Мачу-Пикчу.

Постояв ещё несколько минут в тамбуре, захожу в вагон. Свободных мест не много, я устраиваюсь рядом с японской парой и американцем.

Сосед оказывается дружелюбным молодым человеком. Узнав, что я из России, да еще путешествую один без своих соотечественников и гида, он немного удивлен. Пару дней назад он прилетел в Куско из столицы Перу Лимы. Сам он родом из Нью-Йорка.

Американец поделился своими туристическими планами, спросил и о моих планах.

«Планы, как правило я не оставляю, вот сейчас я еду к Мачу-Пикчу, а что будет завтра не знаю. Куда позовет Дух и подскажет интуиция, туда и направлюсь», ответил я.

Также я рассказал ему о сегодняшней инициации у шамана. У американца заблестели глаза, непреодолимое желание захватило его.

«Я мечтал об этом давно, много читал, но пока вот не случилось. Если это возможно, то прошу тебя дать координаты, для связи с этим шаманом».

Я даю американцу телефон Светланы из Куско и рекомендую сослаться на меня, тогда она уж точно выведет на Лео и Антонио.

Поезд неспешно движется в сторону Агуаса Кальентеса, лавируя по узкой дорожке вдоль реки Урубамба. Виды за окном достаточно живописные, поэтому многие туристы не выпускают из рук свои фото и видеокамеры. Спешить некуда, продолжительность поездки более четырех часов. После проверки билетов, проводники разносят бумажные коробочки с сухим пайком.

Мы движемся вдоль долины реки Урубамба в сторону вершин, откуда она берет свое основное начало. Прислушиваясь к шуму реки, бурлящей на горных порогах, я беру свой путеводитель, и найдя её описание, читаю: Длина реки 725 километров. Она берет свое начало с горной местности под названием Вильканота, на водораздельном массиве в Центральных Андах. Почти на всем протяжении горная река имеет пороги и водопады и протекает в глубоких каньонах, расчленяющих хребты Вилькабамба и Вильканота. Сливаясь с рекой Апуримак, образует реку Укаяли, бассейна реки Амазонки.

По селекторной связи нам сообщают о том, что поезд подходит к Агуас Кальентес.

Я дарю американцу свой пакет с листьями коки. Он не верит своему счастью. Я также доволен, так как знаю, что будет со мной при въезде в нашу страну. Бдительная таможня обеспечит мне срок за ввоз наркотиков, а в тюрьму пока не хочется.

Наконец мы прибываем в пункт назначения. Уже давно стемнело, но скромный отель, рекомендованный Вандой, нахожу сразу. Он находится рядом со станицей. Номер с видом на реку меня полностью устраивает, и я вскоре засыпаю под её монотонный шум.

Будильник, заведенный еще вчера, будит меня в пять часов утра. Быстро собираюсь, завтракаю в кафе гостиницы и направляюсь к стоянке моего туристического автобуса.

На площади, месте нашего сбора, уже появились туристы, в основном японцы и европейцы, поеживающиеся от влажного, прохладного утреннего воздуха. Они уже успели облачиться в местные национальные наряды, кто в пончо, кто в ярких шерстяных свитерах с индейскими шапочками из шерсти ламы, а кто и в сомбреро, укутанный длинным шарфом.

В центре площади установлена бронзовая фигура индейца с копьем и оперением на голове, стоящего в героической позе. Это вождь инкского сопротивления Манко Инка Юпанки. По словам Ванды, он прославился тем, что в1536 году разгромил испанскую экспедицию.

Я занимаю свое место в подошедшем автобусе. Немного грустно от того, что горы покрыты плотным туманом. Хочется, чтобы Мачу-Пикчу раскрыл себя в ярком утреннем свете, а ведь рассвет давно уже состоялся.

Увлекаемый крутым, извилистым серпантином дороги, автобус медленно идет на подъем. Пропасть под нами становится все глубже и глубже, пока её полностью не поглощает туман.

Наш гид на испанском языке, оживленно вещает туристам о месте, куда мы направляемся. Начинает моросить мелкий дождь. Ничего не понимая по испански, но все же желая просветить себя, я открываю путиводитель, где читаю страницы о Мачу-Пикчу:

«Все знают, что памятники древней цивилизации инков были безжалостно уничтожены испанскими конкистадорами. Каково же было удивление ученых, когда в 1911 г. в Андах неожиданно обнаружили целый город инков, оставленный жителями уже 400 лет назад. Его назвали в честь соседней вершины Мачу-Пикчу, что на языке кечуа означает «старая гора».

Сегодня этот город, тщательно изученный археологами, стал одной из главных достопримечательностей Перу, включенной в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Считается, что город начал возводиться при Инке Пачакути, около 1440 г. Археологи до сих пор расходятся во мнениях относительно его назначения. Большинство – считают Мачу-Пикчу святилищем, где жрицы («солнечные девы») в уединении возносили молитвы богам о здравии Верховного Инки, который считался воплощением бога Солнца Инти.

