Улица Кавур и окрестности

В центральной своей части виа Кавур (via Cavour)- обычная торговая улица имени героя Рисорджименто, какие есть в любом итальянском городе: широкая, аккуратно застроенная, с пыхтящими автобусами и заставленными всякой всячиной витринами. Весь ее интерес - в одном-единственном темно-сером здании подавляюще внушительного вида: палаццо Медичи-Риккарди (Palazzo Medici Riccardi). Остальной квартал - всего лишь производное: не реши Козимо Старший обосноваться неподалеку от базилики Сан-Лоренцо, район выглядел бы совсем по-другому.
Идея состояла в том, чтобы построить здание, которое, с одной стороны, соответствовало бы статусу влиятельнейшего банкира и политика, а с другой стороны - не раздражало бы сограждан излишней роскошью. Получившийся в результате дворец (1444-1446) был немедленно объявлен образцово-показательным, и все последующие ренессансные палаццо проектировались по его модели (хотя, как ни странно, имя архитектора - Микелоццо - среди неспециалистов особого распространения не получило). Только резиденция Козимо в плане была не вытянутой, как сейчас, а квадратной, как и полагалось в помешанную на пропорциях эпоху Возрождения (то есть примерно такой, как палаццо Строцци на одноименной площади). Дополнительные семь окон появились только в 1659 году, когда дворец перешел к семейству Риккарди, - представления о роскоши к тому моменту изменились настолько, что аристократам перестало хватать места в покоях, где престарелый основатель правящей династии некогда жаловался на пустоту (автор пристройки - Фердинандо Такка). А вот открытую лоджию, изначально имевшуюся на первом этаже, заделали еще при Медичи: по этому случаю Микеланджело как раз изобрел свои "коленопреклоненные" окна.
Палаццо Медичи-Риккарди (Palazzo Medici-Riccardi) Via Cavour 3 пн-вт, чт-вс 9.00-19.00. Вход - €4

Правительственной резиденцией палаццо прослужило довольно недолго: Козимо I, придя к власти в 1537 году, немедленно перебрался в бывшую ратушу на площади Синьории - чтобы всем было понятно, кто в городе хозяин. Старый же дворец остался вдовам, дочерям и младшим сыновьям. Потом он перешел в собственность новых великих герцогов из Лотарингской династии, а те, в свою очередь, передали здание региональной администрации. Теперь там располагается совершенно неромантическое учреждение - префектура. Поэтому в большую часть комнат посторонним вход воспрещен, а попасть можно только во внутренний двор (не менее монументальный, но значительно более пышный, чем фасад), в парадную залу (похожую на золотую табакерку из тех, какие в Екатерининские времена дарили вельможам за усердную службу) и в абсолютно сказочную Капеллу Волхвов (Capella dei Magi).
Капелла - маленькая, без окон и напоминает волшебную шкатулку изнутри. Все стены покрыты радужными росписями Беноццо Гоццоли, которые изображают, по официальной версии, поклонение волхвов. На самом же деле в виду имелись не столько волхвы, сколько разномастные церковные иерархи, прибывшие во Флоренцию на экуменический собор 1439 года (тот самый, где католики пытались объединиться с православными). На левой от входа стене нарисован едущий на муле (непосредственно за волхвами) патриарх Иосиф. А напротив алтаря - византийский император Иоанн VII Палеолог (чья дочка София была замужем за московским великим князем Иваном III). Заодно в процессию затесались всевозможные Медичи: перед патриархом, на лошади, оседланной леопардом, - Джулиано (брат Лоренцо Великолепного, убитый во время заговора Пацци), а напротив - сам Лоренцо в златотканом камзоле, с причудливо-восточной короной на голове, и отец его Пьеро Подагрик (он едет на белом коне с девизом "Semper" на сбруе, которого ведет под уздцы слуга с кольцами на ливрее). В свите императора красуются сестры Лоренцо - Мария (будущая французская королева), Бьянка и Наннина. Себя художник тоже не забыл, поместил в кортеж Лоренцо Великолепного, и даже на шапочке написал: "Opus Benotti". А рядом поставил своего учителя - бородатого доминиканца Беато Анджелико. И еще там есть множество кавалеров и дам, а также зверей, птиц и пестроперых ангелов, рассматривать которых можно почти что до бесконечности.

