Музеи Ориентация

У флорентийских музеев два главных недостатка.
Во-первых, их слишком много. И добро бы еще экспонаты там хранились какие-нибудь третьестепенные! Так нет, шедевр теснит шедевр. Рафаэль с Леонардо, конечно, висят не везде, но какой-никакой ученик Джотто обязательно найдется. В городе, где даже портреты сбежавших преступников на тюремной стене рисовал Боттичелли, с коллекциями живописи все более чем в порядке. Да и со скульптурой тоже: в любой базилике наберется такое количество именитых мраморов, что хватило бы на небольшую национальную галерею.
Проблема номер два: слишком много во Флоренции не только примечания достойных предметов искусства, но и желающих на эти предметы взглянуть. Чтобы полюбоваться на Боттичелли летом, придется провести в очереди несколько часов, возненавидев всех стоящих спереди любителей изящного.
Очереди, правда, можно избежать: в большинство государственных музеев билет заказывается заранее, по телефону 055 294 883 (пн-пт 8.30-18.30, сб 8.30-12.30). Это обойдется на €1 дороже, но что такое €1 по сравнению c тремя часами под палящим солнцем!
Более ни на какие послабления рассчитывать не приходится. Итальянцы небезосновательно полагают, что на их "Рождение Венеры" или "Мадонну Ручеллаи" народ валом повалит и без всяких приманок. Вход стоит достаточно дорого. Даженевинная прогулка по саду Боболи обойдется в €2 - не говоря уже о церквях вроде Санта-Мария-Новелла или Санта-Кроче, которые стоят не меньше €3. Скидки на билеты предоставляются исключительно детям до двенадцати (их пускают за полцены либо и вовсе бесплатно), пенсионерам после 60-ти и студентам стран Евросоюза. Хорошо хоть, что время работы основных музеев недавно продлили: если раньше все закрывалось не позже 14.00, то теперь Уффици, палаццо Питти, Барджело, палаццо Веккьо и прочие собрания хитов открыты до 19.00, а летом даже и дольше. Но выходной у них всех по-прежнему в понедельник.
Раз в году по всей Италии случается Неделя культурного наследия (Settimana dei Beni Culturali), когда во все государственные музеи пускают бесплатно. Но и тут не обходится без исключений. Дворец Синьории, например, находится не в государственном подчинении, а в муниципальном, так что за вход все равно придется платить

Галерея Уффици(Galleria degli Uffizi) Loggiato degli Uffizi 6 www.uffizi.firenze.it Уффици - безусловно, главный флорентийский музей. Если из многих десятков надо будет выбирать единственный, идите cюда. Уффици - еще и самый старый музей в городе: Козимо I, заказавший Вазари это здание, собирался устраивать там офисы (uffizi), но уже следующий владелец, великий герцог Франческо I, решил поселить здесь коллекцию статуй и картин. При Франческо была устроена Трибуна - восьмиугольный зал, где в центре стоит "Венера" Медичи, а по стенам плотно, в несколько рядов развешаны портреты Бронзино. Вообще же в Уффици есть решительно все. Иконы XIII века. "Рождение Венеры" и "Аллегория весны" Боттичелли, напротив которых предусмотрительно расположены кресла - чтобы утомленный изобилием посетитель мог расслабиться и получить удовольствие. Есть Леонардо, Рафаэль, Тициан и Микеланджело, Караваджо и Корреджо. А также Филиппо Липпи, Гирландайо, Учелло, Андреа дель Сарто и Веронезе. В общем, какую ренессансную знаменитость ни назови - не ошибешься. А еще инородцы: Лукас Кранах, Гольбейн, Рембрандт, Рубенс и Ван Дейк. И слепки с античных статуй. И портреты владетельных герцогов Медичи. И расписанный арабесками потолок. И вид на реку из окна, на котором ошалевшая от шедевров душа немножко отдыхает. Всего, впрочем, не только не пересмотришь, но и не перечислишь, и надо отдавать себе в этом отчет. В 1993 году террористы попытались было облегчить туристам жизнь, взорвав правое крыло, но разрушенные залы уже успели отреставрировать. А чтобы было где упасть в изнеможении, устроили в лоджии Ланци (Loggia dei Lanzi) кафе с великолепным видом на площадь - кажется, единственное место в городе, где эспрессо варят хуже, чем в России. вт-вс 8.15-19.00 Вход - €8 12. Рестораны и Кафе Ориентация

