От Понте-Веккьо до дворца Питти

Мост Понте-Веккьо (Ponte Vecchio) - самый древний и самый популярный путь через Арно. Деревянный мост существовал на этом месте еще при римлянах. А в 1345 году, после нескольких наводнений, соорудили наконец и каменный. Как и на всяком средневековом мосту, там были предусмотрены лавки - 38 аккуратных одинаковых участков, арендная плата с которых вносилась в городскую казну. Поначалу в них торговали мясники и зеленщики, но в конце XVI века, по специальному великогерцогскому указу, сюда водворились ювелиры, которыми Понте-Веккьо знаменит и поныне.
В принципе, великому герцогу было бы все равно, чем там торгуют на мосту, да только над левой стороной моста проходил коридор Вазари (Corridoio Vasariano), сооруженный придворным архитектором в 1565 году. Коридор вел из верхнего этажа Уффици в палаццо Питти и построен был для того, чтобы переехавший в новую резиденцию Козимо мог без особых хлопот общаться с сыном Франческо, оставшимся в старой. И все бы было ничего, но, во-первых, коридор пришлось делать кривым: владельцы одной из башен в конце моста наотрез отказались оттуда съезжать. А во-вторых, из окон отчаянно воняло: холодильников в мясных лавках тогда, понятно, не водилось. Вот и пришлось мясников выгонять, чтобы не беспокоили.
Коридор потом сослужил флорентийцам большую службу: в 1944 году, во время отступления, немцы подорвали все переходы через Арно, а этот из уважения решили пощадить, поскольку во всем мире застроенных мостов осталось всего два: Понте-Веккьо да Риальто в Венеции. Зато все подходы к нему смели начисто (после войны пришлось возводить заново весь квартал). Перебраться же через реку можно было только через Вазариев коридор, потайной выход из которого находился в одном из гротов сада Боболи.
Посередине моста имеются чудесный вид на реку и холмы и бюст Бенвенуто Челлини, у которого с шестидесятых годов тусуются флорентийские хиппи. А на крыше дома справа от него стоят солнечные часы - в память об окончании строительства.
По обе стороны от Понте-Веккьо стоит по церквушке. В начале - на улице Пор-Санта-Мария (via Por Santa Maria), немножко в глубине, - Санто-Стефано-аль-Понте (Santo Stefano al Ponte), на фасад которой по странному и счастливому стечению обстоятельств не покусился ни один из многочисленных флорентийских перестройщиков: каким он был в XII веке, таким и остался. Внутри ничего достопримечательного не имеется, зато довольно неприметная дверь справа от портала ведет в симпатичный и необременительный Музей религиозного искусства (Museo di Arte Sacrа), где хранится Джоттова "Мадонна с младенцем" (1295-1300) плюс несколько картин Мазолино и Уччелло.
А в конце (метров за 100 до палаццо Питти) - церковь Санта-Феличита (Santa Felicita), чье умилительное название дословно обозначает "Святое счастье". Ударение, правда, на втором слоге, а не на последнем. В IV веке это был центр местной христианской общины: пришлые греки и их единоверцы специально селились на южном берегу, чтобы поменьше иметь дело с язычниками. От древней базилики ничего не осталось, зато сохранилась роспись Понтормо: на алтаре ("Снятие со креста"), под куполом ("Четыре евангелиста" - хотя святого Марка на самом деле рисовал Бронзино) и - самое главное - в капелле справа от входа ("Благовещение"). Службы в Санта-Феличита были знамениты тем, что сюда забредали по своему коридору члены семейства Медичи (сооруженная для них трибуна находится над порталом).
Церковь Санта-Феличита пн-пт 9.30-12.30, 15.00-18.00, сб-вс 9.00-13.00, сакристия и капитульная зала пт 15.00-17.00, подсветка фресок - €1. 110