Это мнение подтверждается тем, что многие здания являются храмами или жилыми постройками казарменного типа – там вполне могли жить жрицы и их слуги.. В 1532 г. в империи разыгралась гражданская война между сыновьями Верховного Инки Уаскаром и Атауальпой.

В тот момент в страну вторгся маленький отряд испанцев во главе с Франсиско Писарро. Воспользовавшись превосходством в вооружении и тактике, они разгромили армии индейцев, вооруженных лишь копьями и луками.

Вскоре после этих событий Мачу-Пикчу оказался заброшен. Мы не знаем, что случилось. Возможно, жрецов и «солнечных дев» перебили сторонники одной из враждующих партий или сгубили болезни, принесенные испанцами.

А где же тогда их останки? На окраине обнаружено кладбище, но все, кто там лежит, были погребены без спешки, с соблюдением обрядов. Кстати, именно по этому кладбищу ученые определили, что женское население Мачу-Пикчу в десять раз превышало мужское.

Вероятно, жители города просто покинули его, когда прекратились паломничества и связанные с ними приношения. Может, они ушли в крепость Вилькабамба, где потомок царского рода Манко пытался возродить независимость инков.

Только в 1571 г., после отчаянной борьбы, индейских вождей перебили, а преемника Манко Тупака Амару казнили на главной площади Куско.

В 1780 г. его имя принял другой индейский повстанец – в сердцах потомков инков жила память о прежнем величии. Но Мачу-Пикчу к тому времени давно был заброшен, и в нем обитали пауки да змеи.

Минут через двадцать, подъезжаем к автобусной стоянке. Туристы нехотя покидают теплые насиженные места и устремляются, орошаемые мелким, словно пыль, дождем, к навесу с турникетами.

Вскоре дождь проходит и мы ведомые гидом, пройдя зону контроля, направляемся к легендарному и священному месту.

Постоянное население города не превышало тысячи человек, и лишь малая часть их оставалась здесь зимой. Летом сюда приезжали тысячи паломников со всех концов империи инков Тауантинсуйу, что означает «четыре стороны света». Их пожертвования давали жрицам возможность безбедно жить весь остаток года. Правда, они ткали облачения, готовили пищу и гнали из маиса крепкую чичу.

Большая часть обитательниц города – мамаконы («избранницы») обязывались хранить девственность. За нарушение обета их, по мнению одних ученых, ждала смерть, по мнению других – изгнание из жреческой касты и замужество.

Возможно, храмовый комплекс воздвигли в этом месте потому, что здешний горный хребет напоминает гигантское лицо божества, «нос» которого образует Уайна-Пикчу, т. е. Молодая гора. В июле 1911 г. именно она послужила ориентиром для американца Хайрема Бингема, открывшего Мачу-Пикчу. Это открытие стало настоящей сенсацией, вызвав во всем мире подъем интереса к археологии. Бингему, заросший лесом и увитый лианами город, показался похожим на зачарованный дворец Спящей красавицы. Благодаря усилиям ученых из многих стран сегодня город полностью расчищен и доступен для обозрения.

Но вот появляются первые гранитные постройки. Всего высокогорного плато еще не видно из-за тумана. Мачу-Пикчу раскинулся на плоской вершине горы неправильным прямоугольником площадью 2 кв. км.

Спускаемся на одну из террас, опоясавших склон горы. На ней разместился ряд построек, это здания квартала частных домов.

Мачу-Пикчу расположен на высоте 2350 м над уровнем моря. Здесь уже ощущается недостаток кислорода, но инкам, привыкшим к высокогорным условиям, это не доставляло особых неудобств. Они овладели навыками строительства громадных зданий, камни которых так плотно пригнаны друг к другу, что между ними нельзя просунуть и лезвие ножа. В Куско и крепости Саксауаман отдельные каменные глыбы достигают массы 20 и даже 40 т. В Мачу-Пикчу камни меньше, ведь их приходилось поднимать на почти неприступные горные вершины.

Здания в квартале частных домов выделяются своей кладкой, которая менее искусна, чем у культовых сооружений. Считается, что здесь жили ткачи. Крыши имели деревянный каркас, укрепленный на стропилах, поверх него укладывался слой травы (ичу).

Подойдя к одному из оконных проёмов, сквозь дымку молочно-белого тумана, наблюдаю огромный массив скалы, покрытый густой зеленью. Глубокая пропасть пролегла между нами.

Первый луч солнца, прорезавшись сквозь густые тучи и туман, освещает плато. Несколько минут зачарованно созерцаю очертания древнего комплекса. Да, это тот самый Мачу-Пикчу, к которому я стремился со школьных лет.

Принимаю решение покинуть свою группу и гида, ведь я приехал к месту и источнику Силы, а не к источнику информации в виде экскурсовода.

Поднявшись по крутой, узкой каменной лестнице, связывающей террасы, на широкую мощеную камнем дорогу, я направился к желанной цели.

Солнце вышло из туч, и передо мной предстал очаровательный пейзаж. Потрясающе, как гармонично смотрится Мачу-Пикчу вписанный в естественный ландшафт. Строители и архитекторы этого комплекса действительно были гении. Восторгу нет придела. Над каскадом разместившихся террас возвышается красивейшая гора Вайну-Пикчу.

