Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

VI. 1. Французский костюм стиля рококо

Читайте также:
  1. http://www.costumehistory.ru/ История костюма.
  2. II. 1. Костюм в Древнем Египте
  3. II.2. Костюм в Ассирии и Вавилонии
  4. II.3. Крито-микенский костюм
  5. II.4. Костюм в Древней Греции
  6. II.5. Костюм в Древнем Риме
  7. III. 1. Византийский костюм

Идеал красоты. Величие, помпезность, перегруженность костюма барокко сменились утонченной грациозностью, легкостью, хрупкостью костюма роко-

ко. Сблизились внешние черты мужского и женского облика: кукольность лиц, походка, жесты, позы и частично одеяния. Пудра, косметика и парики, кру­жева и вышивка, инфантильность, уход от реальной действительности — все это характерно как для женщин, так и для мужчин этого времени.

Красивой считалась дама с небольшой изящной головкой, узкими покаты­ми плечами, тонкой талией, широкими бедрами (как у мадам Помпадур), маленькими изящными ручками, тонкими лодыжками (как у пастушек на кар­тинах Ф.Буше), белым кукольным нарумяненным лицом (как у кокетливых капризниц А. Ватто). Гротескная линия бедер под тонкой талией и узким ли­фом — модный силуэт женской фигуры зрелого рококо. Для позднего рококо характерен другой тип женской красоты. И в первую очередь это изменившие­ся объем, форма и размеры причесок. Фантастические размеры и виды пари­ков и куафюр позднего рококо поражали европейцев, приезжавших в Париж. Дама в широкой каркасной юбке, несущая на голове огромное постижерно-парикмахерское сооружение и обутая в туфельки на каблуках очень походила на куклу. Сильно набеленное и нарумяненное лицо казалось фарфоровым, иг­рушечным. Это особенно способствовало флирту и кокетству, так как дамы с таким макияжем были неузнаваемы даже для собственных мужей.

При женственной внешности мужчин их привилегией и обязанностью ос­тавались галантность и готовность угождать прихотям и капризам дам. В облике представителей аристократии почти не существовало возрастных особенностей и несколько стерлись видимые половые различия. Все белили лица, пудрили прически и ходили в обуви на каблуке. Мужчины носили тонкое белье, редко надевали шпагу, на их пальцах было обилие перстней, а карманы полны без­делушек.

И официальная, и салонная одежда была одинаково великолепной. Даже вместо пуговиц носили драгоценные камни. Парадные платья, даже самые до­рогие, надевали по одному разу.

Виды и формы одежды. Текстиль. В течение столетия виды мужской одежды менялись постепенно. Вначале это был ансамбль из жюстокора, весты и сороч­ки с кюлотами. Затем появились фрак и жилет в сочетании с более узкими кюлотами, а верхней теплой одеждой стал распашной редингот, сменивший плащ.

 

Женский костюм по сравнению с мужским претерпел более значительные изменения по составу, силуэту и пропорциям. В первой половине века платье имело два силуэта: узкий лиф и очень широкая юбка на каркасе (панье) и кунтуш, или контуш, т.е. платье со складкой Ватто.

Контуш свободной формы «падал» на каркас юбки. Фигура в такой одежде лишь угадывалась под ее внешними очертаниями. Считается, что контуш при-Думала фаворитка Людовика XV, чтобы скрыть беременность.



Во второй половине XVIII в. женское платье приобрело гротескные очерта­ния благодаря маленькому узкому лифу и очень широкой юбке на каркасе.

Почти весь период длина платья была до щиколотки, что позволяло пока­зать ножку в изящной туфельке с каблуком.

Расширился ассортимент текстиля. Наряду с бархатом, шелком, парчой, атласом, тонкими шелковыми и шерстяными тканями и сукнами, а также Различными хлопчатобумажными тканями появились экзотические виды текстиля, например шелк из паутины пауков-крестовиков. В начале века из него были изготовлены перчатки и чулки, которые вызывали всеобщее восхищение. Морской шелк биссус в смеси с хлопком использовался также для изготовле­ния перчаток. Очень эффектно дополняли друг друга блестящий атлас и мато­вые кружева. Из муслина и батиста шили женские летние платья. Модны пас­тельные цвета: нежные оттенки голубого, розового, светло-зеленого, желто­го, сиреневого.

