Улица Торнабуони

Улица Торнабуони (Via Tornabuoni) - самое фешенебельное место Флоренции. Семья, в честь которой названа улица, принадлежала к числу славнейших в городе - папские банкиры, родственники Лоренцо Великолепного. Во времена Медичи сюда перебрались и другие благородные семейства, так что обе стороны улицы оказались застроены роскошными дворцами. А в XVIII-XIX веках, когда Италию наводнили англичане с бедекерами, тут находились самые лучшие отели и самые модные кафе, в которых ежеутренне собирался местный бомонд. Теперь отели переехали, кафе позакрывались, а на их месте оказались сплошные бутики. Получилась флорентийская авеню Монтенаполеоне.
Начинается улица с палаццо Антинори (Palazzo Antinori, 1461-1466). Первый владелец здания, банкир Джованни Бони, разорился еще в xv веке. Дворец перешел к Лоренцо Великолепному, тот продал его своим соседям Мартелли, а Мартелли, в свою очередь, - маркизам Антинори. Которые и обитают там до сих пор, так что внутрь не пускают, а зайти можно только в винный бар на первом этаже. Или в семейную капеллу, где хранится "Распятие" Филиппо Липпи, - она находится в стоящей напротив дворца церкви Сан-Гаэтано (San Gaetano, XI век, перестроена в XVII веке). Кстати, там же стоит взглянуть на барельеф XIII века с архангелом Михаилом в чистилище, а во второй капелле слева - на Мучения святого Лаврентия Пьетро да Кортоны (1635).
Если свернуть с улицы Торнабуони на улицу Винья-Нуова (Via della Vigna Nuova), там обнаружится палаццо Ручеллаи (Palazzo Rucellai) c застекленной лоджией (арх. Бернардо Росселлино по проекту Леона Баттисты Альберти, 1446-1451). Владельцами были сказочно богатые купцы, нажившие состояние на исключительно яркой и устойчивой красной краске, изготовлявшейся на острове Майорка из местных лишайников; краска называлась оричелло, откуда и пошла фамилия. Видным гражданам следовало иметь подобающую статусу роскошную резиденцию. В те времена это означало очередное (только, может быть, еще более громоздкое) подражание палаццо Медичи-Риккарди. Но Ручеллаи пошли другим путем: заказали проект архитектору Альберти, который считал, что стиль Микелоццо годится лишь для тиранов и пижонов. Настоящий же дворец должен был, по его мнению, подражать древнеримским образцам. И палаццо Ручеллаи превратилось в изящный коллаж из античных ордеров. Во Флоренции этот опыт так и остался единственным, но в Риме стал предметом повального увлечения в XVI веке. Дворцовая часовня (Cappella Rucellai, вход - с улицы Спада) украсилась фантастически восточными вариациями на тему храма Гроба Господня в Иерусалиме - эдакой архитектурной сказкой из 1001 ночи (Tempietto).
Палаццо Антинори Via Tornabuoni 3
Палаццо Ручеллаи Via della Vigna Nuova 18

Все на той же улице Торнабуони возвышается здание, единодушно почитаемое за самый совершенный образец флорентийского ренессансного дворца, - палаццо Строцци (Palazzo Strozzi, Бенедетто да Майано, Якопо Росселли, Кронака, 1489-1523). Чтобы расчистить для него место, пришлось снести около 15 строений, так что в округе три дня стояла пыль столбом. Но как раз в это время вышел закон, на 40 лет освобождавший от налогов всех, кто строился с нуля. Хотя тогдашний глава семейства (тот самый Филиппо Строцци, что заказал себе отдельную капеллу в Санта-Мария-Новелла) в скидках и не нуждался. Его род был в большой дружбе с Медичи, его банк обслуживал королей, а о его состоянии ходили легенды по всей Европе. Палаццо (когда его наконец достроили - через 60 с лишком лет после начала работ) получилось соответствующее. Перед ним даже расчистили специальную площадь - пьяццу Строцци (Piazza degli Strozzi), настолько просторную, что туда поместились даже конные состязания.
На эту же площадь выходит и предыдущая фамильная резиденция так называемое палаццо Строццино (Palazzo Strozzino, 1458-1465), возведенное Микелоццо и Джулиано да Майано двумя десятилетиями раньше. В XX веке палаццо поменьше отошло банку, а то, что побольше, государству. Сейчас там (раз в два года) проходит антикварная ярмарка, а в неярмарочные дни устраиваются выставки.
В самом конце улицы - у реки - имеется мрачно-ощетинившегося вида палаццо Спини-Феррони (Palazzo Spini-Ferroni, Piazza Santa Trinita 3), теперь там салон Сальваторе Феррагамо, а раньше был фешенебельный Hôtel de l Europe и знаменитый по всему миру кабинет Vieusseux - основанная неким швейцарским деятелем библиотека, куда туристы заезжали почитать родную газету да покалякать о своем, о французском да о великобританском. А еще раньше - в 1301 году - здесь устроил себе штаб-квартиру призванный Черными гвельфами Карл Валуа, благо стены у дворца были крепкие, а местоположение - стратегически выгодное на случай нападения: у моста.
Когда в конце концов междоусобицы удалось прекратить, в 1571 году, на площади Санта-Тринита (Piazza Santa Trinita) водрузили мраморную колонну из Каракалловых терм, на колонне поставили фигуру Справедливости, а улицу Торнабуони стали использовать для торжественных процессий и рыцарских турниров. Например, турнир Кольца (Torneo dell Anello): на полном скаку надо было попасть копьем в кольцо, подвешенное между домами.