Да, не влюбиться в такие места просто не возможно. Я теперь понимаю шамана, мужа Светланы, помешавшегося, в хорошем смысле, на этом.

Светлана полюбила молодого красивого индейца, шамана, а он влюбился в Мачу-Пикчу. Результатом его исследования, явился красиво иллюстрированный альбом с мистико-символическим содержанием под названием «Еternamente Мachu-Picchu», что переводится: «Навсегда с Мачу-Пикчу». Под альбомом надпись: «Camino Espiritual», то есть Духовная дорога, и имя автора Джеймс Аревало Мереджильдо.

Я вспомнил, как Светлана рассказывала мне, что Джеймс все реже и реже стал появляться дома, находясь почти все время со своими учениками и последователями на этой священной горе. Сейчас он и вовсе оставил ее.

Этот красивый альбом с символическими схемами, мистическими рисунками и фотографиями, был подарен Светланой мне. Хотя он и написан на испанском языке, но приехав домой постараюсь изучить его.

Присаживаюсь на выступ скалы, мысленно растворяясь в великолепии окружающего ландшафта, и погружаюсь в медитацию.

Минут через десять пробуждаюсь от голосов проходящей мимо группы. Мне их немного жаль, ведь место Силы не раскроет своей кладовой перед суетой и коллективным мышлением.

Я направляюсь к Священной площади. На её восточной стороне стоит Храм трех окон. Окна, о которых идет речь, имеют форму трапеции и смотрят на восток. Рядом с ними расположены слепые окна, скорее всего служившие нишами.

По легенде, как раз такой храм велел построить у себя на родине первый правитель инков Манко Капак в память о своих предках, живших в пещерах. Поэтому Бингем решил, что прародина инков находилась именно в Мачу-Пикчу, но потом ученые определили, что этот город выстроен через несколько веков после основания империи.

В своих книгах Бингем сделал немало и других ошибочных заявлений, а заодно постарался изобразить себя единственным открывателем «затерянного города», скрыв сведения о прочих путешественниках, посетивших эти места до него. Правда, именно Бингем начал здесь масштабные раскопки и вывез в Йельский университет более 5 тыс. найденных в Мачу-Пикчу предметов, возвращения которых ныне требует правительство Перу.

На юго-востоке города находятся две массивные конструкции – круглая башня и примыкающее к ней прямоугольное здание. В плане они напоминают храм Солнца в Куско и носят то же название. Еще их называют Торреон (по-испански «башня») – за сходство со средневековой крепостью. Башня построена вокруг верхушки скалы, которая была отесана и превращена в алтарь. Под башней в скале располагается природный грот.

Считается, что там находились мумии правителей инков, но, вероятнее всего, в нем совершались какие-то религиозные церемонии.

Здание рядом с башней, от которого остались только две стены, носит название Дома принцессы. Известно, что инкских принцесс ждала печальная участь: они считались слишком знатными для любого избранника и обрекались на безбрачие и затворничество в обителях «солнечных дев». Наверняка немало таких узниц жило и в Мачу-Пикчу.

От Священной площади, длинная лестница, вырубленная в горной породе, ведет на вершину скалы, где лежит громадный, тщательно обточенный камень Интиуатана, что означает «место, где привязано Солнце».

Еще Хайрем Бингем, открыватель Мачу-Пикчу, предположил, что здесь жрецы символически «привязывали» светило в дни летнего и зимнего солнцестояния, когда оно оказывалось на одной линии с камнем и окном, так называемой Солнечной башни. Возможно, по длине тени, отброшенной камнем, определялось время сева и других полевых работ.

В дни «привязывания Солнца» («инти райми») в городе устраивались праздники. Жители Мачу-Пикчу собирались возле «солнечного камня», усыпанного охапками цветов и трав, молились и танцевали священные танцы, призывая милость богов.

Туристы, фотографирующиеся на фоне камня Интиуатана, мешают мне сосредоточиться в медитации. Немного посидев на газоне, направляюсь к дворцовой части священного города.

«Дворцовая» часть делилась на кварталы знатных гостей, ученых жрецов (амаута) и «принцесс» – видимо, в этих комнатках жили будущие «солнечные девы» перед обрядом посвящения.

Дома для гостей уступами спускались вниз на восточной стороне города и обычно пустовали. Этого нельзя сказать о домах «жилой» части на юге – здесь селились сами жрицы и их прислуга.

На камнях еще сохранились следы копоти от очагов. Зимой в городе было довольно холодно, и требовался большой запас дров – их заготавливали летом в окрестных лесах.

Впрок запасались и кукуруза, овощи, картофель, выращенные на горных склонах рядом с городом. Обитатели Мачу-Пикчу обеспечивали себя всем необходимым, но всё же их мир был слишком уязвимым – он рухнул вместе с империей, которой служил.