Характерно, что в мужском костюме модными стали шелк и полушелк, а в женском остались тафта и атлас. Очень популярен шелк брокатель с вытканны­ми на нем золотом и серебром букетиками, оттененными вышивкой из цвет­ного шелка; хлопчатобумажные ткани часто с набивным рисунком в виде бу­кетиков, корзинок с цветами, мелких цветочков в сочетании с извилистыми

Загрузка...

лентами и полосами кружев. Природа, сельские мотивы пополнили декор тек­стиля (рис. VI. 1, а—д). В интерьере остался популярным гобелен (рис. VI.I, е).

В костюме стиля рококо, сильно обнажавшем женское тело, огромное зна­чение стало придаваться нижнему белью. Женщины и мужчины стали носить чулки и шелковое тончайшее белье, отделанные драгоценной вышивкой (шелк, золото, серебро) и не менее дорогими кружевами. Белье было на­столько роскошным, что его хотелось демонстрировать перед окружающими. Появилась утренняя церемония «левэ»: присутствие придворных на утреннем туалете короля. Это явление получило широкое распространение не только в аристократических кругах, но и среди буржуазии. Кавалеры, присутствую­щие при утреннем туалете великосветской дамы, наслаждались созерцанием ее неглиже.

Мужская одежда. В первой половине XVIII в. мужчины по-прежнему носили жюстокор, весту, сорочку и кюлоты, но они изменились. У жюстокора теперь покатая линия плеч, узкие рукава и отрезная нижняя часть, состоящая из клиньев на полотняной или волосяной прокладке. Жесткая прокладка способствовала образованию 5 — 6 объемных фалд, в результате чего жюстокор в нижней части напоминал пышную юбку. Талия была подчеркнута. Такой жюстокор назывался аби. На его спинке снизу был разрез с фальшивой застежкой. Под аби продол­жали носить весту с рукавами. Теперь на жюстокоре не было пояса-шарфа, а перевязь для шпаги стала узкой. Обувь дворян все еще с красным каблуком.

Отделкой по-прежнему служили вышивка и кружева. Полочки аби и весты по борту, клапаны прорезных карманов и отвороты рукавов отделывались вы­шивкой серебряными, золотыми или шелковыми нитями и другими декора­тивными элементами.

Во второй половине XVIII в. во Франции полностью сформировался стиль рококо. Изменился вкус и появилось стремление к простоте и элегантности. Но в придворной одежде по-прежнему широко применялась вышивка золотом и серебром. Под аби еще некоторое время носили длинную весту (камзол), кото­рую сменил жилет без рукавов, со спинкой из другой ткани (полотно, шелк); жилет был значительно короче жюстокора. Вместо галстука стали носить чер­ную ленту из тафты. Нарядные аби и жилеты шились из однотонного шелка, атласа и отделывались вышивкой золотом или серебром. Обувь была с низким каблуком и пряжкой (цв. вкл., рис. 44). Кюлоты вместо гульфика имели откид­ной перед, как на матросских брюках.

В 70-е годы из Англии приходила другая мода. Стали популярными фрак, надетый на жилет, и верхняя одежда редингот, полностью вытеснившая плащ. Изменения, произошедшие в одежде этого периода, не были случайными. В XVIII в. королевский двор перестает быть тем центром, который в предыду­щем веке диктовал вкусы и моду. Светская жизнь протекала в салонах, и моду диктовали не король и двор, а аристократия, общающаяся в салонах с различ­ными знаменитостями. Вольтер — самый популярный из просветителей — был завсегдатаем таких салонов. Его «Английские письма» пробудили огромный интерес к Англии, стране с передовыми экономикой, философией и эконо­мическими теориями.

Практичная и удобная одежда англичан привлекла внимание французов, уставших от помпезности и мишуры. Жюстокор и камзол, которые продолжали носить при дворе, как бы законсервировались во вре­мени, отстали от мужской моды. Это является подтверж­дением того, что двор потерял свои позиции и перестал быть эталоном при формировании моды и эстетических идеалов.

