Борго Оньиссанти

На борго Оньиссанти (Borgo Ognissanti) можно попасть двумя путями. Если идти со стороны Винья-Нуова - тогда улица будет казаться продолжением фешенебельного квартала, и на глаза станут попадаться исключительно роскошные отели да антикварные витрины. А если отправляться от вокзала. И тогда взгляд будет падать на дешевые пансионы, китайские лавочки и осыпающуюся штукатурку.
Улица Винья-Нуова выводит на площадь Гольдони (Piazza Goldoni) с мостом Каррайя (Ponte alla Carraia). К сожалению, от первоначальной его версии после немецких мин не осталось ничего, кроме легенды о том, как он обрушился в первый раз, в 1304 году. Говорят, что дело было в начале мая и жители квартала Сан-Фредиано (напротив, за рекой) решили устроить розыгрыш века: они пообещали всем согражданам "вести с того света из первых рук", наняли актеров, нарядили их чертями и смастерили декорации из старых лодок. Затея имела грандиозный успех: народу набежало столько, что деревянный мост не выдержал и обвалился, таки отправив злосчастных зевак за вестями из преисподней. Нынешняя версия моста послевоенная, 1948 года.
В те времена городские стены располагались там, где сейчас проходит улица Моро (Via del Moro), а борго Оньиссанти находилась за воротами. Собственно, слово "borgo" означает "слобода" (в данном случае - шерстяников), и таких ремесленных поселений было множество по всему периметру укреплений

Шерстяники селились вокруг церкви Оньиссанти (Ognissanti, Всех Святых) не случайно. Дело в том, что вся флорентийская шерстяная индустрия пошла как раз от основателей этой церкви - ломбардского ордена гумилиатов (Humiliati, что можно перевести как "смиренники"). Гумилиаты появились в Тоскане в 1254 году и немедленно взялись за строительство. Помимо храма они соорудили 30 домов, которые сдавались в аренду рабочим, и мост через Арно к борго Сан-Фредиано (где эти рабочие в основном и жили). Это и был тот самый рухнувший мост Каррайя, окрещенный в честь carraia - повозки, в которой взад-вперед через Арно возили руно.
Тонкие сукна быстро стали главной статьей флорентийского экспорта. Да и сам орден к XIV веку разбогател настолько, что заказал алтарную икону самому Джотто (эта "Maestà" теперь висит в Уффици). А еще через 50 лет алтарь решено было позолотить. Конечно, не только на средства братьев-шерстопрядов: для этого существовали радевшие о спасении своих душ спонсоры. В данном случае - купеческая династия Веспуччи. Эти Веспуччи (обитавшие неподалеку, там, где сейчас дом N20 по улице Оньиссанти) торговали по всему миру шелком, шерстью, вином и восточными пряностями. А один из них - Америго - добрался до Америки (со всем известными последствиями).
Америго Веспуччи изображен среди прочих членов фамилии на фреске Гирландайо (над вторым алтарем справа). Правда, в те времена никто еще не знал, что юноша прославится, поэтому художник ограничился головой вполоборота - между стоящим спиной к зрителю стариком и Мадонной. Зато в полный рост изображена дама в зеленом платье и красной накидке. Это Симонетта Веспуччи (урожденная Каттанео), возлюбленная Джулиано Медичи, считавшаяся самой прекрасной из всех прекрасных дам при дворе Лоренцо Великолепного. Перед ней преклонялись, в ее честь устраивали турниры и слагали стихи (особенно усердствовали сам Лоренцо и его ближайший друг Полициано). Ее изображали самые прославленные художники (Боттичелли, например, сделал Симонетту Венерой в "Рождении Венеры" и Флорой в "Весне"). А когда она умерла от чахотки (по другой версии - от чумы), весь город на несколько недель погрузился в траур.
Висящая ниже "Пьета" - тоже Гирландайо. Ему же принадлежит святой Иероним, изображенный посреди левой стены (1480). А вот святой Августин напротив - это уже Боттичелли (похороненный, между прочим, как раз в Оньиссанти - в левой оконечности трансепта; только на надгробии значится не прозвище, а настоящее имя - Алессандро Филипепи).
Последняя важная фреска находится в трапезной - это "Тайная вечеря" Гирландайо (Cenacolo), где помимо положенных по сюжету апостолов с Учителем изображено великое множество всякой символической живности и растительности: сидящий справа на окне павлин - знак бессмертия души; пролетающий слева жаворонок представляет дух справедливости, воспаряющий к неведомым высотам; кипарисы означают смерть, а апельсиновые деревья - райское блаженство.

