Если жить во Флоренции, то лучше всего - в Сан- Никколо (San Niccolò). Во-первых, удобно: почти самый центр, все рядом. Во-вторых, тихо: почти безлюдно. В-третьих, для здоровья полезно: куда ни пойдешь, получится круто в горку. Ну и в-главных - красиво: вокруг дворцы, виллы и виды.
Дворцы начинаются прямо за мостом Грацие (Porte alle Grazie): справа - изящное охристое палаццо Торриджани (Palazzo Torrigiani), спроектированный одним из главных придворных архитекторов конца XVI века - Баччо д`Аньоло. За ним - Музей Бардини (Museo Bardini). Это здание построил для своей коллекции редкостей Стефано Бардини, флорентийский антиквар конца XIX века. Обратите внимание: оконные карнизы сделаны из алтарей некоей разрушенной пистойской церкви.
В глубине - темнокаменное зубчатое палаццо Моцци (Palazzo de`Mozzi, 1260-1273); оно осталось нетронутым с XIV века. Банкирская династия Моцци процветала в XIII-XIV веках: их главным клиентом был сам папа. Григорий X, прибыв в 1280 году мирить гвельфов с гибеллинами, останавливался именно здесь. Его примеру следовали все проезжавшие через Флоренцию кардиналы, а иногда - даже принцы. Пока в начале XVвека Моцци не разорились.
Отсюда берут начало две тихие аристократические улицы: направо - улица Барди (Via de`Bardi), налево - улица Сан-Никколо (Via San Niccolò), тоже сплошь застроенные дворцами. Например, номер 54 по виа Сан-Никколо - палаццо Дель-Россо - украшен рожицами чертенят. А номер 56 известен как палаццо Демидофф. Русский посланник Анатолий Николаевич Демидов меценатствовал так усердно, что ему поставили памятник "от благодарных флорентийцев" и назвали в его честь площадь - неподалеку, на набережной Серристори (Lungarno Serristori).
На этой же улице расположена церковь Сан-Никколо (San Niccolò). Ее не перестраивали с XVI века. Именно здесь в 1530 году, когда Флорентийскую республику захватили войска императора Карла V, в подвале под колокольней прятался Микеланджело. Церковь Сан-Никколо дала имя всему кварталу, а заодно и башне на набережной с воротами Сан-Никколо (Porta San Niccolò).
Напротив церкви - остатки городских стен XIII века и дорога, ведущая наверх, к Сан-Миньято (San Miniato). До 70-х годов XIX века паломники, желающие туда попасть, должны были подниматься в гору по ступенькам. Такая лестница еще сохранилась на улице Монте-алле-Крочи (Via Monte alle Croci). Взбираться по ней, может, и утомительно, но зато интересно: открываются бесподобные панорамные виды на город, а на полдороге есть калитка, ведущая в Розовый сад (Giardino delle Rose). Розы там цветут в мае. Но даже и после того как сезон отойдет, сад сохраняет прелесть: высаженные в горшках лимонные деревья, кусты в форме флорентийской лилии, пруд с рыбками.
Церковь Сан-Никколо вс 9.30-11.30.
Розовый сад зима: пн-вс 8.00-12.00, весна: пн-вс 8.00-17.00, лето: пн-вс 8.00-21.00.
В мае открывается еще и Ирисовый сад 1109461
Когда Флоренция стала столицей, было решено упразднить ступени. Тогдашний главный архитектор Джузеппе Поджи придумал широкую вьющуюся дорогу вдоль всего холма - Виале-деи-Колли (Viale dei Colli), Розовый сад, кстати, тоже его рук дело. В самом живописном месте планировалось устроить музей Микеланджело под открытым небом - пьяццале Микеланджело (Piazzale Michelangelo). С музеем, правда, не задалось. Бронзовый памятник (гибрид "Давида" с надгробиями Медичи из Сан-Лоренцо) поставили, а гипсовые копии, которые должны были расоваться в специальной лоджии, так и не сделали. Вместо музея устроили кафе. А в XX веке и вовсе преватили площадь в автостоянку.
Немного в глубине, за лоджией, стоит ренессансная церковь, которую обычно мало кто замечает, - Сан-Сальваторе-аль-Монте (San Salvatore al Monte, конец XV - начало XVI века). Между тем Микеланджело, как говорят, очень ее любил и даже называл своей "деревенской невестой". Правда, с тех времен сохранились только фасад да бюст на внутренней стороне фасада - памятник Марчелло Адриани, главе Флорентийской республики, который подписал смертный приговор Савонароле.
На самой вершине холма - Сан-Миньято-аль-Монте (San Miniato al Monte). "Аль Монте" как раз и значит - "на горе". Сан Миньято был первым флорентийским святым - по легенде армянского происхождения. Сначала, как водится, он был богат, черств и расточителен, а потом одумался и удалился в пещеру, где и жил до того момента, когда император Деций (середина III века) не решил предать святого мученической смерти. После того как дикие звери отказались разрывать Миньято на куски, а огонь - гас, и тогда святому отрубили голову. Согласно житию, после казни святой поднял голову и отправился умирать в родную пещеру, на месте которой потом построили часовню, а в XI веке - церковь, которая долгое время считалась самой прекрасной в городе.
Это чуть ли не единственная средневековая церковь во Флоренции, которую архитекторы Возрождения не тронули. Только Баччо д`Аньоло соорудил новую колокольню взамен рухнувшей, Микеланджело во время осады 1530 года устроил из состоявшего при Сан-Миньято бенедиктинского монастыря крепость. Потом холм не трогали несколько веков, пока вездесущий Джузеппе Поджи не решил пристроить к нему непропорционально огромную беломраморную лестницу.