Итак, на смену жюстокору и камзолу пришли фрак и жилет. По существу, фрак был ни чем иным, как пере­родившимся жюстокором, в котором срезали борта, за­узили рукава и добавили небольшой воротник. Фрак был более удобной и практичной одеждой, чем жюстокор. Под фрак надевался жилет, который появился в резуль­тате значительных преобразований прежнего жилета (кам­зола). Он стал коротким, удобным, функциональным. Спинка в нем, как и в прежнем жилете, который носи­ли под аби, выполнялась из полотна.

Однако во Франции фрак некоторое время продол­жали декорировать как жюстокор. Жабо и белые кружев­ные галстуки сорочек дополняли ансамбль. Фрак был без карманов, к нему полагалась шпага. У него был неболь­шой воротник и узкие рукава. Французский фрак имел срезы по бортам (рис. VI.2) в отличие от английского, у которого полы сходились спереди. Аби остался придвор­ной одеждой для торжественных случаев. Нарядный ва­риант французского фрака сочетался с белым, богато

вышитым жилетом. Но обычно все элементы мужского костюма (фрак, жилет и кюлоты) были одного цвета.

Позже фрак стал значительно скромнее по цвету. Такие же скромные по цвету жилет и штаны завершали ансамбль.

Верхней одеждой стал сюртук прямого покроя с прорезными боковыми карманами, воротником, разрезом на спинке и однобортной застежкой спере­ди. Сюртук шили обычно из сукна. Это была одежда, пришедшая из охотничь­его костюма.

Редингот с воротником был основной верхней теплой зимней одеждой.

Женская одежда. В XVIII в. в женской одежде вновь появился каркас (панье). Широкие юбки платьев располагались поверх панье. Оно представляло собой куполообразный полотняный чехол на обручах из металла, китового уса, лозы

и пристегивалось к корсету (рис. VI.3). Панье в переводе с французского — корзинка.

Платья на таком каркасе и узком корсете имели глу­бокое декольте в виде каре, узкий лиф с мысом и очень широкую пышную двойную юбку, состоявшую из моде-ста и фрипона (рис. VI.4). Низ фрипона (подол) и края модеста богато декорировались вышивкой шелком, зо­лотом, серебром. Цвета юбок были разные, но не яркие, насыщенные, а нежные, пастельные (тона и полутона).

Часто лиф платья украшался одним атласным бантом (рис. VI.5) или «лестницей» — каскадом бантов, уменьшающихся в размерах сверху вниз. Узкий, до локтя рукав украшался по низу воланами. Был моден и другой тип рукава — буфированный и украшенный кружевами, длиной также до локтя (см. рис. VI.5).

В качестве теплой зимней одежды служила длинная накидка, подбитая ме­хом. Она имела капюшон, воротник-пелерину и застежку спереди. С накидкой носили меховую муфту.

В первой половине века вошло в моду платье контуш (рис. VI.6) — широ­кое, неотрезное, с драпировкой на спине, состоящей из крупных складок. Эти складки создавали иллюзию шлейфа. Контуш имело узкий до локтя рукав и глубокое декольте. Контуш было как распашным, так и накладным. Довольно часто его шили из шелка с рисунком. Такой шелк, мягко поблескивавший на свету, красиво сочетался с формой платья, очень женственного и нарядного. Часто шелк для контуша выбирался с крупным рисунком из цветов, букети­ков и т.д. Контуш шили также из шелка брокатель.

Дамы носили также платья с одинарной юбкой и пышными до локтя рука­вами. Лиф часто украшали букетиком искусственных цветов.

Во второй половине века каркас юбки изменился: на линии бедер стал почти горизонтальным. Юбки были такими пышными, что на них можно было положить руки, а в дверной проем необходимо было входить боком. Кавалер шел чуть позади дамы, так как размеры юбки не позволяли находиться рядом. В таком платье лиф спереди заканчивался длинным мысом. Торс казался узким и хрупким на фоне огромной ширины юбки (см. рис. VI.5).

В 80-х годах появилось платье полонез. Оно состояло из юбки и лифа, поверх которых надевалось распашное платье. Юбка модест в нем была задрапирована в виде полукружий как спереди, так и сзади. Вообще обилие рельефного деко­ра придавало особый шик дамскому платью этого периода (рис. VI.7).

