Светодиодные задние фонари на ВАЗ 2106

И так решил я сделать дануую разработку для своего авто (а чем мы хуже всяких последних иномарок с диодными стопами). Ведь всем известно что диод загарается гораздо быстрее и светит гораздо ярче стандартных лам накаливания, да и срок его службы в десятки раз дольше. И так покупаем с магазине Чип и Дип (ну или на рынке) диоды диаметром 5 или 10 миллиметров. В моем случае я решил брать по принципу чем больше диаметр тем лучше. Покупал 10-тые по 14р. за штучку(два кристала т.к. если он один - будет дешевле, но и светить будет гораздо хуже), кол-во точно не помню (около 50 шт). Да и еще резисторы не забудьте купить. Опытным путем (опыт ангельских глазок) выяснил что на 3.5 вольтовые диоды идеально подходят 450-500 МлА резисторы (максимальное свечение и почти не греются). Так же не забываем что резисторы вешаются на + диода (длинная ножка) итого по цене получилось около 700р. Да-да удовольствие не из дешевых, но как говорит мой хороший знакомый - дешевый понт дороже денег. И так приступаем в изготовлению диодных блоков для последуюшей вставки их в фару. Я не стал заморачиваться с платами распайки и взял нижнюю часть от обычного короба предварительно покрасив его в черный цвет (которые весят у вас в офисе на стенах, в них идет проводка). Брал 60ти миллиметровой ширины. Насверлил там дырочек дрелью для усиков диодов и посадил их на супер клей, затем загнул эти усики в разные стороны (+ и -) и спаял все это дело вместе с диодами. ВАЖНО - не вешать больше 4-х диодов на один резистор т.к. он в скором будущем перегорит. Тоесть вешаем по 3 или 4 диодна на один резистор а их минус объединяем все вместе... Затем собрав концы резисторов припаял к ним провод (аналогично и с минусом) и на его конце припаял обычный цоколь предварительно разбитой лампочки (разбив её получаем доступ к усикам + и - лампочки) и залил эти усики обычным герметиком (что-бы не каратнуло например при мойке авто или дождя). Вот как выглядят эти самые модули в работе...

Главная Форум Статьи АВТО-Тюнинг Контакты Ссылки

"Ангельские глазки" Своими руками за пару часов можно изготовить хорошо известные ангельские глазки BMW для практически любых фар с круглой оптикой. Для этого нам понадобятся пластиковые прозрачные палочки, можно взять палочки от жалюзи, только не гранённые и не пустые внутри, длинной чуть большей чем длинна окружности вашей оптики. Также нам будут нужны резисторы на 220ом, светодиоды на 3,5 вольта, любая прочная банка диаметром, соответствующем диаметру фары, плоскогубцы. Далее, прозрачный пластик необходимо разогреть. Для этого нам будет нужна металлическая посуда, в которую поместится наш "отрезок". В неё наливается вода, и греется на газу, до тех пор когда его(пластик) можно будет легко деформировать. Перед там как сделать вышеописанную операцию, нам будет нужно подобрать пустую банку, которая соответствует диаметру вашей оптики Используя плоскогубцы, огибаем банку пластмассовой заготовкой и ждем не менее двух минут, чтобы пластик остыл. После того как пластик остыл, нужно акуратно снять его с банки.Вот такое должно получитьтся: После этого приступим к следующему: возьмём светодион и припаяем к ножке,что длиннее резистор. Если нету паяльника,можно просто скрутить: После этого нам нужно проверить, работает ли наше устройство, для этого просто подсоединяем его к 12 вольтам. НО НУЖНО помнить, что нужно строго соблюдать полярность. А это значит к + нужно присоединять тот провод, на котором находится резистор. На всякий случай стоит всё поизолировать изолентой: Далее берём то колечко, что у нас получилось и выпиливаем лишнее,сводим концы в идеальную окружность и гладко шлифуем торцы. Должно получиться вот так: Потом берём ещё один светодиод и скрепляем их вместе вот таким образом: Теперь нам будет нужен надфиль и дрель в насадкой: Далее, делаем не очень глубокие насечки кухонным ножом, а затем пропиливаем более глубокие полоски дрелью с насадкой: Потом вставляем наши диоды в то место, где мы вырезали и изолируем: Ради интереса, можно попробовать включить всё это устройство ночью и получим вот это: А так это смотрится на ВАЗ 2106:

"Ангельские глазки" для Ваз 2106

Своими руками за пару часов можно изготовить хорошо известные ангельские глазки BMW для практически любых фар с круглой оптикой.