А монастырь, кстати, действует до сих пор, так что в слишком коротких юбках или с голыми плечами в церковь могут не пустить.
Меж тем попасть внутрь стоит - там есть алтарная мозаика XIII века, мозаичные мраморные кафедры и крипта с античными колоннами (колонны брали откуда могли, поэтому все капители разные). А вот расписной деревянный потолок - это уже XIX век. Тогда же были сделаны и мраморные узоры на стенах (они, правда, точно повторяют оригинальные украшения, сохранившиеся за алтарем). Кстати, орел, изображение которого встречается повсюду, начиная от верхушки фасада и заканчивая подпорками кафедры, - это герб финансировавшей постройку гильдии суконщиков Калимала.
Посреди церкви возвышается резной мраморный пресбитерий - приподнятый, как то было принято в романских церквях. Под ним - крипта XI века, где хранятся мощи святого Миниато, а перед ним - капелла, где хранилось знаменитое распятие Сан-Джованни-Гуальберто. То самое, которое кивнуло будущему святому, когда тот отказался от кровной мести. Капеллу (она так и называется - капелла Распятия, Capella del Crocefisso) спроектировал в 1448 году Микелоццо.
Наверху есть еще сакристия, расписанная в конце XIV века историями из жизни святого Бенедикта, и окно, через которое можно взглянуть на монастырский дворик. Туда, к сожалению, не пускают, хотя можно было бы посмотреть на остатки фресок Андреа дель Кастаньо и Паоло Уччелло.
Cан-Сальваторе-аль-Монте (San Salvatore al Monte) сб 17.30-18.00, вс 8.30-17.30.
Сан-Миньято-аль-Монте Лето: пн-вс 8.00-12.00, 14.00-19.00; зима: пн-вс 8.00-12.00, 14.30-18.00
Справа от церкви стоит Палаццо-деи-Вескови (Palazzo dei Vescovi) - летняя резиденция флорентийских епископов. В 1295 году ее начал возводить Андреа Моцци (тот самый, что в XV песне "Ада" Данте обвинен в содомии). При Козимо I сюда перевели на постой полк испанских наемников, в XVII веке на месте казарм устроили чумной лазарет, и только в XVIII веке здание отдали благопристойным иезуитам.
На подходе к церкви устроено маленькое, аккуратное кладбище идилического вида; там похоронен в частности, Карло Коллоди - автор пиноккио.
За Сан-Миньято начинается район богатых вилл, некоторые из которых видны, если посмотреть вниз с Виале-деи-Колли (Viale dei Colli). В этой части бульвара занималась джоггингом Мадонна, когда приезжала во Флоренцию на гастроли. Здесь пустынно: окрестные улицы - Коста-Сан-Джорджо (Costa а San Giorgio), Эрта-Канина (Via dell`Erta Canina), Сан-Миньято (Via San Miniato), Сан-Леонардо (Via San Leonardo) - состоят в основном из более или менее живописных заборов, откуда высовываются разве что ветки деревьев. По ним гуляешь, как по загородным аллеям, и только к концу обнаруживаешь, что огибнул пол-Флоренции.
Здесь же стоит Сан-Леонардо-ин-Арчетри (San Leonardo in Arcetri), скромная церквушка XI-XII веков. В ней нет ничего, кроме резной мраморной кафедры. Зато с этой кафедры некогда выступали Данте, Боккаччо и святой Антоний Падуанский - только тогда она находилась в церкви Сан-Пьеро-Скьерадджо (San Piero Schieraggio). Потом на месте Сан-Пьеро построили Галерею Уффици, а кафедру по случаю очередного дантовского юбилея перетащили в Сан-Леонардо.
Здесь же - университетская обсерватория, а также загадочное сооружение под названием Торре-дель-Галло (Torre del Gallo, то есть "Петушиная башня"), очень похожее на средневековый замок. Проникнуть внутрь невозможно - частное владение; запущенные садовые деревья и забор надежно ограждают башню от взглядов прохожих. Гораздо лучше она просматривается с террасы в садах Боболи.
Гораздо подробнее можно осмотреть фортом Бельведере (Fortezza Belvedere, он же крепость Сан-Джорджо). Форт начинали строить в конце XVI века в сугубо оборонительных целях, но, пока шли работы, время установилось более или менее мирное, и в неприступном форте поселили сокровищницу и казначейство.
Вниз от этой крепости и ворот Сан-Джорджо (с изображением святого Георгия и дракона) идет улица под названием Коста-Скарпучча (Costa Scarpuccia). Название ее переводится как "улица Туфельки". Но ассоциации с Золушкой совершенно беспочвенны - никаких сказочных дворцов в округе нет, только парочка вполне заурядных палаццо да дом Галилея с портретом ученого на фасаде (N17). На лоскутке земли между крепостью и палаццо Моцци обещают устроить общественный парк с фонтанами и скамейками, но пока эта территория почти закрыта: можно только спуститься по крутым картинным улочкам к площади перед Понте-Веккьо.
Церковь Сан-Леонардо-ин-Арчетри вс 9.00-13.00.
Крепость Бельведере в 2003 году открылась после многолетней реставрации; теперь в ней выставочный центр. Информация - на Belvedere-dellarte.it 1109461
Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 69 | Нарушение авторских прав