Санта - Мария - Новелла Ориентация

Район вокруг монастыря Санта-Мария-Новелла во все времена считался аристократическим, пока при Муссолини (в 1933-1935 годах) посреди него не воткнули вокзал (до того поезда приходили на северную окраину, на Леопольдовский вокзал Stazione Leopolda). Приятно сразу по приезде оказаться посреди дворцов и соборов, но улицы, став привокзальными, немедленно теряют благообразие: как грибы вырастают туристические магазины, кафе с малосъедобной пиццей, гаражи, не вызывающие доверия гостиницы.
Аристократические палаццо, разумеется, остались на своих местах. Стоит немного отойти в сторону и все будет красиво и благородно: сногсшибательные туалеты в витринах, банки за витыми решетками и фланирующие прохожие без багажа. Но именно здесь становится ясно, какой Флоренция, в сущности, маленький город: дворцы, стайки темнокожих эмигрантов, здоровенный монастырский комплекс, сад имени Платоновской академии, узкие средневековые улочки с налезающими друг на друга домами, конечные остановки всех до единого автобусов все это умещается на одном квадратном километре. Ну, может быть, на двух.

Церковь Cанта-Мария-Новелла (Santa Maria Novella) - первое, что видишь во Флоренции. Выбираешься из поезда, выныриваешь из здания вокзала, уворачиваясь по дороге от разнокалиберных колесных средств (от чемоданов до автобусов), - и оказываешься напротив охристо-коричневого строения с башней, длинными стрельчатыми окнами и рядами бело-зеленых арок по бокам. Это она и есть.
Надо пройти вдоль арок (погребальных склепов знатных флорентийских семей) и выйти на площадь, чтобы очутиться перед ее бело-зеленым мраморным фасадом, в подлинности сохранившимся со времен Возрождения. Его строил Леон Баттиста Альберти (1465-1470). Начали еще в 1300 году (тогда строительство было поручено двум монахам, фра Систо Флорентийскому и фра Ристоро из Кампи), но работы, как водится, застряли на уровне нижнего карниза. Только через полтораста с лишним лет доминиканцам (а базилика принадлежала их монастырю) улыбнулась удача: среди прихожан нашлись спонсоры - семейство Ручеллаи, которое взялось довести храм до ума. Через пять лет все было готово, Ручеллаи удостоились благодарственного упоминания прямо на фасаде (под тимпаном), а их символом, корабликами с надутыми парусами, выложили целый ряд над порталом. Сияющее солнце, изображенное наверху, под крышей, - эмблема доминиканцев. К этому моменту монастырь Санта-Мария-Новелла разросся настолько, что походил скорее на небольшой, вполне самостоятельный город общей площадью 1 430 м2.
А начиналось все с небольшой часовенки посреди виноградников, которую в IX веке построили на подходах к городу, а в XIII веке передали доминиканцам. Те принялись расширять площадь, чтобы желающим послушать проповедь не было тесно. В это время в городе появились одновременно два нищенствующе-проповеднических ордена: доминиканцы и францисканцы. Считается даже, что святой Франциск со святым Домиником успели повстречаться во Флоренции. Каждый орден основал по монастырю (доминиканцы - Санта-Мария-Новелла, францисканцы - Санта-Кроче) и устроил для паствы по вместительной площади. Так началось соревнование. Доминиканцы славились красноречием, но выступали исключительно на латыни; понять их могли только люди образованные. Францисканцы же изъяснялись на местном наречии и публику собирали попроще, храмы украшали фресками - своего рода Библией в комиксах для неграмотных. Ученые доминиканцы поначалу предпочитали голые каменные стены, а свою главную церковь параллельно приспособили для астрономических нужд, прикрепив к фасаду армиллярную сферу.
Церковь Санта-Мария-Новелла (Santa Maria Novella) пн-чт, сб 7.30-17.50, пт, вс 13.00-17.00
Вход - €2,50, для детей до 18 лет - €1,50