Северо-восточная часть Мачу-Пикчу застроена одно и двухэтажными домиками с островерхими крышами. Все дома сгруппированы в комплексы со своими дворами и окружены единой стеной. Между домами есть узкие проходы, одни из которых заканчиваются тупиком, а другие выходят к террасам над пропастью.

Некоторые дома покрыты крышей из соломы, ранее все дома имели подобные крыши, так как это позволяло жителям избежать травм при падении кровель во время частых здесь землетрясений. Предполагается, что в этом секторе Мачу-Пикчу проживал обслуживающий персонал жрецов и знати - слуги, повара, ремесленники и земледельцы.
Из особенностей инкской архитектуры следует выделить трапециевидные окна и двери в жилищах инков. Трапеция - это архитектурный символ древних инков. Внятных объяснений использованию инками трапеции в архитектуре не обнаружено, но можно предположить, что это связано с сейсмоустойчивостью фигуры.

Как известно, наиболее устойчивой фигурой является треугольник и, возможно, что трапеция оказалась наиболее оптимальной для использования в строительстве. Например, стены всех зданий доколумбовой Америки, в своем сечении имеют неправильную трапецию, то есть внешняя сторона стен расширяется от вершины к основанию, а внутренняя остается вертикальной. Кроме трапециевидных окон в домах много ниш трапециевидной формы, они могли служить местом установки древних божеств.

В домах Мачу-Пикчу, также можно отметить выступающие каменные цилиндры, причем они могут быть как внутри, так и снаружи.

Тень от Вайна-Пикчу скользит по плато, поглощая собою каменные террасы. Скоро вечер и работники комплекса Мачу-Пикчу приглашают всех к выходу. То здесь, то там, раздаются звуки свистков, это сотрудники охраны приглашают зазевавшихся туристов к выходу.

Повернувшись лицом к солнцу, уже скрывающемуся за горой, на которую мне завтра предстоит подняться, я ловлю его лучи. Сердцем своим посылаю любовь ему и этому священному месту, а также тем ламам, пасущимся на холме. Звук свистка раздраженного охранника, заставляет и меня покинуть это священное место.

Автобус мягко спускается по горному серпантину, а я мысленно все еще брожу по окрестностям священной горы.

Уже стемнело, когда я вошел в двери своего отеля. Поужинав, я сразу лег спать.

Ранним утром, преодолев вчерашний маршрут, я снова нахожусь в священном городе, где изучаю еще не пройденные места.

Инкские архитекторы были искусными мастерами, умевшими прекрасно сочетать естественные скальные образования с каменной кладкой. Храмы возведены с применением сложных технологий, отличающихся точной подгонкой каменных блоков друг к другу.

На сегодняшний день в городе обнаружено 140 строений, хотя от некоторых остался лишь фундамент. Между ними проложены каменные лестницы, а главная площадь вымощена булыжником.

Археологи разделили Мачу-Пикчу на три части: «храмовую», «дворцовую» и «жилую», хотя эти названия довольно условны.

В первой части сосредоточено большинство известных памятников – Священная площадь, Торреон, камень Интиуатана. Здесь же расположены Дом принцессы и тюрьма, где узников (или узниц) держали в тесных каменных нишах – сохранились гнезда, в которые вставлялись деревянные решетки.

«Дворцовая» часть делилась на кварталы знатных гостей, ученых жрецов (амаута) и «принцесс» – видимо, в этих комнатках жили будущие «солнечные девы» перед обрядом посвящения. Дома для гостей уступами спускались вниз на восточной стороне города и обычно пустовали.

Этого нельзя сказать о домах «жилой» части на юге – здесь селились сами жрицы и их прислуга. На камнях еще сохранились следы копоти от очагов. Зимой в городе было довольно холодно, и требовался большой запас дров – их заготавливали летом в окрестных лесах. Впрок запасались и кукуруза, овощи, картофель, выращенные на горных склонах рядом с городом. Обитатели Мачу-Пикчу обеспечивали себя всем необходимым, но все же их мир был слишком уязвимым – он рухнул вместе с империей, которой служил.

Прогулявшись по священному городу, направляюсь в сторону Вайна-Пикчу.

Проходя беседку с лавочкой, слышу русскую речь и останавливаюсь. Пятеро мужчин плотного телосложения в испачканных грязью мокрых одеждах, с недовольным видом складывают свое дорогостоящее, профессиональное видео и фотооборудование в рюкзаки. В одном из небритых мужчин узнаю одного из знаменитых российских путешественников.

Подойдя поближе, приветствую мужчин:

«Рад видеть своих соотечественников, за два с половиной месяца своего путешествия, пожалуй, впервые встречаю Россиян, вы из Москвы?».

«Да, мы все москвичи. А что же вас так надолго занесло сюда, что у вас за особенная программа, вы, наверное, тоже Москвич?» - спрашивает путешественник.

«Да, я ваш земляк. В Перу недавно, а это двенадцатая страна моего путешествия» - «Вы путешествуете по странам Америки».

