Санта - Кроче

Довольно долго этот район считался рабочей окраиной. В античные времена здесь - на самом краю города - был устроен амфитеатр, где публику развлекали гладиаторы, христиане и дикие звери. И если взглянуть на карту сейчас, станет видно, что нынешние улицы Торта (Via Torta), Бентаккорди (Via dei Bentaccordi) и площадь Перуцци (Piazza de`Peruzzi) в точности повторяют очертания трибун. В Средние район оккупировали кожевники.О них до сих пор напоминают названия окрестных улиц: корсо Тинтори (Corso dei Tintori - "улица красильщиков"), виа Кончатори (Via dei Conciatori - "улица дубильщиков") и так далее. Производственная вонь, испускаемая кожевенной слободой, отпугивала чистую публику, так что селилась здесь все больше беднота.
А поскольку основную клиентуру францисканцев поначалу составляла именно она, то неудивительно, что как раз тут орден выстроил свою главную церковь. В XIV-XV веках район начали проникать благородные граждане, но мастерские все равно никуда не делись: лавки с куртками, дубленками, сумками на все вкусы и кошельками в изобилии попадаются здесь и по сей день, а позади церкви Санта-Кроче даже расположена Школа кожевенного ремесла (Scuola del Cuoio), чья продукция выставлена на продажу в одной из боковых капелл храма.
Базилика Санта-Кроче (Santa Croce) свой нынешний грандиозный вид приобрела далеко не сразу. Начиналось все с маленькой часовенки, первый камень которой, по легенде, закладывал сам святой Франциск. Легенда, как обычно, врет: основатель ордена умер в 1226 году, а закладка часовни, по документам, относится к 1228 году. Как бы то ни было, дела ордена шли так бойко, что уже в 1252 году монахам часовенка стала тесна, и они заказали Арнольфо ди Камбио проект новой церкви, которая должна была стать самым большим в Европе францисканским храмом. Строительство финансировалось за счет конфискованной собственности гибеллинов (которых как раз тогда в очередной раз победили и изгнали). Вдобавок несколько знатнейших флорентийских семейств (Альберти, Барди, Пульчи, Перуцци, Пацци и другие) решили устроить себе капеллы в новом храме и тоже не пожадничали. Все капеллы были расписаны Чимабуэ, Джотто и его учениками - то есть лучшими художниками, каких только можно было в то время найти.
Роспись покрывала и основные стены. К сожалению, почти вся она была замазана по мере того как выходила из моды: сначала в XVI веке, потом в эпоху Просвещения.
Однако кое-что все же сохранилось: в капеллах Барди и Перуцци справа от главного алтаря удалось открыть фрески самого Джотто, в сакристии и в правой оконечности трансепта - его лучшего ученика Таддео Гадди, а от еще одного ученика, Мазо ди Банко, осталась история святого Сильвестра в капелле Барди ди Вернио - крайней слева на алтарной стене. Наконец, сын Таддео, Аньоло Гадди, расписал капеллу Кастеллани (первую в правой части трансепта), где собирались миряне - последователи святого Франциска (в числе которых был и Данте). Кстати, учился Данте тоже здесь - в Теологической школе при монастыре Санта-Кроче. Много десятилетий она считалась лучшей в городе, это видно хотя бы по тому, что до папского престола дослужились четыре ее выпускника - Лев X, Сикст IV, Сикст V и Клемент XIV. Да и библиотека здесь была выдающаяся: она уступала разве что коллекции Медичи. Когда монастырь в XIX веке закрыли, одних только рукописных кодексов Национальной библиотеке одних только рукописных кодексов передали чуть менее восьмисот.
Если обойти базилику Санта-Кроче слева, по улице Сан-Джузеппе, то через ворота Школы кожевенного ремесла можно проникнуть в задний дворик церкви там всегда пусто, тихо о полно свободных лавок под деревьями.
Базилика и музей Санта-Кроче (Santa Croce) пн-пт 9.30-17.30, сб-вс 13.00-17.00. Вход - €3

