоты шили из бархата, шерсти, шелка, обычно одного цвета с жюстокором. Чулки (шелковые, шерстя­ные) носили белого, розового, голубого цветов, часто с вышивкой.

В 80-х годах в моду вошли муфты. Большую муфту на шнуре носил старе­ющий Людовик XIV, полюбивший к этому времени темные одежды (влия­ние церкви и набожной мадам Менте-нон).

В XVII в. в качестве мужской домаш­ней одежды появились халаты из шел­ковой ткани, часто в полоску.

Женская одежда. В начале века жен­щины носили распашное платье роб, под

ним котт с веерообразным каркасным воротником, отделанным кружевом. Пла­тье роб имело широкие рукава с ман- • ясетами. Платье котт было на каркасной |основе, которая надевалась поверх ру­башки, с завышенной талией (рис. V.10).

В 30-е годы продолжали носить роб, и котт, но воротник роб стал отлож-. ной, рукава широкие баллонообразные из полос либо декорированные узорча­той тесьмой (рис. V.11, цв. вкл., рис. 42). Рукава были перехвачены на сгибе или в нескольких точках. С отложным во­ротником хорошо сочеталась прическа «Мария Медичи» с челкой «гарсетт» (девчонка) и пышными туфами у щек. Лиф роб как бы расходился на груди и соединялся поперечными полосками ткани, сквозь которые видна была ткань съемной вставки с треугольным мысом, прикреплявшаяся к лифу котт. Роб и котт были разного цвета и из разнофак-турных тканей (см. рис. V.11).

В целом для женского костюма первой половины века характерны большие объемы. Женская обувь на каблуке способствовала вытягиванию силуэта по вертикали. Поверх роб и котт надевалось широкое и длинное манто с капюшо­ном либо легкая пелерина в зависимости от сезона.

К середине века линия талии возвратилась на место. Каркасная основа со­хранилась, но приобрела другую форму. Лиф узкий остался с треугольным мысом, а юбка приобрела воронкообразный каркас на китовом усе. Рукава пышные, с разрезами и бантами. Декольте широкое, но неглубокое, отделано полосой ткани или кружев.

В течение времени форма декольте и рукавов менялась, но всегда оставалась двойная юбка, состоящая из модеста и фрипона. Модест (скромная) — верх­няя юбка, юбка платья роб, а фрипон (шаловливая) — нижняя юбка, юбка платья котт. Нижняя юбка на каркасе называлась «секрет».

Иногда носили котт без роб. В этом случае на юбку платья котт (фрипон) надевали съемную юбку модест со шлейфом. Шлейф — отличительная черта одежды дворянок. Чем длиннее шлейф, тем родовитее была его обладательница.

Модест и фрипон будут присутствовать в костюме женщин до конца столе­тия, хотя на разных этапах развития моды они будут декорироваться и драпи­роваться по-разному (рис. V.12).

К концу столетия женский костюм и прическа приняли четко выраженный профильный силуэт. Котт приобрело глубокое квадратное декольте и узкие в ³/4 рукава с кружевами и оборками по низу (рис. V.13). Модны стали черные кружева, которые ввела в моду набожная фаворитка стареющего Людовика XIV— мадам Ментенон. Муфты, палантины и перчатки, усовершенствован-

ные в крое, стали очень популярны. Осо­бенно любил муфту король, который прятал в нее зябнущие руки. К тому же муфта способствовала сохранению кра­соты рук.

Обувь. Разнообразной была и муж­ская, и женская обувь. Мужчины но­сили туфли на каблуке с языками, пряжками, бантами, иногда на плат­форме (цв. вкл., рис. 43). Красные каб­луки имели право носить только дво­ряне. Также были популярны сапоги с ботфортами.

Дамская обувь была на французском каблуке, делавшем походку осторож­ной, изящной: пантофли на каблуке муль (рис. V.14, а); туфли с ажурной пер­форацией (рис. V.14, б); туфли с навис­шим кончиком носка (рис. V.14, в); туф­ли с рантом (рис. V.14, г); туфли закры­тые с брошью или бантом (рис. V.14, д).