«Не только, до этого довелось посетил Японию, Австралию, Новую Зеландию, затем на океанском лайнере побывал у берегов Фиджи, Тонга, Полинезии, включая Таити, Бора-Бора, Муреа, Райатэа, острова Питкерн и Пасхи, после чего оказался в Чили и вот теперь я здесь».

Лица мужчин сделались кислыми. Поняв причину, я пожалел о сказанном, ведь для знаменитого путешественника, да еще на глазах его почитателей, это просто вызов. После немой паузы, путешественник спросил: «Наверное скоро, домой?».

«Нет, вначале собираюсь побывать в джунглях Амазонии, затем в Боливии, в Эквадоре, а оттуда на Галапагосские острова и обратно в Лиму».

Снова немая пауза, лица мужчин покраснели. Я ругаю себя за то, что гордыней своей, искусил ближнего своего. Кто тянул меня за язык?

Путешественник поинтересовался моей фамилией, и куда я сейчас направляюсь. Моя фамилия, видимо, ему ни о чем не говорила, а то, что я собираюсь на Вайна-Пикчу, немного оживило его и его товарищей.

«Мы только что вернулись с этой горы, но на вершину подняться так и не удалось, а жалко, ведь там хороший вид для съемки.

На вершину подняться сейчас нереально, там прошёл дождь и каменная тропа стала очень скользкой и опасной. Мы с большим трудом поднялись по ней почти до вершины, но на сам пик взойти не получилось. Чтобы забраться на него, нужно было проползти очень узкую пещеру, да ещё под крутым углом. Нам этого не удалось, мы только перепачкались и промокли. Вам также не рекомендуем этого делать, только время потеряете и вымажете одежду».

Глядя на переодевающихся в чистую одежду мужчин, сочувственно качаю головой, понимая их.

Прощаюсь с путешественником и его группой поддержки, я с уверенностью, что теперь просто обязан подняться на гору, легкой походкой направляюсь в сторону вершины.

Для того, что бы подойти к горе, необходимо было пройти таможенный контроль, выйти с территории Мачу-Пикчу и войти во владения горы Вайну-Пикчу.

И вот передо мной тропа инков, вырубленная в серой скальной породе, под отвесной частью скалы.

Вступив на тропу, мысленно погружаюсь в прошлое, представляя себя древним инком идущим по этой дороге к священному городу, для того чтобы прикоснуться к некой вечной тайне, ожидающей в конце этого пути.

Чтобы управлять огромной империей инков, нужна была хорошо отлаженная система передачи известий и приказов. Инки построили сеть дорог общей протяженностью около 16 000 километров. Ширина этих дорог колебалась от полуметра в гористой местности до шести метров на равнине.

Дороги тянулись от реки Амазонки на востоке до тихоокеанского побережья на западе, от сегодняшней Колумбии на севере до Аргентины на юге.
Все дороги вели в Куско, столицу царства инков. Отсюда верховный правитель рассылал по всей стране гонцов со своими посланиями. Эти гонцы, так называемые «часкис» (Chasquis), бежали по эстафете. Для каждого отрезка пути всегда были наготове два свежих бегуна. Они передавали сообщения в придорожных домах-трактирах (Tambos), расположенных вдоль всей трассы.

Подобным образом сообщения и ценные товары могли передаваться со скоростью до 400 километров в день. При этом сообщения были зашифрованы на так называемых «квипу» (Quipu) - это связанные узелками нитки из шерсти ламы, закрепленные либо на палочке, либо на поперечном шнуре. Цвет и толщина ниток, а также число узелков «кодировали» нужное сообщение.

С помощью такой системы передавалась информация об урожае зерновых, о поставках золота и серебра, о поголовье лам или о числе уничтоженных в битве неприятельских воинов. Расшифровать сообщение мог, естественно, лишь тот, кто знал код.

Инки не имели письменности, не приручили лошадей и не изобрели колесо. Они передвигались пешком либо ездили верхом на ламах.

Перейдя по мостику ручей, начинаю подъем по вполне приличной тропе, где свободно можно разойтись со встречными пешеходами.

Мне предстоит пройти самый ответственный момент, символическое перерождение. Да-да, именно перерождение, так как чтобы попасть на вершину горы Вайну-Пикчу, нужно пролезть через маленький лаз-пещерку. Как считают индейцы, это своего рода пуповина и, проползая через неё, происходит перерождение человека, т.е. переход из одного состояния в другое.

Вайна-Пикчу чрезвычайно богат природным миром. Растительность на горе меняет свои формы и окраски в зависимости от высоты подъема.

Взбираться по крутым, вырубленным в скале ступеням, становится всё труднее, иногда приходится пробираться под нависающими лианами и колючим кустарником, встречаются также и папоротники.

Подъём и движение сбивают дыхание, но я иду, понимая, что там, на вершине находится место Силы.

На минуту останавливаюсь, очарованный красивыми дикорастущими цветами, это орхидеи.