При Медичи, естественно, столь видную церковь тоже не обошли вниманием. Козимо Старший в 1445 году заказал своему любимому архитектору Микелоццо большую капеллу рядом с сакристией (она же капелла Новициев, dei Novizi). Но всех переплюнул банкир Андреа Пацци: он решил превратить свою семейную капеллу в отдельное здание. Более того, заказал проект самому Брунеллески. В результате получилась вариация на тему Старой сакристии в Сан-Лоренцо: та же игра с пропорциями, то же искусное сочетание квадратов и окружностей, те же терракотовые люнеты, те же ангелочки (только в исполнении Дезидерио да Сеттиньяно, а не Донателло), опять ночное небо на потолке (только вместо звездной карты изображены знаки зодиака). Попасть в капеллу Пацци можно через Музей Санта-Кроче (Opera di Santa Croce), посмотрев заодно на "Древо жизни" и "Тайную вечерю" Таддео Гадди, разрозненные фрагменты "Ада" и "Триумфа смерти" Орканьи, сильно поврежденное наводнением "Распятие" Чимабуэ и бронзового Людовика Тулузского первую истинно ренессансную работу Донателло.
В конце концов Санта-Кроче решили превратить в нечто вроде городского Пантеона: здесь хоронили, а иногда даже специально перезахоранивали всех знаменитостей, каких только удавалось достать. Прах Микеланджело, например, пришлось вести из Рима. А надгробие Данте и вовсе поставили условно: автор "Божественной комедии" скончался и был погребен в Равенне.
Кстати, фасад церкви - такая же декорация, как и надгробие Данте: смотрится он (особенно издалека) очень эффектно, но на самом деле это обыкновенная стилизация, придуманная в середине XIX века.
А вот сама площадь Санта-Кроче (Piazza Santa Croce) совершенно подлинная, XIV века. И большинство домов по периметру были заложены именно тогда, хотя сейчас в это и трудновато поверить. Позднее были пристроены сюда всего два палаццо. Палаццо Кокки-Серристори, расположенное напротив церкви, через улицу, считается чуть ли не лучшим, что построил за всю свою жизнь Баччо д`Аньоло. На месте же нынешнего палаццо Антеллези (Palazzo Antellesi, N 21-23) некогда была резиденция семейства Чекки - лидеров Белых гвельфов. Новое здание для маркизов Антеллези построил в 1619 году Джулио Париджи (планировка парка в садах Боболи - это как раз он и есть). Но знаменито палаццо не архитектурой, а росписью. Фрески на фасаде должны были поспеть к дню святого патрона Флоренции - Сан-Джованни. Поэтому делать их пришлось в страшной спешке, за 20 дней. Для скорости было нанято сразу 13 живописцев: их имена увековечены на свитке, который держит один из херувимов под окнами второго этажа. Качество росписи, естественно, при таких темпах оставляло желать лучшего, поэтому примерно раз в год палаццо приходится реставрировать. Правда, из-за близости этого района к реке реставрировать приходится вообще все. Во время последнего наводнения, в 1966 году, площадь и церковь залило водой и жидкой грязью так, что на расчистку ушел не один месяц. Были повреждены росписи внутри базилики и висевшие в музее картины, деревянное распятие Чимабуэ оказалось фактически уничтоженым, а расположенная слева от церкви (в здании с двумя неуклюжими башенками-рогами) Национальная библиотека (Biblioteca Nazionale) лишилась огромной части коллекции.1109415

Все улочки, ведущие от Санта-Кроче к реке, застроены дворцами XV-XVI веков. На борго Санта-Кроче (Borgo Santa Croce), ведущей от площади в сторону набережной, стоит изукрашенное граффити палаццо Спинелли (Palazzo Spinelli).
Спинелли были зажиточными купцами, имели собственную, расписанную Джотто капеллу в близлежащей базилике. Первый этаж их дворца отдали под Институт реставрации и изящных искусств (Istituto per le Belli Аrti e il Restauro), так что в огромные дубовые ворота может, в принципе, зайти любой желающий. За воротами скрывается очаровательный расписной дворик с припаркованными по углам велосипедами и цветущей у задней стены глицинией.
В следующем доме (N8) жил Джоржо Вазари (внутрь не пускают, хотя там есть целый зал, расписанный портретами флорентийцев времен Козимо I), а стоящее за ним палаццо Корсини-Серристори построил Баччо д`Аньоло (N6). Наконец, на углу борго Санта-Кроче и виа Бенчи (Via de`Benci) сохранилась средневековая башня с открытой лоджией, которая принадлежала семейству Альберти. В лоджии теперь устроено исключительно полезное кафе: во-первых, там можно выпить кофе даже в воскресенье, когда все остальные бары в округе закрыты, а во-вторых, там до поздней ночи продаются сигареты.
Резиденция Альберти - ныне палаццо Хорн (Palazzo Horne) - находилась через дорогу, на пересечении улицы Бенчи (Via de`Benci) и корсо Тинтори (Corso dei Tintori). Впоследствии дом перекупили (и перестроили) Корси, а в конце XIX века его приобрел под свою коллекцию английский эстет Герберт Перси Хорн, приятель Данте Габриэле Россетти и Оскара Уайльда. Коллекция после смерти владельца перешла к государству, и теперь в бывшем палаццо живет музей.
Сами Альберти переехали ближе к набережной - туда, где и сейчас стоит табличка "Палаццо Альберти". Именно здесь умер самый знаменитый представитель фамилии - архитектор Леон-Баттиста (который, правда, был незаконнорожденным и с семьей состоял в весьма напряженных отношениях). Впрочем, от того дома осталась одна мраморная доска на фасаде, на которой изображено, как все здесь выглядело до перестройки. Остальное же суть реконструкция XIX века. Зато сохранилось соседнее здание - изящнейшее палаццо Бузини-Барди (Palazzo Busini Bardi, N3), единственная частная резиденция, про которую доподлинно известно, что строил ее сам Брунеллески, в ту пору (1420) - начинающий архитектор, еще только мечтающий о государственных заказах. А полутора веками позже дом даже вошел в историю: там собиралась "Камерата" (Сamerata degli Bardi) - группа музыкантов во главе с Винченцо Галилеи, которой принадлежит честь изобретения музыкальной мелодрамы. Из которой, в свою очередь, получилась знаменитая итальянская опера (первая музыкальная мелодрама - "L`amico fido" - была представлена в театре Уффици в 1589 году в честь бракосочетания Фердинанда I Медичи и Кристины Лотарингской).
Палаццо Спинелли (Palazzo Spinelli) Borgo Santa Croce 10 Во дворик можно зайти пн-пт 9.00-20.00.
Caffè delle Colonnine Borgo Santa Croce 1 пн-вс 7.30-0.00
Палаццо Альберти (Рalazzo Alberti, реконструкция XIX века)
Via de`Benci 1В конце мая, во время Дней открытых двориков (Cortili e Giardini Aperti), можно посетить дворцовый сад: вс 10.00-13.00, 15.00-19.00