Головные уборы, прически, украшения, косметика. Мужчины носили фетро­вые шляпы «а-ля Рубенс», «а-ля Рем-

брандт» (рис. V.15), а также шляпы с узкими полями и высокой тульей, а во второй половине века — треуголку, которая образовалась из широкополой мягкой шляпы с загнутыми с трех сторон полями. Шляпы щедро украшались перьями.

Прически мужчин были очень разнообразны. В начале века продолжали носить «анри катр». Затем появились прически типа пейзанской стрижки из длинных и полудлинных завитых волос (см. рис. V.7).

В середине века стала модной прическа «а-ля Каденетт» (см. рис. V.5) и ее разновидность «комета» (см. рис. V.15), а также прически с одним или двумя любовными локонами, завязанными на конце лентами любимого цвета дамы сердца.

Парики, появившиеся еще в 20-х годах (рис. V.16), получают признание во второй половине века, когда имевший прекрасную шевелюру Людовик XIV внезапно облысел. Самым модным был парик с прической — «три бриды» (см. цв. вкл., рис. 41). Часто его носили с коком (тупеем) надо лбом (см. рис. V.5). Король предпочитал алонжевый (удлиненный) парик из белокурых натураль­ных волос. Сначала локоны в нем были взбитыми в беспорядке, затем их стали делать трубчатыми и укладывать четкими рядами.

Светлые парики носили только члены королевской семьи. Остальные долж­ны были парики пудрить.

Еще в эпоху Людовика XIII появились бородка «муш» и узенькие усы «ше­валье» (см. рис. V.4). Их изобрел сам король, самолично побрив однажды всех офицеров в казарме. Усы были признаком аристократизма.

Женщины, как и мужчины, носили шляпы с большими полями, украшен­ные перьями; различные чепцы, капоры с пелериной, кружевные наколки и чепец «фонтанж» (рис. V.17).

Прически были очень разнообразны. В начале века женщины носили при­ческу «Мария Медичи» с челкой «гарсетт» и взбитыми туфами у щек (рис. V.18). Позже появляются прически «мадам Севинье» (рис. V.19) по имени но­сившей ее маркизы; «Мария Манчини» (рис. V.20), которую придумала при­дворная красавица итальянка, племянница кардинала Мазарини, а также «юрлю-берлю», полученная на основе «Мария Манчини», но из упорядочен­ных в виде двух полушарий трубчатых локонов, обвитых лентой (рис. V.21). Но самой популярной была прическа «фонтанж» (рис. V.22), сымпровизированная из развалившейся на охоте укладки.

Для причесок второй половины XVII в. характерно наличие одного-трех змее­видных локонов, спускавшихся на грудь и спину.

Из украшений были популярны шпильки и диадемы с алмазами, алмазными букетиками, бусы из жемчуга. Брошами украшали воротники, шляпы, прически. Появились первые украшения с бриллиантами. Драгоценными вышивками укра­шали сумочки (рис. V.23, а), веера (рис. V.23, 6), перчатки (рис. V.23, в).

Связь костюма с архитектурой. Для архитектуры и интерьера помещений стиля барокко характерны вычурность, роскошь, помпезность, богатая свето­тень, позолота. В костюме барокко объемы и драпировки (модест, фрипон, шлейф) дают богатую светотень. А вычурность костюма перекликается с вы­чурностью архитектурного стиля.

Блеск и позолота присутствуют в декоре интерьера, так же как аналогич­ные эффекты в костюме: золото и серебро отделки, вышивки, позументов; эффекты шан-жан — игра цвета на изломе ткани; обилие сверкающих драго­ценностей (рис. V.24).

Контрольные вопросы и задания

1. Каким был идеал красоты женщины в эпоху стиля барокко?

2. Каким был идеал красоты мужчины в эпоху стиля барокко?

3. Каковы элементы мужского костюма первой половины XVII в.?

4. Какое название имела мужская мода в период взросления Людовика XIV?

5. Каким был мужской костюм периода взросления Людовика XIV?

6. Каким был мужской костюм второй половины XVII в.?

7. Каковы элементы женского костюма середины XVII в.?

8. Модны ли были кружева в XVII в.?

9. Назовите популярные женские прически XVII в.

10.Назовите мужские прически и головные уборы XVII в.

Дата добавления: 2015-07-08