Слева от палаццо Медичи-Риккарди - маленькая и аккуратная церковь Сан-Джованнино-дельи-Сколопи, (San Giovannino degli Scolopi, Амманати и Альфонсо Париджи-младший, 1579-1661), долгое время служившая штаб-квартирой флорентийских иезуитов.
А если пройти по улице Кавур дальше - мимо площади Сан-Мар и мимо внушительного здания Апелляционного суда (Corte d Assise, N57), на месте которого при Медичи были академия Сан-Марко, где начал изучать скульптуру Микеланджело, и дворец Казино-Медичео, где предавался своим алхимическим штудиям великий герцог Франческо I, то за маленькой и довольно неприметной дверью номера 69 обнаружится двор монастыря Скальцир (Chiostro dello Scalzo). От самого монастыря ничего не осталось, зато двор весь покрыт гризайльной, жемчужно-охристой росписью Андреа дель Сарто: житие Иоанна Крестителя в 12 эпизодах (1509-1523). Именно Иоанну Крестителю был посвящен изсчезнувший монастырь; "Скальци" же (то есть "Босоногим") он назывался потому, что обитавшие там монахи во время процессий носили крест исключительно босиком.
Фресками прославился и близлежащий монастырь Санта-Аполлония (Santa Apollonia), трапезная которого украшена "Тайной вечерей", "Распятием", "Снятием со креста" и "Воскресением" Андреа дель Кастаньо (1450).
Главные ворота монастыря некогда выходили на улицу Сан-Галло (via San Gallo), в самом конце улицы имеется огромная круглая площадь с арками по краям и двумя воротами в центре - площадь Свободы (piazza della Libertà). Те ворота, что потемнее и попроще (Сан-Галло), остались от городских стен XIV века. В прошлом столетии, в разгар перепланировки, стены почти целиком снесли, а на освободившемся месте устроили нечто вроде Садового кольца - вечно загазованные проспекты (viali), по которым можно объехать вокруг Флоренции на машине, не озадачиваясь путаной средневековой планировкой и еще более путаными правилами движения. По другую сторону этих проспектов официально начинается "окраина". В ее-то сторону и обращены вторые ворота - розовые и изукрашенные аллегорическими фигурами. Их водрузили сюда в 1737 году, в честь въезда в город нового властителя - Франца-Иосифа Лотарингского.
Один из проспектов (viale Spartaco Lavagnini) ведет к самой большой во Флоренции крепости, Фортецца-да-Бассо (Fortezza da Basso). "Да Бассо" - "Нижняя" - ее стали называть, чтобы отличить от расположенной на вершине холма крепости Бельведер. Вообще же, сооружение, которое герцог Алессандро Медичи заказал в 1534 году Антонио да Сангалло, должно было именоваться крепостью Сан-Джованни. Предназначалось оно не столько для защиты города от захватчиков, сколько для охраны подозрительного герцога от политических противников. Правда, до окончания строительства Алессандро все равно не дожил - в 1537 году его закололи кинжалом. А крепость, так и ни разу и не опробованную в бою, приспособили под тюрьму. В частности, туда попал Филиппо Строцци, богатейший в Европе купец и ярый противник Медичи. Когда организованное и профинансированное им восстание против Козимо I было подавлено, мессер Филиппо, считавший себя последним истинным республиканцем, не стал ждать казни, а последовал примеру древних римлян: совершил у себя в камере самоубийство.
Теперь тут устраиваются совершенно прозаические выставки-ярмарки, а в теплое время года - еще и народные гулянья, которые когда-то замышлялись как коммунистический праздник Festa dell`Unità, а потом выродились в обычную, идеологически невыдержанную гулянку, длящуюся с июля по сентябрь. В остальное время в крепости торгуют антикварной мебелью и показывают мужскую моду.
Сан-Джованнино-дельи-Сколопи (San Giovannino degli Scolopi) пн-чт 9.00-13.00.
Двор монастыря Скальци (Сhiostro dello Scalzo) Via Cavour 69 пн, чт, сб 8.15-13.50. Вход свободный.
Монастырь Санта-Аполлония (Santa Apollonia)
Вход со стороны via XXVII aprile 1 вт, сб, второе, четвертое вс, первый, третий, пятый пн месяца 8.30-13.50. Вход свободный.

Дата добавления: 2015-07-10