Их здесь произрастают не менее двух сотен видов. В сезон дождей, цветущих орхидей особенно много. Кроме того, здесь произрастают разные виды бромелий, сносно чувствующих себя на гранитных скалах.
Путь на вершину Вайна-Пикчу проходит частью по ступеням из обработанных блоков, частью по ступеням, вырубленным в скалах. Поручни в виде стальных тросов присутствуют не везде, поэтому путник должен быть достаточно внимателен, чтобы не поскользнуться на лестнице, особенно там, где путь пересекают источники и ручейки.

Узкая тропа, огибая гору, выводит меня на западный склон. Эта сторона в отличие от восточной, пустынна и неприветлива. На ней произрастают только кактусы да сухие травы.

Делаю небольшой привал. Прижавшись спиной к теплому граниту скалы, созерцаю глубокий узкий речной каньон с шумной бурлящей рекой, несущей свои воды в долину. Река с высоты птичьего полёта, кажется тонкой нитью, вьющейся у подножья гор Я заворожен глубочайшей пропастью, в низу которой густой тропический лес кажется огромным скоплением точек всех оттенком зелени.

Сделав несколько снимков, направляюсь по крутой тропе, нависающей над пропастью в сторону южного склона.

Ближе к вершине, ступени становятся очень отвесными, здесь опасно подниматься и спускаться после дождя, когда отполированные ногами камни становятся скользкими.
Трудности подъема, тем не менее, восполняются прекрасными панорамными видами.
Почти у самой вершины горы, появляются террасы подобные тем, что и в Мачу-Пикчу, но значительно более узкие. Они буквально нависают над полукилометровой пропастью.

Тропа резко уходит вверх, приходится почти карабкаться по склонам, на которых уже нет ни какой растительности.

Тропа раздваивается, слева от себя на скальном выступе вижу площадку размером 6х6 метров. Чтобы подняться на нее приходится взбираться по гранитным ступеням, консольно-вмурованным одним концом в отвесную стену. Ступени висят над пропастью, единственной стороной соприкасаясь со скалой. Осторожно, проверяя каждый из блоков ступени, поднимаюсь вверх. В случае падения одной из ступеней, шансов выжить, нет.

Поднявшись на площадку, созданную руками человека, созерцаю великолепный вид комплекса священной горы.

Мачу-Пикчу переводится, как Старая гора, Уайна-Пикчу, на которой я нахожусь, как Молодая гора. Внизу их опоясывает глубокое ущелье, в котором протекает река Урубамба, её еще называют Вильканота.

Священный город защищён и остроконечными скалистыми пиками, свисающими с одной из вершин над плато. Если к этому добавить толстые каменные стены, сложенные из внушительных валунов, то можно смело сказать: Мачу-Пикчу был защищен основательно, и более безопасное место для города, пожалуй, трудно было найти. К тому же на всех окрестных вершинах были сооружены еще и наблюдательные башни - их развалины сохранились до сих пор. Часовые, дежурившие там, могли обозревать местность на десятки километров вокруг и вовремя предупреждать о появлении противника.

К городу-крепости вела лишь узкая тропинка, позволявшая горстке воинов отражать натиск целой армии.

Мачу-Пикчу построен очень рационально. Из-за недостатка места - даже тесно. Дома, храмы, дворцы жмутся друг к другу. Кварталы города и отдельные здания соединены между собой главным образом лестницами, которые практически выполняют роль улиц. Есть короткие - пять-десять ступеней. Есть и лестницы-гиганты. Одна, например, тянется чуть ли не с вершины горы до края глубокой пропасти. В ней 150 ступеней. Вдоль этой лестницы проложен главный акведук-водопровод, ведущий к многочисленным каменным бассейнам и наполнявший их либо дождевой водой, либо от источника, пробивавшегося из-под земли.

С вершины открываются великолепные вида на расположившийся внизу Храм Луны, который представляет собой природную пещеру.

Там, на верхней части склона, разместился дом вождя племени, ниже – служителей культа и придворной знати. На самих террасах жили воины и его трудолюбивый народ, создавший все это. Ручей у подножия скалы и сама горная река, прорезавшая глубокий каньон внизу склона, давали возможность хорошо орошать огороды. Урожаи здесь были видимо хорошими и достаточными, чтобы накормить этот народ.

Вдыхаю чистейший горный воздух наполненный запахами ароматных трав и цветов. Над моей головой простирается голубое, ясное небо. Страх высоты вскоре проходит, и я присаживаюсь на край площадки, свесив ноги над пропастью, и погружаюсь в медитацию.

Трое молодых людей, видимо приехавших из Европы, поднимаются по тропе. Чтобы не обнаружить свое присутствие, перехожу и сажусь в центре площадки, скрывающей меня. Мне совершенно не хочется, чтобы их присутствие потревожило тайну моей медитации, ведь сказано в писании: «Не поминайте Господа в суе».

Как я узнал позже, спустившись в низ, место это и было создано специально для вождя племени, который здесь отдыхал душой и молился своим богам. Здесь же, благодаря прекрасному обзору всего священного города, он строил планы и давал указание своим подчиненным.