Но все-таки не смогли сопротивляться моде, навязанной конкурентом: фрески не замедлили появиться - только не на всех свободных поверхностях, а исключительно в капеллах и внутренних двориках. В XVI веке Вазари настоял, чтобы большинство из них были замазаны белилами как морально устаревшие. Помилована была всего одна - "Троица" Мазаччо 1427 года (между второй и третьей колонной слева). И то - единственно за верность принципам перспективы (считается, что здесь они применены чуть ли не впервые в живописи). Недавно ее отреставрировали, в связи с чем за вход в церковь стали брать деньги, зато теперь хорошо можно разглядеть Троицу, Марию, Крестителя, коленопреклоненных заказчиков -супругов Ленци, скелет с надписью "Я был тем, что вы сейчас, и есть то, чем вы будете".
Аскетичную "Троицу", впрочем, затмевает роскошная капелла Торнабуони (Cappella Tornabuoni) - главный алтарь. Ее стены сплошь покрыты росписью Гирландайо, которого Джованни Торнабуони, дядя Лоренцо Великолепного и глава римского отделения банка Медичи, нанял за 1 100 золотых флоринов - "к вящему прославлению фамилии". Заказ и вправду был выполнен по высшему разряду: разные члены семейства Торнабуони фигурируют почти на всех фресках. В глубине, под потолком, - сам мессер Джованни и жена его Франческа Питти. В левой части, где написано житие Богоматери, - девушка в платье золотого шитья: единственная дочь Джованна. Внизу справа (житие Иоанна Крестителя), справа от пророка Захарии, стоят с безразличными лицами трое: братья и дядья, Джулиано, Джан-Франческо и Джован-Баттиста. Чуть повыше, среди дам, явившихся поздравить святую Елизавету, - пожилая синьора в белом платке: Лукреция, поэтесса, меценатка и мать Лоренцо Великолепного. Помимо родственников заказчика, Гирландайо увековечил самого себя: человек с длинными волосами, в синем камзоле и красном плаще, изображенный в "Изгнании Иоахима из храма", - это он. Там же - друзья автора. В красной шапочке в профиль - основатель Платоновской академии Марсилио Фичино. Кудрявый человек напротив - ближайший друг Лоренцо Великолепного Анджело Полициано. В плаще с черным воротником - оратор и ученый-дантовед Кристофоро Ландино. А большеносый деятель с поднятой рукой - то ли университетский преподаватель греческого Деметриос Халкондилес, то ли наставник Лоренцо Джентиле де Бекки. Рисовать все это помогал молодой Микеланджело.

Остальные капеллы тоже стоят внимания. Слева от главного алтаря, в капелле Гонди (Cappella Gondi), с которой в 1279 году началось строительство базилики, чудом сохранились византийские фрески. Чуть ли не самые древние из всех, какие только есть во Флоренции. На их фоне висит деревянное распятие Брунеллески (1410-1414). Брунеллески вообще-то скульптурой не занимался, но тут поспорил со скульптором Донателло и решил тому продемонстрировать, как на самом деле должен выглядеть распятый Христос. По соседству, в капелле Гадди (Cappella Gaddi), под расписанным Алессандро Аллори потолком имеется алтарь с "Иисусом, воскрешающим дочь Иаира Бронзино". А чуть поодаль в капелле Строцци-ди-Мантова (Cappella Strozzi di Mantova) -"Рай", "Страшный суд" и " Ад" XIV века, эдакая иллюстрация к Данте, поэму которого почитатели приравняли чуть ли не к писаниям отцов церкви.
Справа от алтаря есть еще одна капелла Строцци (Cappella Strozzi) - на сей раз персональная, имени мессера Филиппо. Небесный патрон заказчика, святой Филипп, фигурирует в качестве главного героя росписи. Роспись (1497-1507) делал женолюбивый францисканец фра Филиппо Липпи. Помимо фресок капелла примечательна еще и тем, что именно здесь в один прекрасный день 1348 года собрались "семь дам и трое молодых людей, все разумные и родовитые, красивые, добрых нравов и сдержанно-приветливые", - с их встречи начался "Декамерон". За ней - капелла Барди (Cappella Bardi), там висит "Мадонна" Вазари. Впрочем, автор прославился вовсе не живописью, а архитектурой (галерея Уффици) и писательством ("Жизнеописания художников").
Правее - капелла Ручеллаи (Cappella Rucellai). За ней следует Чистая - капелла Пура (Cappella della Pura). На ее месте, по легенде, двум возившимся в грязи детям явилась Мадонна и увела к себе в гости мыться. Здесь есть боковые двери, через которые можно выбраться из церкви на кладбище Плаона (Cimitero della Plaona) с могилой Гирландайо (третья слева), а оттуда - на площадь Санта-Мария-Новелла. Только таким образом удастся пробраться собственно в монастырь. Точнее, в его дворики, поскольку все остальное занято карабинерскими учреждениями.