Для этого нам понадобятся пластиковые прозрачные палочки, можно взять прутки от жалюзи, только не гранённые и не пустые внутри, длинной чуть большей чем длинна окружности вашей оптики. Мне хватило 4 штук длинной по 45 см. Так же я рекомендую купить 4 стекла к фарам, термостойкий герметик, 4 желтых лампочки, 8 диодов и 4 сопротивления на 2 Ком.

Я долго выбирал вокруг чего бы мне можно было согнуть палочки, долго мучался с подбором "тары"соответствующего диаметра, но сразу не нашел. чуток расстроился, сел попить кофе и как всегда случайно в голову пришла идея, я взял банку из под кофе на 200 грамм или как на ней написано нка 125 чашек

Далее, прозрачный пластик необходимо разогреть. Для этого нам будет нужна металлическая посуда, в которую поместится наш "отрезок". Мы ложим эту посуду (в моём случае это крышка от большой сковородки, перевёрнутая в верх ногами)в печку и помещаем так как я на неё наш отрезок. Включаем газ.

Далее, пока греется воздух в духовке, мы подготавливаем 2-е плоскогубец, стул и собственно банку. Далее смотрим внимательно в печку на наш пластик. ждём когда он начнёт прогибаться под своим весом, как только он чуть коснулся дна крышки мы открываем печку и за один конец прутка вытаскиваем плоскогубцами и оборачиваем вокруг банки используя вторые плоскогубцы. Получится примерно вот так:

Даем пару минут остыть пластику и снимаем получившийся полуфабрикат. Проделываем эту процедуру 4-ре раза. получится так:

Потом берём пилку по металлу и отрезаем ТОЛЬКО лишнее, чтобы получился у нас КРУГ или фигура, которая максимально на него похожа:-).Получается следующее:

После этого проделываем вышеописанное с остальными кольцами. потом нужно просто над газом немного нагреть середину каждого кольца и выровнять его так, чтобы концы кольца были один напротив другого(просто положите на стол) а не выше или ниже. Вот что то подобное должно получиться:

Далее самая кропотливая часть (типа Know How (Ноу Хау)) Мы высверливаем в обеих торцах отверстия строго под диаметр купленных диодов:

Мы отрезаем у диодов ножки оставляя только у каждого по 5 ММ (!!!) там где большая бобышка, это плюс.

потом самое сложное, нужно спаять диоды параллельно друг к другу и к каждой из ножек припаять по проводу (я рекомендую брать разноцветные провода, чтобы не путаться при подключении). Потом отступив где то 10-15 см нужно разрезать провод который ведёт к плюсу диода (большая бобышка) впаять туда наше сопротивление.

Следующим шагом будет установка диодов в торцевые отверстия наших колечек. Для этого мы берём лак-закрепитель (любой ПРОЗРАЧНЫЙ лак для ногтей) и капаем по капельке в каждое отверстие (их два). и сразу же6 пока лак не засох вставляем туда наши диоды. Ждём 30 минут для высыхания лака и перекура. Получится вот так:

Объясню, зачем нам лак. Когда мы высверливали отверстия, то поверхность внутри отверстия мы сверлом поцарапали а значит свет проходить будет хуже, а лак делает из наших деталей как бы единую часть, то есть не так заметен перерыв и место соединения, что очень важно для новой технологии. При увеличении картинки которая расположена выше вы поймёте о чём я тут рассказывал:-)

Проделываем тоже самое с остальными колечками:

Далее берём полотно и на расстоянии 1 см (не чаще!!!) делаем небольшие насечки на наших кольцах(глубина 0,5 мм) Вот так:

Можно попробовать включить и увидеть разницу:

Далее берём наши фары и удаляем стекло. У меня мирно не получилось и прошлось выбивать старые стёкла:

Примечание: рекомендую пометить фары(ближний, дальний) маркером на тыльной стороне фары чтобы потом по запарке ничего не перепутать. А так же заметьте себе как выглядят стёкла ближнего и дальнего света. тоже чтобы не перепутать

Поле удаления стекла у нас на поверхности отражателя остаётся мусор. Нужно его удалять. Я пользовался ватными палочками для ушей:

НАСТОЯТЕЛЬНО НЕ РЕКОМЕНДУЮ трогать поверхность отражателя руками и тем более вытирать СПИРТОСОДЕРЖАЩИМИ чистящими средствами. Иначе просто получите мощный свет как от карманного фонарика (поверхность может потемнеть и помутнеть)

Далее намазываем края нового стекла герметиком:

Далее, (внимательно!!!), кладём в фару наше кольцо замком вверх (тем местом где диоды) Там, на фаре, должна быть "зарубка" туда и кладём провода. Риски которые мы нарезали должны быть обращены к лампочке. Заполняем тем же герметиком расстояния по краям стекла и фары, чтобы не было вообще воздуха.(Для герметичности) Оставляем на пол часа (см инструкцию к герметику) фару для того чтобы герметик "схватился". Можно подключить к питанию и посмотреть что у вас получилось:

Как видите, смотрится довольно эффектно. и создается эффект непрерывного!!! кольца. нет паузы как ранее, Мы там приматывали диоды изоляционной лентой к кольцам.

Думаю надо бы и рассказать как я это дело подключал. Ставим фары на место и продеваем наши новые провода вместе с теми что шли к фаре. Проделываем то же самое со всеми фарами Теперь у нас все провода под капотом. Далее не обязательная часть, так как каждый может подключить как ему захочется но я решил сделать классный эффект и рассоединил штепсель проводов которые идут к поворотам и габаритам (после переделки, глазки у меня были в качестве габаритов!!! И вставил "папки" от габаритов и поворотов в "мамку" от поворотов: то есть 2 в 1:

Освободившийся "+"от габаритов я использовал для подключения одной из пар глазок. То же самое проделываем на другой стороне(там где аккумулятор). "Минусы"(-) я прикрутил под крепления сигналов. "Бывшие габариты стали поворотами. Эффект мне понравился. Только слепой не заметит что машина поворачивает. + ко всему у меня и крышки поворотов/габаритов - белые, поэтому мне пригодились 4 желтых лампочки) Просто когда горят глазки и габариты - не красиво и отвлекает сильно.

Теперь при включении поворотов моргает 2!!! лампочки. А при включении габаритов загораются глазки! Вот так это выглядит днём:

Вот так вечером:

А вот так ночью:

Вот собственно и всё. Мои друзья в восторге и честно сказать я и сам не ожидал что так красиво получится. Конечно не BMW но уже спереди вид хищника а не 2106:-)

Удачного тюнинга.

Полезная информация для владельцев “Жигулей”

Если в пути отказал генератор, то необходимо для уменьшения расхода энергии аккумулятора отключить обмотку возбуждения генератора снять предохранитель № 10 в моделях ВАЗ-2101, -2102, -2103, -2106, № 9 в моделях ВАЗ-2105 и -2107/ и одновременно отсоединить провод от вывода “30/51″ реле РС702 лампы заряда аккумулятора.

Если не включается стартер, то возможная причина - обгорание контактов включения реле стартера в замке зажигания. Возобновить работу стартера можно, если снять красный провод с клеммы “50″ замка зажигания и присоединить к одной из клемм “16″ /они свободны/.