Церковь Оньиссанти (Ognissanti) пн-вс 7.30-12.30, 15.30-19.30

Трапезная вход из 12 по борго Оньиссанти пн-вт, сб 9.00-12.00 Вход свободный

На площади Оньиссанти (Piazza Ognissanti), куда выходит барочный фасад церкви, стоит восхитительно отреставрированное палаццо Ленци (Palazzo Lenzi, XVI век, N1), где располагается французское консульство, и пара роскошных отелей, в одном из которых (а именно в "Эксельсиоре") останавливаются заезжие знаменитости вроде Билла Клинтона.
И еще здесь (под номером 26) имеется здание редчайшего во Флоренции стиля модерн: его спроектировал в 1911 году некий Джованни Микелацци.
Под номером 12 на том же борго Оньиссанти стоит здание, известное как "Дом наоборот" (Casa alla Rovescia). Главный архитектор города был категорически против этой постройки, и единственным, что удалось из него выбить владельцам участка, была фраза: "Ну только если вы возведете его от крыши к полу". Вот и пришлось выворачивать все консоли и все детали окон наизнанку - как будто дом действительно возводили сверху вниз.
Если пройти борго Оньиссанти до самого конца и продолжить двигаться в том же направлении, то в конце концов можно попасть в парк Кашине (Le Cascine) - бывший благородный променад (наподобие парижских бульваров), а ныне - единственный общественный парк во Флоренции, который со времен Пьетро Леопольдо, то есть с конца XVII века, открыт всегда и для всех (в отличие, скажем, от дворцового сада Боболи). Ночью там, правда, бродить небезопасно, зато днем вполне приятно. Можно посмотреть на ипподром, можно - на павильон с коровьими головами (пока Козимо I не переделал это место в парк, здесь был герцогский скотный двор), а можно - на фонтан Нарцисса, где Перси Биши Шелли написал "Оду к Западному ветру". А в Троицын день можно купить и выпустить кузнечика - в память о старинном Празднике кузнечиков (Festa del Grillo), когда полагалось, гуляя по полям, отлавливать кузнечиков, сажать в плетеные коробочки и дома слушать, как они стрекочут. На энтомологические навыки теперешних, испорченных цивилизацией флорентийцев никто уже не полагается, поэтому кузнечиков продают уже готовыми к эксплуатации.
А еще в 1870 году в Кашине похоронили индийского раджу. Точнее - махараджу Колхапурского Райараму Куттрапутри, который, оказавшись во Флоренции по пути из Великобритании домой, совершенно некстати скончался в Гранд-отеле. Сопровождающие лица заявили, что хоронить их повелителя следует согласно протоколу - развеяв прах на слиянии двух рек. И пришлось отправиться в Кашине - туда, где Муньоне впадает в Арно.
Если же в Кашине не забираться, а свернуть от борго Оньиссанти к вокзалу, то можно через забор взглянуть на сады Оричеллари (Orti Oricellari). Сады эти принадлежали Бернардо Ручеллаи (отсюда название), и в 1498 году туда была переведена от Сан-Марко Платоновская академия, где читал свои "Рассуждения" Макиавелли. Перипатетировать по освященным традицией дорожкам не пускают, но это не беда: и на сад, и на стоящую в центре громадную статую Полифема можно спокойно посмотреть с улицы.
Сады Оричеллари (Orti Oricellari) Вход с улицы Скала, 85 Осмотр по договоренности. Обращаться к портье

Дата добавления: 2015-07-10