Если платье полонез было без драпировок, то его распашной верх несколь­ко напоминал мужской фрак. Упрощенный вариант полонеза служил домаш­ней одеждой.

Одежда прислуги и простолюдинок сочетала в себе элементы народной одеж­ды и одежды аристократов, но была значительно скромнее по виду и силуэту.

В конце века французский костюм начал испытывать влияние английской моды. Юбки с боков стали меньше по объему. Появились платья с несколько выраженным профильным силуэтом. Юбка такого платья имела заднее панье. Задрапированная сзади, она приобрела небольшой турнюр. Носили также пла­тья с карако, кофточкой, напоминавшей жакет, и с рединготом (рис. VI.8).

Для женского костюма XVIII в. характерно появление карако и казакина — кофточек, надеваемых поверх юбки и лифа в интимной, домашней обстанов­ке, так как дома не носили узкие платья на неудобных панье. Поэтому каза­кин, карако и некоторые виды полонеза служили также в качестве неглиже.

Некоторое время проявлялся интерес к фартучкам, которые носили не только Девушки, но и зрелые дамы. Возникла эта мода, по-видимому, в салонах. К этому периоду небольшие кружки аристократии стали общаться в импрови­зированных салонных кафе, где им «прислуживали» дамы в красивых платьях с фартучками. На прогулках зрелые дамы носили такие фартучки с платьем без панье. Косынка на плечах часто дополняла такой костюм, особенно в город­ской среде.

Упрощение одежды шло под влиянием не только английской моды, но и взглядов Ж.-Ж. Руссо, призывавшего к простоте и естественности во всем. Уп­рощение одежды проявилось и в том, что на прогулках все чаще появляются дамы в одежде из простых тканей, напоминающей неглиже.

Обувь. Для мужской обуви характерно постепенное исчезновение каблуков, в том числе красных, а также брошей, бантов и другой отделки. Мужская обувь — это закрытые туфли с пряжкой и на низком каблуке, а также сапоги, появив­шиеся во второй половине века, которые хорошо сочетались с фраком, сюрту­ком и рединготом.

Женская обувь на каблуке была очень разнообразна. Нарядные туфли шили из шелка с вышивкой и отделкой драгоценностями (рис. VI.9, и). Повседневная обувь была из тонкой кожи с пряжкой (рис. VI.9, б). Каблук к концу века стал очень высоким (рис. VI.9, в), поэтому в дамском костюме появился такой не­обходимый для поддержания равновесия атрибут, как трость. Применяли гало­ши (рис. VI.9, г).

Головные уборы, прически, украшения, косметика. Головные уборы мужчин — треуголки (рис. VI. 10), швейцарские и голландские шляпы, а также англий­ские шапочки «жокей».

Мужские прически были значительно скромнее женских и находились под влиянием

причесок, введенных Фридрихом Вильгельмом I в своей армии. Не­мецкие прически, приспособленные к французской моде, были небольшими по объему и выполнялись как на париках, так и на собственных волосах. Это «ке» (рис. VI. 11), «а-ля бурс» (кошелек), «а-ля будера» («крысиный хвост») (см. рис. VI. 10, а, б) и др. Характерной особенностью всех мужских причесок являлись небольшой объем, букли или локоны вдоль щек, небольшой «хвост» позади, завязанный бантом, лентой; заплетенный в косичку либо вставленный в чехольчик («а-ля бурс»). Мужские прически пудрились так же, как и женские. Одно время для этих целей вместо муки использовали «шнорровскую землю» — белую каолиновую глину, перетертую в порошок, которую изготовлял и про­давал немецкий купец Шнорр.

Рококо — эпоха расцвета парикмахерского искусства во Франции. В 20-х го­дах XVIII в. входит в моду женская прическа под названием «малая пудреная» с двумя змеевидными локонами, спускавшимися на грудь, либо без них (рис. VI. 12; см. рис. VI.5).

Чуть позже появилась яйцевидная прическа из взбитых и поднятых вверх волос. Постепенно прически становятся все выше и все больше украшаются перьями, лентами, шифонами, драгоценностями, букетиками живых и искус­ственных цветов.