Встав и подняв руки к небесам, я возблагодарил их за то, что они окрыляют мою душу, утверждают бессмертие и зовут в полет. Потряся пальцами рук и активизировав их, создав вибрацию, я почувствовал тонкую струящуюся энергию. Моё лицо осветила восторженная улыбка. Словно космический всепроникающий и всеочищающий душ, пронзил своими тончайшими, золотистыми струями не только физическое, но и прочие тела, очищая их собою.

Опустив вытянутые руки до уровня плеч, направляя ладони в сторону окружающей меня природы, благодарю ее за то, что она дает и утверждает жизнь физическую на этой земле. За то, что она открывает для меня свои чудеса, дарит свою Силу и зовет к новым свершениям и путешествиям.

Начинаю вращение вокруг своей оси. Тело моё наполняется жизненной силой, которую направляю скрещиванием рук, в чакры. После сотни оборотов делаю несколько оборотов в обратную сторону для того, чтобы остановить головокружение. Находясь в состоянии полной гармонии со всем окружающим миром, чувствую, как энергия распределяется по всему телу.

Взглядом своим, впитываю первозданную красоту окружающего ландшафта. Налюбовавшись видами окрестностей, возвращаюсь на тропу, по которой уже приходится почти ползти из-за ее большого уклона.

А вот и сама вершина горы, имеющая вид гранитного пика.

Несмотря на отсутствие явных следов обработки, она вероятно носила сакральный смысл, так как к ней ведет очень узкий лаз под скалой, по которому можно проползти практически только на четвереньках. Очевидно, что такой способ достижения вершины Вайна-Пикчу должен был нести определенный смысл.

Подойдя к узкому пещерному лазу, ползком пробираюсь в его червячном тоннеле, который становится все меньше и меньше.

Теперь я осознал, почему наш путешественник с группой сопровождения, не смог здесь пробраться. Диаметр пещеры рассчитан на стройное тело индейца, а не на упитанного европейца.

Да, не зря индейцы считают эту пещеру пуповиной, проползая через которую происходит перерождение человека, т.е. переход из одного состояния в другое. Я действительно ощутил какое-то изменение в своём теле.

Выбравшись наружу и немного пройдя по пологой части скалы вверх, оказываюсь на вершине Вайна-Пикчу.

А вот и те трое, которых я видел с площадки.

Кивком головы и улыбкой приветствую их, они отвечают взаимностью. Ребята фотографируют виды окрестностей, а я с восторгом созерцаю горизонт с бесконечным скалистым рельефом, покрытым зеленью деревьев.

C вершины горы, комплекс Мачу-Пикчу, предстает в виде силуэта кондора, летящего с юга на север. Считается, что инки строили свои города в виде силуэтов животных и птиц, например Куско, столица инкской империи, изображал пуму.

Мачу-Пикчу имеет очень четкую структуру. На юге и юго-востоке комплекса, расположены почти пять гектаров сельскохозяйственных угодий на террасах. С точки зрения сторон света и положения склонов хребта Вилькамба, место для сельскохозяйственной зоны выбрано удачно, так как солнце с утра до вечера освещает террасы.

Террасы в небольших количествах расположены и на западной стороне Мачу-Пикчу. Очевидно, что в условиях нехватки плодородных земель древние инки рационально использовали каждый клочок доступного пространства.

К устройству террас древние строители подходили очень ответственно, сначала тщательно подгонялись камни, формирующие опорную стену, затем укладывался слой булыжников для дренажа, все это перекрывалось плитами и затем засыпалось плодородной землей. В настоящее время террасы используются для выпаса лам и альпак, которые поддерживают газонное покрытие в идеальном состоянии.

Я сажусь в позе «лотос», на самом краешке скалы, и передав фотокамеру одному из ребят, прошу сфотографировать меня на фоне пропасти.

Вскоре они спускаются вниз, а я находясь в той же позе, погружаюсь в медитацию.

Альберт Эйнштейн как-то заметил: "Самое прекрасное, что мы можем испытать, - это ощущение тайны. Она есть источник всякого подлинного искусства и всей науки. Тот, кто никогда не испытал этого чувства, кто не умеет остановиться и задуматься, охваченный робким восторгом, тот подобен мертвецу, и глаза его закрыты".

Именно это "ощущение тайны" и "робкий восторг" испытываю я, находясь на этой вершине.

Войдя в это сакральное пространство, в его какие-то неисследованные тайны бытия, я ощущаю некоторые изменения в самом себе. Погрузившись в атмосферу этого места, понимаю и чувствую духом, что мир этой горы принял меня.

Я благодарю гору за то, что она пропустила меня и трансцендентно поделилась своей мудростью, силой и энергией.

С чувством обретенного сокровища, наполненный благодарностью и любовью, спускаюсь с вершины.

Где-то на середине пути встречаю группу упитанных японцев, идущих с палочками для трекинга. Они молодцы, хотя и останавливаются от отдышки и усталости через каждые несколько метров пути, но всё же они идут к вершине. Пусть даже не увидят ее, но они все же идут правильным путем, преодолевая, прежде всего себя.

Световой день в Мачу-Пикчу пролетел незаметно. Я окинул взглядом в последний раз древний город, стараясь впитать и сохранить в себе его дух и силу.