В палаццо Спини-Феррони устроен Музей Сальваторе Феррагамо пн-пт 9.00-13.00, 14.00-18.00, закрыто с 23.12 по 6.01 Вход свободный, по предварительной договоренности
Церковь Санта-Тринита (Santa Trinità) пн-сб 8.00-12.00, 16.00-19.00, вс 16.00-19.00

Площадь, где возвышается колонна, называется Санта-Тринита (Santa Trinità) в честь стоящей на ней церкви Санта-Тринита, Святой Троицы. Церковь, между прочим, одна из самых древних и знаменитых во Флоренции: XI-XIV веков, хотя фасад был основательно перестроен в 1593-1594 годах. Она принадлежала богатому и могущественному ордену валломброзианцев, основанному в 1038 году. До того как стать святым, основатель ордена Джованни Гуальберто был благородным рыцарем из рода Висдомини и вел подобающе бурную жизнь. Но как-то собрался мстить убийце родного брата и, уже отправляясь на схватку, увидел, как с распятия кивнул Христос. И в результате устроил монашеский орден, специальностью которого было уговаривать богачей отречься от нажитого и вести праведную жизнь. На вырученные деньги возвели огромное аббатство в Валломброзе, а ту самую икону, с которой все началось, из Сан-Миниато перенесли в Санта-Тринита - она висит в капелле Фикоцци (Cappella Ficozzi), справа от главного алтаря.
Но самое интересное в церкви Санта-Тринита - капелла Сассетти. Ее целиком расписал Доменико Гирландайо (1483-1486), изобразив помимо упомянутой в IV песне "Энеиды" Сивиллы Тибуртинской, предрекающей Августу наступление христианской эры, и заданных заказчиком сюжетов из жития святого Франциска Ассизского, невероятное количество собственных современников. Например, в самой верхней сцене, где папа Гонорий III одобряет устав францисканского ордена, запечатлен Лоренцо Великолепный, причем не красавцем-кавалером, как то было принято среди придворных художников, а таким, каким он был на самом деле: угрюмым и кривоносым. Говорят, что свернутый на сторону нос не только обезобразил лицо правителя, но и отбил обоняние. Лоренцо стоит в правом углу фрески, рядом с заказчиком Франческо Сассетти. Тот же Сассетти, но уже молящийся с женой Нерой, изображен на отдельной фреске сбоку от алтаря. Слева поднимается по лестнице Анджело Полициано. За собой он ведет сыновей правителя: Пьеро, которого в 1494 году изгонят из Флоренции последователи Савонаролы; Джованни, будущего папу Льва X; и Джулиано, будущего герцога Немурского. За мальчиками мирно следуют их наставники - поэт Луиджи Пульчи и Маттео Франко, которые в жизни непрерывно ругались и совершенно друг друга не выносили. На заднем плане фрески изображена площадь Синьории с дворцом и лоджией. В сцене же с воскрешением мальчика дело происходит прямо на площади Санта-Тринита: там можно разглядеть романский фасад церкви (который с тех пор перестроили), зубчатое палаццо Спини (рядом с которым стоят почтенные купцы ФилиппоСтроцци и Мазо Альбицци) и мост Санта-Тринита - еще в средневековом виде. Здесь же, кстати, имеется и автопортрет художника: он, в отличие от прочих персонажей, смотрит не на воскресшего ребенка, а в какую-то совсем свою сторону.
У этой церкви два выхода: боковой (на улицу Парионе) и главный, через который можно вернуться на площадь с колонной. Здесь стоит палаццо Бартолини-Салимбени (Palazzo Bartolini Salimbeni, piazza Santa Trinita 1). На его фасаде среди фамильных маков имеется латинская надпись: "Carpere promptius quam imitari" ("Критиковать легче, чем подражать"). Согласно легенде, это был ответ архитектора Баччо д Аньоло на критику современников, утверждавших, что дворец у него получился похожим на церковь.
Церковь Санта-Тринита (Santa Trinità)
пн-сб 8.00-12.00, 16.00-19.00, вс 16.00-19.00 1109369