Во второй половине века женские прически делаются на каркасе и стано­вятся такими высокими, объемными, что своих волос на такую прическу не хватало, поэтому в изобилии использовались шиньоны и другие постижерные изделия.

Высокие прически «а-ля фрегат» (рис. VI. 13), «а-ля сиркасьон» (рис. VI. 14), «а-ля флора» (рис. VI. 15) и другие богато украшали бутафорией, цветами, плодами, лентами, жемчугом, перьями. Пустоты в их каркасе заполняли ба­тистовыми салфеточками. Однажды куафер (парикмахер) вложил в каркас целую скатерть. Такие прически назывались «куафюры». Носить и сохранять их было трудно. Довольно часто дамам приходилось спать полусидя в креслах либо с подголовником. Для того чтобы доехать в карете от Парижа до Верса­ля, нужно было героически выдержать многие неудобства. От тряски могла развалиться прическа либо завянуть живые цветы, которые вставлялись в спе­циальные флакончики, закрепленные в прическе. Сидеть в карете согнув­шись было неудобно, поэтому был изобретен механизм для временного умень­шения размера прически. Платье из натурального шелка или тафты тоже не­обходимо было не измять до приезда в Версаль. Каждая такая поездка созда­вала массу проблем, но мода на большие прически и каркасные юбки сохра­нялась.

Под влиянием английской моды прически постепенно уменьшаются в вы­соту и становятся более объемными и пышными в ширину. Появляются шляпы из Англии: «а-ля нувель англетер» и др. На прическах носят кружевные чепцы, наколки, объемные токи.

Стиль рококо в костюме и прическе проявился в роскоши и обилии драго­ценностей. Костюмы аристократии сверкали золотом, серебром, драгоценны­ми камнями, жемчугом. Золотые шпильки, банты с драгоценными камнями, броши, подвески — все это в огромном количестве украшало одежду и при­чески. Перчатки (рис. VI. 16), сумочки, веера и обувь украшали драгоценные вышивки.

Кавалеры носили перстни, часы (цв. вкл., рис. 45), костюм украшали золо­тые и серебряные пуговицы, пряжки, броши.

Костюмы дам сверкали драгоценностями, блистали шелками, атласом, золотом и серебром вышивок, яркими пятнами букетиков цветов, белизной кружев.

Белила и пудра скрывали возраст. Румяна и «мушки» подчеркивали белизну лица. Губы

ярко красили помадой. Пользовались различными духами. Однако гигиене уделялось мало внимания. В дамских прическах заводились вши, блохи и даже мыши. Обилие белил, наносимых на лицо толстым слоем, способство­вало появлению гнойников, которые маскировали мушками. В этом заключа­лась отрицательная особенность сказочной красоты рококо.

Связь костюма с архитектурой. Эта связь прослеживается в изысканности линий, хрупкости, нежности, легкости и воздушности орнамента декора по­мещений и костюма. Фарфоровые люстры, вазы, статуэтки, зеркала, изящная мебель на тонких ножках, ажурная лепнина на стенах, игра светотени, неж­ные пастельные тона в сочетании с белым, золотым и серебряным узором — все это перекликается с рельефной отделкой и вышивкой золотом и серебром дамских и мужских костюмов по нежным пастельным шелкам (рис. VI. 17).

Контрольные вопросы и задания

1. Каким был идеал красоты женщины при господстве стиля рококо?

2.Каким был идеал красоты мужчины времен стиля рококо?

3.Охарактеризуйте мужской костюм стиля рококо.

4.Как называлось платье со складками «Ватто», как оно выглядело?

5.Охарактеризуйте женский костюм стиля рококо.

6.Что такое полонез?

7.Что характерно для текстиля XVIII в.?


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 484 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: III. 1. Византийский костюм | III.5. Индийский костюм | III.6. Китайский костюм | III.7. Японский костюм | IV. 1. Итальянский костюм XV—XVI вв. | IV.2. Испанский костюм XVI в. течения маньеризм | IV.3. Французский костюм XVI в. | IV.4. Германский, английский, нидерландский костюм XVI в. | V. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ КОСТЮМ XVII В. | V.I. Французский костюм стиля барокко |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
V.2. Голландский костюм| VI.2. Английский костюм

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.076 сек.)