За палаццо Альберти начинается мост Грацие (Ponte alle Grazie), названный так по часовне Богоматери Милосердной (Madonna alle Grazie), стоявшей на полпути через реку. Икона из этой часовни считалась почему-то покровительницей отвергнутых и несчастных любовников. Вообще же, часовен было несколько, и одна из них даже считалась местом смерти Леон-Баттисты Альберти. Кроме того, на мосту стоял крошечный женский монастырь, где несколько особо стремившихся к святости инокинь погребали себя заживо. Правда, в те времена, когда все это происходило, мост именовался не Грацие, а Рубаконте (Ponte Rubaconte) - по имени миланского подесты, затеявшего строительство (1236). Подестой в республиканские времена называли главу флорентийского правительства, приглашавшегося на всякий случай из какого-нибудь другого города - чтобы дома никого не обидеть. В случае подесты Рубаконте выбор был абсолютно правильным: этот миланец отличался редкой мудростью (про его судебные решения ходили легенды) и любовью к порядку (именно он, как говорят, придумал замостить флорентийские улицы камнями). К сожалению, ни от легендарных часовен, ни от самого старинного моста ничего не осталось: часовни разрушили в XIX веке, а сам мост - во время Второй мировой войны.
Зато на окружающих улочках старая застройка сохранилась прекрасно - это что-то вроде крохотного заповедника Средневековья. На набережной (на полпути от моста Грацие к Понте-Веккьо) стоит один самых древних флорентийских дворцов - палаццо Кастеллани (Pallazzo Castellani). С конца XVI по начало ХХ века там сидели городские судьи (в честь которых назвали площадь перед дворцом - пьяцца Джудичи, Рiazza dei Giudici), а на втором этаже собирались члены Академии Круска (Accademia della Crusca), составлявшие первый нормативный словарь итальянского языка. Академия существует до сих пор и блюдет чистоту тосканского наречия не менее свято, чем при Медичи. А в 1930 году тут открыли Музей истории науки и выставили экспонаты из великогерцогской кунсткамеры. Среди них - настоящий (заспиртованный) палец Галилея.
Площадь перед палаццо Кастеллани, заставленная машинами и изуродованная памятником Героям-освободителям, выглядит очень неуютно и не по-флорентийски. Зато спрятанная в прибрежных переулках площадь Перуцци (Piazza Peruzzi) осталась ровно такой, какой была в XIII-XIV веках, когда здесь обосновалось семейство Перуцци. Эти рачительные банкиры Перуцци соорудили свой дворец из развалин римского амфитеатра, поэтому фасад получился выгнутым - как раз по линии трибун. На ту же площадь выходит маленькая, уютная церквушка XIV века под названием Сан-Ремиджо.
Более поздним временам принадлежит только лоджия Грано (Loggia del Grano, 1619). Джулио Париджи построил ее для торговцев зерном. В XIX веке торговцев выселили, рынок приспособили под театральную площадку, а в складах потом устроили кино. Теперь же не осталось ни кинотеатра, ни площадки, а вокруг бюста Козимо II продают расписные индийские ткани, мексиканское серебро, поддельные сумки Gucci и прочие этнические сувениры. За итальянскими сувенирами надо идти на соседнюю улицу - борго Гречи (Borgo dei Greci). В XV веке там осели ученые греки, сбежавшие в Италию после падения Константинополя. Сейчас никаких греков, тем более ученых, нет, а есть только сплошные кожевенные лавки, самые дорогие из которых принадлежат тем самым Перуцци, что соорудили себе палаццо на развалинах амфитеатра. Кроме того, борго Гречи - самый прямой путь от площади Синьории к Санта-Кроче, так что в разгар сезона тут бывает не протолкнуться.1109415

Дата добавления: 2015-07-10