Чтобы предотвратить возможность обгорания контактов замка зажигания, нужно избавиться от возникающей в момент включения стартера наведенной ЭДС самоиндукции. Включите в цепь параллельно катушке реле стартера какой-либо диод: Д305, Д214. Д215, Д242-Д248. Контакты не будут обгорать,

Чтобы облегчить снятие тормозного барабана на автомобилях ВАЗ, можно попробовать нагреть его, обливая кипятком нагревать паяльной лампой или газовой горелкой ни в коем случае нельзя - от местного перегрева барабан покоробится, а то и даст трещину. А когда он нагреется, ввернуть два болта в предназначенные для этого отверстия и довольно легко отделить барабан от фланца полуоси. При установке на место смажьте посадочные места тонким слоем “Липола-24″ или другой консистентной смазкой.

В процессе эксплуатации на рабочей поверхности барабана образуются канавки, а у края - буртик. Нужно, как говорят, проточить барабаны. Сделать это можно и без токарного станка, прямо на машине. Поднимите одно из задних колес и подставьте надежную подставку. Снимите колесо и барабан. Переверните его и вновь закрепите, как бы вывернув наизнанку, рабочей поверхностью наружу. Заведите мотор, включите первую передачу. Вывешенный барабан начнет вращаться. Подведите наждачный камень /или острый шабер/ к поверхности, нуждающейся в обработке. Правильность окружности обрабатываемой поверхности практически не изменится, так как режущий инструмент закреплен нежестко /находится в вашей руке/.

Закройте гнезда под домкрат пробками от шампанского, и вы избавитесь от необходимости очищать их от набившейся /а зимой еще и замерзшей/ грязи при замене колеса. Кроме того, грязь, смешавшаяся со снегом и солью /посыпаемой на дорогах зимой/, создает очаги коррозии.

Смазать механизм привода дверного замка можно, не разбирая обивку двери. Выверните верхний из трех винтов крепления замка /винты расположены на торце двери/ и через это отверстие подайте с помощью масленки к механизму привода немного моторного масла. Поворачивая пальцами, разработайте ротор замка и добавьте еще немного масла. Замок и кнопка-фиксатор будут работать легко и надежно.

Отверстия в синтетическом коврике автомобиля /ВАЗ-2103, -2106 и др./ лучше не вырезать, а прожигать паяльником /например, для закрепления нижних концов ремней безопасности/.

Установив дополнительный датчик давления ММ-393А /применяемый на ПАЗ-2103. -2106/, можно постоянно контролировать давление масла на автомобилях ВАЗ-2101, -21011. В качестве прибора, регистрирующего давление масла, можно использовать указатель уровня бензина, подключив его через тумблер. Теперь указатель будет показывать либо уровень бензина, либо давление масла /в зависимости от положения тумблера/. Применительно к давлению масла его крайнее /максимальное/ положение будет соответствовать 8 кг/см2, среднее 4 кг/см2.

Увеличить долговечность шарниров рулевых тяг можно, устранив зазоры между резиновым чехлом и пальцем шарниров /зазоры появляются из-за старения и растягивания пылезащитных резиновых чехлов!. Для этого используют кольцевую прокладку из пористой резины или поролона толщиной 10-15 мм, которой и закрывают зазор.

Если контрольная лампа заряда постоянно горит при работе двигателя, одной из причин может быть пробой одного или нескольких диодов выпрямителя в генераторе. Чтобы проверить исправность диодов без приборов, выключают зажигание и снимают проем! с клеммы аккумулятора. Если диод пробит, то как при отсоединении, так и при подключении провода будет отчетливо слышен щелчок реле контрольной лампы заряда аккумулятора.

Электромагнитный клапан системы холостого хода может поработать из-за окисления кожуха в месте прилегания контактного кольца катушки. В этом случае острой отверткой развальцовывают кожух со стороны штекера, вынимают катушку и зачищают мелкой шкуркой окисленные участки. Или причиной отказа является перегорание дефектной обмотки катушки, то обмотку снимают и наматывают новую из провода диаметром 0,14 мм в эмалевой изоляции. Число витков 3000+_10, сопротивление обмотки 150-S60 Ом. Один конец припаивают к контактному кольцу, второй - к штекеру. После установки катушки на место завальцовывают кожух, а шов промазывают клеем БФ-2.