Первоначальный проект палаццо Питти (Palazzo Pitti), в котором Медичи обитали, Брунеллески сделал для дворца Козимо Старшего на улице Ларга (нынешнее палаццо Медичи-Риккарди на улице Кавур). Козимо его отверг как слишком вызывающий, и тогда за проект уцепился Лука Питти - купец, банкир и главный конкурент семейства Медичи. Главная задача синьора Питти состояла в том, чтобы любой ценой перещеголять соперника. Например, окна нарочно были заказаны того же размера, что и двери в палаццо Медичи, а внутренний двор - таким, чтобы палаццо Медичи могло вместиться туда целиком. Вдобавок палаццо Питти стало первым частным зданием, перед которым соорудили специальную площадь. Площадь хороша тем, что она наклонная и там исключительно удобно греться на солнышке. И еще там (в доме номер 2) дописывал "Идиота" Достоевский, которого итальянцы полюбили настолько, что даже назвали в его честь целый проспект.
Луке Питти повезло куда меньше: дворец остался стоять, а вот заказчик по ходу строительства разорился. Резиденцию же через 100 лет (в 1549 году) купили те самые Медичи, которых она должна была окончательно посрамить.
Только теперь палаццо показалось им слишком тесным. При Элеоноре Толедской (жене Козимо I, известной по висящему в Уффици портрету в невероятно изукрашенном платье) его расширили: фасад (в оригинале - квадратный, на 7 окон) удлинили на 2 окна с каждой стороны; внутри соорудили парадную лестницу, а сзади - великолепный парк, послуживший образцом при создании Версаля. В XVII веке достроили боковые крылья, а в XVIII-XIX веках окружили площадь полукруглой колоннадой. Все это время палаццо Питти было резиденцией правителей Тосканы. В 1737 году род Медичи прервался, и на герцогский престол после долгих династическо-дипломатических торгов посадили дальнюю родню австрийских Габсбургов - герцогов Лотарингских, которые открыли для публики дворцовый парк, а потом и картинную галерею. При Наполеоне тут повластвовала сестра императора Элиза Бачокки (от которой сохранилось две невероятных размеров ванные в стиле ампир и круглый кабинет). Потом снова были Габсбурги, пока Италия в 1860 году не объединилась, а Флоренция не сделалась столицей короля Виктора Эмануила II. Так что cемь лет палаццо Питти служило королевским дворцом. Потом столица переехала, а палаццо осталось тосканской резиденцией королей и по совместительству музеем.1

Парк за дворцом - сады Боболи (Giardini di Boboli) - был разбит тогда же, когда начали переделывать весь дворец, при Элеоноре Толедской. Джулио и Альфонсо Париджи построили амфитеатр для торжественных представлений, посередине которого водрузили египетский обелиск и фонтан из римских терм Каракаллы. (Когда в 1589 году праздновалось бракосочетание Фердинандо I с Кристиной Лотарингской, там устроили даже водяную баталию.) А лучшие ландшафтные архитекторы того времени - Триболо, Буонталенти и Амманнати - спланировали террасы, парадные лестницы, гроты и водоемы. Дальше каждый правитель дополнял парк по-своему. В результате по окраинам регулярная планировка превратилась в рощи с газонами, где все, кому заблагорассудится, могут валяться на травке (тем более что других мест для этого в центре Флоренции нет). В главной, околодворцовой части понаставили статуй: справа от входа, например, сидит толстый карлик на черепахе - по легенде, это изображение Пьетро Барби, придворного шута Козимо I. Напротив него - вход в грот Буонталенти (Grotta del Buontalenti), где, помимо искусственных сталактитов и сталагмитов, а также копий "Рабов" Микеланджело, показывают тот самый потайной ход к Понте-Веккьо, которым пользовались во время войны. Посреди одного из прудов торчит аллегория Изобилия, которая вообще-то замышлялась как памятник Иоанне Австрийской. На самом верху Микеланджело соорудил форт, постепенно превратившийся в декоративную террасу с розами, - Кавалерский сад (Giardino del Cavaliere). В апреле там цветут пионы, в мае - розы, но главное - оттуда открывается сказочный, всех оттенков зеленого вид на окрестные холмы, оливковые рощи, мраморный фасад Сан-Миниато и запущенную крепость Торре-дель-Галло. В южной оконечности парка сделали оранжереи и круглый декоративный островок с лимонами в горшках, круторогими мифологическими тварями на воротах, Персеем и Андромедой посередке и романтическими лавочками по краям. А с северного края в конце XVIII века водрузили похожий на кремовое пирожное Кофейный домик (Kaffeehaus), где действительно дают кофе (хоть и вдвое дороже обычного) и открывается очередной невероятный вид. Впрочем, виды в садах Боболи - за каждым поворотом, один краше и сказочней другого, так что в созерцании их и блуждании по миртовым лабиринтам можно провести прекраснейших полдня.
Сады Боболи (Giardini di Boboli) ноябрь-февраль: пн-вс 8.15-16.30, март: пн-вс 8.15-17.30, апрель-май, сентябрь-октябрь: пн-вс 8.15-18.30, июнь-август: пн-вс 9.00-19.30, кроме первого и последнего пн месяца
Вход €2. Билеты продаются во дворике за центральной дворцовой аркой или у южных ворот (Рorta Annalena).

Дата добавления: 2015-07-10