Площадь, где возвышается колонна, называется Санта-Тринита (Santa Trinità) в честь стоящей на ней церкви Санта-Тринита, Святой Троицы. Церковь, между прочим, одна из самых древних и знаменитых во Флоренции: XI-XIV веков, хотя фасад был основательно перестроен в 1593-1594 годах. Она принадлежала богатому и могущественному ордену валломброзианцев, основанному в 1038 году. До того как стать святым, основатель ордена Джованни Гуальберто был благородным рыцарем из рода Висдомини и вел подобающе бурную жизнь. Но как-то собрался мстить убийце родного брата и, уже отправляясь на схватку, увидел, как с распятия кивнул Христос. И в результате устроил монашеский орден, специальностью которого было уговаривать богачей отречься от нажитого и вести праведную жизнь. На вырученные деньги возвели огромное аббатство в Валломброзе, а ту самую икону, с которой все началось, из Сан-Миниато перенесли в Санта-Тринита - она висит в капелле Фикоцци (Cappella Ficozzi), справа от главного алтаря.
Но самое интересное в церкви Санта-Тринита - капелла Сассетти. Ее целиком расписал Доменико Гирландайо (1483-1486), изобразив помимо упомянутой в IV песне "Энеиды" Сивиллы Тибуртинской, предрекающей Августу наступление христианской эры, и заданных заказчиком сюжетов из жития святого Франциска Ассизского, невероятное количество собственных современников. Например, в самой верхней сцене, где папа Гонорий III одобряет устав францисканского ордена, запечатлен Лоренцо Великолепный, причем не красавцем-кавалером, как то было принято среди придворных художников, а таким, каким он был на самом деле: угрюмым и кривоносым. Говорят, что свернутый на сторону нос не только обезобразил лицо правителя, но и отбил обоняние. Лоренцо стоит в правом углу фрески, рядом с заказчиком Франческо Сассетти. Тот же Сассетти, но уже молящийся с женой Нерой, изображен на отдельной фреске сбоку от алтаря. Слева поднимается по лестнице Анджело Полициано. За собой он ведет сыновей правителя: Пьеро, которого в 1494 году изгонят из Флоренции последователи Савонаролы; Джованни, будущего папу Льва X; и Джулиано, будущего герцога Немурского. За мальчиками мирно следуют их наставники - поэт Луиджи Пульчи и Маттео Франко, которые в жизни непрерывно ругались и совершенно друг друга не выносили. На заднем плане фрески изображена площадь Синьории с дворцом и лоджией. В сцене же с воскрешением мальчика дело происходит прямо на площади Санта-Тринита: там можно разглядеть романский фасад церкви (который с тех пор перестроили), зубчатое палаццо Спини (рядом с которым стоят почтенные купцы ФилиппоСтроцци и Мазо Альбицци) и мост Санта-Тринита - еще в средневековом виде. Здесь же, кстати, имеется и автопортрет художника: он, в отличие от прочих персонажей, смотрит не на воскресшего ребенка, а в какую-то совсем свою сторону.
У этой церкви два выхода: боковой (на улицу Парионе) и главный, через который можно вернуться на площадь с колонной. Здесь стоит палаццо Бартолини-Салимбени (Palazzo Bartolini Salimbeni, piazza Santa Trinita 1). На его фасаде среди фамильных маков имеется латинская надпись: "Carpere promptius quam imitari" ("Критиковать легче, чем подражать"). Согласно легенде, это был ответ архитектора Баччо д Аньоло на критику современников, утверждавших, что дворец у него получился похожим на церковь.
Церковь Санта-Тринита (Santa Trinità) пн-сб 8.00-12.00, 16.00-19.00, вс 16.00-19.00 1109369

Дата добавления: 2015-07-10