Иногда запорная игла заедает и неоткрывает клапан, что приводит к остановке двигателя на холостом ходу. Для устранения выворачивают клапан из карбюратора, извлекают из него жиклер и в отверстие корпуса закапывают немного масла. Обычно это помогает полностью восстановить подвижность запорной иглы и работоспособность всего клапана.

Отремонтировать разболтанные дверные петли можно, не снимая их с автомобиля /вывернуть большие винты крепления петель к кузову очень трудно/. Выбивают старые оси и снимают двери. Затем петли рассверливают так, чтобы устранить элипсную выработку. Вытачивают новые оси так, чтобы они плотно входили в рассверленные отверстия петель, и навешивают двери.

Если вес же есть необходимость в снятии петель /есть возможность установить новые/, то можно попытаться открутить их при помощи отвертки с приваренной гайкой. На “мощную” отвертку одевают гайку подходящего размера, приваривают у рукоятки. Теперь, нажимая на отвертку, вращают ее при помощи рожкового ключа. Пели и этот способ не помогает, то вывернуть винты можно только нагревая их /например, головой горелкой/ и сразу же охлаждая 1 водой!. Такую операцию проводить 2-3 раза. В условиях станции техобслуживания эти винты отворачиваются специальными ударными отвертками.

Отремонтировать шаровую опору с увеличенным пикетом пальца из-за износа пластмассового подшипника можно, поместив очищенную от грязи опору в сосуд с кипящим моторным маслом. Пластмассовый подшипник расширяется и после остывания выбирает зазор между пальцем и корпусом.

Для точной регулировки клапанов необходимо более точно устанавливать распределительный вал. При регулировке клапанов коленчатый вал поворачивается на 180′, а распределительный вал - на 90°. Для более точной установки /а также для упрощения регулировочных работ/ рекомендуется установить дополнительные метки на звездочку распределительного вала /каждая метка относительно другой будет располагаться под углом 90°/. Первая метка /основная/ расположена между 1 и 38 /последним/ зубом звездочки, вторая - напротив 10 зуба звездочки, третья - между 19 ‘и 20 зубьями и четвертая - напротив 29 зуба звездочки распределительного вала. Ставить метки нужно острым кернером.

Если после пробега 40-45 тыс. км генератор “Жигулей” начал работать со свистящим звуком, можно предположить отсутствие смазки в подшипнике его вала. Так как крышка генератора выполнена неразборной, то для смазки подшипника следует просверлить в центре крышки отверстие диаметром 1,2 мм и ввести внутрь с помощью масленки 3-4 капли. дизельного масла. Обычно такой смазки хватает на 50-60 тыс. км. А отверстие затем надо плотно закрыть деревянной пробочкой.

У автомобилей “Жигули” со временем из-под головки цилиндров появляется течь масла, которую не удается устранить подтягиванием гаек. В этом случае в канавку, которая сделана в крышке резиновой прокладки, прокладывают тонкую 11 мм/ картонную прокладку шириной. 3-4 мм и затягивают крепящие крышку гайки с усилием, достаточным лишь для некоторой деформации резиновой прокладки.

После замены масла /и масляного фильтра/ в двигателе система смазки после первого пуска остается сухой, пока не заполнится маслом сам фильтр. Это может вредно сказаться на работе некоторых узлов двигателя. Поэтому фильтр заполняют свежим моторным маслом до его установки.

При слишком раннем зажигании или его запаздывании двигатель работает неправильно, в результате чего снижается его мощность и увеличивается расход топлива (до 30%). Поэтому зажигание должно быть установлено точно в соответствии с данными завода-изготовителя двигателя.

У автомобилей ВАЗ-2103 и -2106 нити ближнего света двухнитевых ламп А12.45+40, установленных во внутренних фарах, не: задействованы, поэтому здесь можно использовать лампы с перегоревшей нитью ближнего света из крайних фар, где эта нить больше работает и обычно первой выходит из строя

Дата добавления: 2015-10-13