Попрощавшись с Мачу-Пикчу, сажусь в автобус, увозя с собой неразгаданную тайну столицы инков.

Уже через час, собрав вещи в рюкзак и оплатив свой гостиничный номер, направляюсь к железнодорожному вокзалу. До отправления поезда время еще есть, и я решаю немного перекусить.

На местном продуктовом рынке, купив почти за копейки хлеб и огромный помидор с кукурузой, зерна которой величиной с лесной орех, я присел пообедать на привокзальной скамейке.

Да, Европа уже забыла запах и вкус настоящих овощей. С распадом Советского Союза и нас теперь кормят продуктами генной инженерии. Вкусный украинский помидор и огурец уже не встретить в России, а тут такое. Разрезав помидор и посыпав его и кукурузу солью, я вкусил их плоть. Вкус неземной.

Поезд, заполненный туристами, эмоционально делящимися своими впечатлениями, несет меня вдоль священной реки, колыбели великой цивилизации инков.

Поздно вечером вагоны наконец-то подходят к платформе станции Ольянтайтамбо. Туристы разбредаются по встречающим их экскурсионным автобусам, а я одиноко стою под звездным небом на привокзальной площади, ожидая встречи с Вандой и ее братьями.

Минут через десять ожидания, меня внезапно посещает чувство того, что это шанс повернуть вспять то, что может стать моей новой реальностью, новой жизнью.

Ванда с братьями немного опаздывают, но скоро будут здесь. Сообщить по телефону о задержке они не могут, так как мой телефон разряжен. Это моя возможность, мой, пожалуй единственный шанс, остановить ход, почти предрешенных событий.

Я решаю взять такси и ехать в Куско, не дожидаясь их.

Старенькое, видавшее виды такси, везет меня по извилистому горному серпантину. Фары машины высвечивают на поворотах фрагменты скал и асфальта дороги. Встречных машин почти не встречается, поэтому идем с дальним светом.

Устремив свой взгляд в звездное небо, через которое протянулся «млечный путь», я утверждаюсь в правильности выбранного решения.

Ванда конечно мне не позвонит, ведь уже поздно, скоро ночь.

В мыслях своих я извиняюсь перед ней и успокаиваю свою совесть тем, что у меня есть своя миссия, которую должен исполнить в России. А это её родина, которую она любит и не променяет ни на какую другую, я в этом уверен.

Для меня остаться жить здесь большое искушение, ведь жизнь и путь индейца понятен и близок мне. Чтобы не искушать судьбу я должен поставить точку в этой истории.

Уже ночью, такси въезжает в засыпающий, но все еще освещенный ночными фонарями, город.

Остановившись в своей прежней гостинице, я принял душ и лег спать. В первом часу ночи раздался стук в дверь и голос дежурного администратора сообщил, что ко мне пришли гости.

Сердце учащенно забилось от волнения, неужели пришла Ванда с братьями, что ей сказать, ведь ее не обманешь. А может быть это Светлана решила на ночь глядя, рассказать мне о завтрашней поездке.

Теша себя слабой надеждой, спускаюсь по скрипучей лестнице в вестибюль гостиницы. Мои слабые надежды рухнули, когда у стойки ресепшн, я увидел Ванду с ее братьями.

Краска залила мое лицо, прежде чем заговорила она: «Сергей, мы очень извиняемся за то, что не смогли вовремя встретить тебя. Подъехав, с опозданием на пятнадцать минут и не найдя тебя, мы были встревожены твоим отсутствием. Мало ли что могло случиться, вот и решили заехать в твой отель, чтобы успокоиться. Сергей, почему ты нас не дождался?».

Я неловко оправдываюсь, объясняя, что было очень прохладно, и чтобы не простудиться решил уехать на такси раньше.

Посмотрев в искренние, печальные глаза Ванды, которые как сама совесть читали меня насквозь, я понял, что она знает истинную причину моего бегства.

Ванда продолжила: «Мы ехали на машине Леонардо, но по дороге пробили колесо, пришлось менять резину. Мы думали, что ты дождешься нас, ведь ты наш друг».

Последняя фраза была произнесена с горькой обидой, на глазах её появилась слезинка.

Я почувствовал себя предателем, который отвернулся от своей совести и от друзей, которые считали меня своим другом.

Извинившись, я объясняю, что это просто досадное недоразумение, которое больше не повторится. Завтра я должен покинуть Куско и выехать на неделю в Национальный парк «Ману», а по возвращении мы обязательно встретимся, я позвоню.

Мне хочется как-то реабилитироваться и я, попросив обождать минутку, поднимаюсь, в свой номер за подарком.

Вернувшись обратно в вестибюль, дарю ее братьям по коробке кедровых орехов, привезенных из России, Ванде дарю оставшиеся три.

Пожимая руки, мы прощаемся. Во взгляде Ванды чувствуется, что она понимает, что это прощание навсегда.

Я иду в свой номер и долго не могу заснуть, вспоминая ее взгляд, который опалил огнем мое сердце.

Дата добавления: 2015-08-05