Наиболее древний из них - Зеленый дворик (Chiostro Verde, 1350). Никакой особой растительности там нет, название дворику дали фрески Паоло Уччелло, краски для которых делались на зеленой основе. Современники особенно хвалили те из них, что посвящены Всемирному потопу (правая от входа стена). Под арками Зеленого дворика имеется дверь в музей (фрески Андреа Орканья, сбитые со стен вокруг главного алтаря, теперь вывешены в капелле семейства с веселой фамилией Убриаки - "пьяные") и проход, ведущий в капеллу Спаньоли (Cappella degli Spagnoli). Строили ее под капитульную залу. Но в 1566 году для брака с Козимо i во Флоренцию прибыла Элеонора Толедская. Капеллу выделили свите принцессы для религиозных служб и переименовали в Испанскую. Среди историков архитектуры капелла известна, во-первых, благодаря величине: это одно из самых больших сводчатых помещений, построенных без колонн (1 812 м2). А во-вторых, благодаря тому, что на ее правой стене изображен купол Санта-Мария-дель-Фьоре в том виде, в каком его предлагал возводить автор росписи, Андреа ди Бонайуто. Вообще же фрески содержат в себе целую теологическую программу: на них фигурирует Воинствующая церковь, главные орудия которой - псы Господни, доминиканцы, охраняют паству от волков-еретиков, и напротив - церковь Торжествующая (в этой части изображены главные персонажи тогдашней хроники: короли, папы, епископы, а также Чимабуэ, Джотто, Арнольфо ди Камбио, Данте и Боккаччо).
Следующий дворик - Мавританский (Chiostro dei Mori), с фресками флорентийской школы XIV века и надгробной плитой Твирины Маджотти Моченни, адресатки стихов Уго Фосколо. Оттуда теоретически можно попасть в Большой двор (Chiostro Grande) и Папскую капеллу (Cappella dei Papi). Капелла эта - единственное, что осталось от покоев, которые Лоренцо Гиберти возвел к визиту папы Льва x, первого Медичи на ватиканском престоле. По случаю этого визита в городе развернулось бурное строительство; в частности, возвели и палаты при монастыре Санта-Мария-Новелла, где проходили в 1439 году заседания Флорентийского собора и где скончался константинопольский патриарх Иосиф (его пришлось хоронить здесь же, в соборе). Обидно, что пускать туда карабинеры чаще всего отказываются. Но если все же удастся договориться, сможете увидеть фрески молодого Понтормо и Ридольфо дель Гирландайо.
Посещение Большого двора и Папской капеллы по предварительной договоренности
Помимо бесчисленных двориков и капелл к монастырю Санта-Мария-Новелла относилась еще и аптека (Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella). Для того чтобы туда попасть, надо выйти из церкви, пересечь площадь, свернуть направо на улицу Скала (Via della Scala) и найти дом N16. Еще во времена Данте монастырские травники изготовляли здесь настойки, которыми лечили пациентов больницы Сан-Паоло. Рецепты их прославились настолько, что заказы на некоторые из них, розовую воду например, присылали даже из Китая. Их, между прочим, можно купить и до сих пор. А еще в старинном зале с резными шкафами, росписями на потолке и перегонными кубами по углам торгуют лосьонами, поднимающими настроение по утрам, эссенциями, улучшающими память, мылом, снимающим усталость.
На площади вокруг собора - между фасадом и портиком Оспедале-ди-Сан-Паоло (Ospedale di San Paolo) - круглыми сутками толкутся вперемешку голуби и темнокожие иммигранты и стоят два столпа на мраморных черепахах. При Козимо i вокруг них устраивались гонки в колесницах - Palio dei Cocchi.
Вообще, развлечений вокруг Санта-Мария-Новелла хватало. На соседней улочке под названием Via delle Belle Donne - "улица красавиц" - стояли проститутки, а в нижних этажах окрестных дворцов торговали вином в розлив. На углу улицы Белле-Донне и улицы Спада до сих пор сохранилась малюсенькая дверца - из таких как раз и велась торговля. Между прочим, зарабатывать на этом не брезговала ни одна из знатных флорентийских фамилий, вино продавали даже Медичи. На винный погреб, принадлежавший семейству Бартолини Салимбени, можно полюбоваться неподалеку, в доме N2 по улице Джильо.
Одна из соседних улиц - забитая
магазинами и туристами Черретани (Via de Cerretani), - называется так в честь семейства, происходившего из деревушки Черрето. Жители Черрето занимались в основном тем, что странствовали с лотками по окрестностям и торговали всякой всячиной, неизменно обжуливая покупателей. Откуда, между прочим, и произошло слово шарлатан.
Улица Черретани ведет прямиком к Дуомо, так что, гуляя по ней, все смотрят либо по сторонам - на витрины, либо вперед - на купол. А между тем по правой (если идти от вокзала) стороне имеются две занятные церкви: Санта-Мария-Маджоре (Santa Maria Maggiore), где похоронен наставник Данте Брунетто Латини (от его надгробия осталась колонна у правой стены), и - позади архиепископского дворца - бело-зеленая мраморная Сан-Сальваторе-аль-Весково (San Salvatore al Vescovo, XII-XVIII века).

Дата добавления: 2015-07-10