Еда в Италии - это святое. Гастрономические впечатления - главный предмет любой светской беседы, будь то обмен фразами со случайными попутчиками, деловой ужин или романтическое свидание. Хорошим оливковым маслом (не говоря уже о вине!) можно давать взятки. А обеденный перерыв соблюдается абсолютно неукоснительно - с 13.00 до 15.00 вся некулинарная жизнь замирает. Работать в это время могут разве что северяне, любящие представлять себя главными в мире трудоголиками.
К завтракам, правда, относятся безо всякого почтения - так, кофе с булочкой. С другой стороны, итальянцы к своему кофе уже привыкли, потому и не обсуждают. А вот неподготовленному туристу он, скорее всего, покажется слишком крепким (даже по сравнению с эспрессо московского или парижского розлива), а порции - слишком маленькими. Тогда надо заказывать caffè lungo (там больше жидкости), caffè macchiato (в него капается немного молока) или cappuccino.
Позавтракать можно в любом баре - благо, они попадаются на каждом шагу, открываются в 7, а то и в 6 утра, и цены (если не присаживаться и не ждать официанта) везде более или менее одинаковые (чашка эспрессо обойдется в 85 центов).
Там же, в принципе, можно в любое время и пообедать, перехватив какой-нибудь бутерброд (panino или tramezzino). Еще один быстрый и дешевый вариант - кусок пиццы. Вообще-то ими торгуют в заведениях под вывеской "Pizza a taglio", но в булочных (forno) получается гораздо вкуснее.
Для того, чтобы "посидеть", существуют пиццерии (считается, что этот вариант - самый простой и неразорительный), трактиры (trattoria, osteria), погребки (buca) и - для более торжественных случаев - рестораны (ristorante). Днем все они (кроме ресторанов, которые обедов обычно не предлагают) работают примерно с 12.30 до 15.00. Дальше кухня закрывается - кто не успел, тот опоздал. Вечером - где-то c 19.30 до 23.00. Единственное исключение составляют винные бары (enoteca, fiaschetteria, mescita, vineria), где подают много разных вин, а к ним - некоторое количество легких закусок. Эти как открываются часов в 12, так и работают до самого позднего вечера. Но и у них, как у всех прочих итальянских едален, бывают выходные: почти везде - по понедельникам плюс кое-где - по воскресеньям.
Что касается меню, то тут главное - запомнить две вещи. Во-первых, макароны (которые все без исключения зовутся "пастой") - это не гарнир, а первое блюдо. Едят их без ножа, в крайнем случае с ложкой. А во-вторых, от макарон не толстеют (толстеют - от жирных соусов). Специальных макаронных рецептов в тосканской кухне, впрочем, нет. Главный деликатесом считаются паппарделле (pappardelle - широкие, плоские и длинные макароны, как правило, домашнего изготовления) с рагу из мяса кабана (al cinghiale, alla cacciatora), зайчатины (alla lepre) или крольчатины (di coniglio)

Фирменные тосканские закуски кростини и брускетта. Кростини (crostini) кусочки поджаренного хлеба с мелко нарезанными грибами или паштетом из куриной печенки. Брускетта (bruschetta) все тот же хлеб, только пропитанный чесноком, на него навалена смесь помидоров с травами и оливковым маслом. Впрочем, больше всего Тоскана славна не помидорами, а овечьим сыром (pecorino) и всевозможными колбасами (заказывайте сразу колбасную тарелку не ошибетесь. Проследите только, чтобы там была finocchiona с семенами фенхеля). Еще имеются супы панцанелла (panzanella, похлебка из моченого хлеба с овощами), pappa al pomodoro (нечто вроде томатной каши с моченым хлебом, базиликом и чесноком) и риболлита (ribollita), холодный фасолевый суп с сухариками, одной порции которого хватит, чтобы избавиться от голода на весь день. И наконец, бифштекс bistecca fiorentina. Бифштекс, правда, появился во Флоренции только в xviii веке, вместе с британскими туристами, у которых позаимствовали и способ приготовления, и название. Специфически тосканского здесь только порода коров, chianina, да размеры порций минимум полкило (учтите только, что цены в меню указываются за 100 грамм). Кроме того если хватит храбрости можно попробовать триппу (trippa), рубленые говяжьи потроха. Впервые лучше сделать это у одного из уличных лотков, расположенных в самом начале улицы Маччи (Via de Macci), напротив ресторана CibrОo, либо на площади Чиматори (Piazza de Cimatori, неподалеку от Кальцайоли), либо, наконец, неподалеку от центрального рынка, на углу улиц Сант-Антонио и Ариенто (Via Sant Antonio, Via dell Ariento). Если блюдо не понравится, коммерческий риск минимальный: порция обойдется всего в пару евро.
Главный местный десерт cantuccini (они же biscotti di Prato), миндальные сухарики, которые макаются в сладкое десертное вино Vin Santo. Ну и мороженое, разумеется. Лучше не фабричное, а домашнее (gelato artigianale).
Отдельная история с винами. Сами итальянцы обычно запивают еду банальным пивом, да еще считают, что это в порядке вещей. Или разбавляют водой столовое вино. Тем не менее в любом заведении есть домашнее вино (vino della casa) в розлив и неизменное кьянти. В местах поизысканней тосканская классика: Nobile di Montepulciano и Brunello di Montalcino и новомодные Tignanello, Ornellaia, Sassicaia, Solaia, Tavernelle. Да и кьянти тоже бывает разное Chianti Classico, Chianti Rufina и т.д. и т.п.
Швыряться деньгами в сторону официантов в Италии совершенно не принято. Никто не станет ждать от вас десяти процентов от стоимости съеденного (особенно если на вид вас можно принять за студента). Достаточно будет слегка округлить сумму счета и не забирать мелкой сдачи. А в некоторых местах не обязательно и это: в пользу официантов там автоматически взимается процентов семь (в счете это называется за обслуживание per il servizio). Кстати: ориентировочные цены, указанные в этой главе, подразумевают стандартный ужин из трех блюд (первое, второе, десерт) и (там, где это имеет смысл) графин vino della casa. Стоимость вина не учитывается. Кредитные карты принимаются почти везде; немногие исключения специально оговариваются.

Дата добавления: 2015-07-10