Читайте также:
|
Очень мне не нравиться принцип работа замка багажника у моей ВАЗ-2107. Для того чтобы открыть багажник всегда необходим ключ. Надоело мне это дало сразу, да и удобств хотелось, чтобы можно было багажник открывать кнопкой из салона и с брелка сигнализации, тем более что у сигнализации как раз есть так называемый "дополнительный канал", который как раз и используется для подключения электропривода открытия багажника.
Когда я делал шумоизоляцию салона я уже тогда думал, что рано или поздно сделаю электропривод открытия багажника, поэтому я проложил в багажник несколько своих проводов. Один из этих проводов был просто постоянный плюс от аккумулятора, а второй шел от блока сигнализации в багажник но не был ни к чему подключен. К проводке я вернусь позже, а сейчас о самом приводе.
За основу электропривода был взят штатный замок багажника, я купил его за целых 25 рублей. После этого я начал разбираться как он работает. Для этого его было необходимо открыть. Замок одноразовый, у него стоят типа заклепок, которые я быстренько высверлил обычной дрелью.
Разобранный замок
Замок состоит из двух половинок, одна железная, а вторая типа пластмассовая. Внутри оказалось две железочки и одна пружинка. Все просто до безобразия. Одна железочка взаимодействует с ответной частью замка, а вторая фиксирует первую в закрытом положении и открывает когда на нее воздействует личинка замка.
Принцип работы замка
Разобравшись с конструкцией я в первую очередь заказал токарю замену старых заклепок новыми болтами аналогичной формы, только в том месте где раньше было расклепано я заказал сделать резьбу М4. Дело в том, что эти заклепки является не только крепежом двух половинок, но и осями для двух железочек, поэтому новые болты надо делать максимально идентичными со старыми заклепками. Мой токарь сделал точно только со второго раза:((на самом верхнем фото эти болты справа вместе с гайками и шайбами).
Теперь пришло время мозгового штурма. Я однозначно хотел делать так, чтобы замок открывался и электроприводом и ключом. Кроме того покупать специализированный привод (соленоид) для багажников я не хотел, а хотел обойтись обычным дверным приводом. В конференции классиков на www.auto.ru были люди, которые делали себе электропривод багажника, но большая часть из них делала это с помощью троссика, который заходил внутрь замка. Мне такое решение не понравилось. Как всегда я пошел своим путем. Я решил удлинить железочку на которую воздействует личинка и уже к этому удлинителю подсоединить тягу от электропривода. Удлинитель был сделан из плоски 2 мм стали. Этот удлинитель был просто приварен к родной железочке, но не с той стороны куда воздействует личинка замка, а противоположной. Тем самым возможность отпирания замка ключом осталась полностью. Слишком длинным делать этот удлинитель не стоит, иначе замок просто не встанет на родное место. Мне повезло, я сделал удлинитель такой длинны, что он оказался максимально длинным, причем я ничего не измерял заранее (если сделать длиннее, то когда поставите замок на место этот удлинитель упрется в металл крышки багажника).
Приваренный удлинитель
Для того чтобы замок закрылся (соединить две половинки) пришлось отпилить у пластмассовой части верхнюю часть, именно там и будет перемещаться удлинитель.
Там где торчит удлинитель раньше была пластмассовая часть замка
Затем я смазал все части замка (почему-то у нового замка, купленного в магазине смазки не было совсем) поставил все железочки на свои места и соединил половинки замка. Тут очень важный момент - когда стягиваешь половинки гайками главное не переусердствовать. Так как если затянуть слишком сильно, то железочки теряют свободу перемещения и начинают "клинить", а если затянуть слабо, то та железочка, на которую воздействует личинка замка начинает болтаться и соответственно начинает болтаться сам замок (возможно так было только у меня). В любом случае надо проверять чтобы железочки не болтались и не зажимались.
Общий вид собранного замка
Затем примеряем замок на его штатное место. Если удлинитель окажется слишком длинным укорачиваем его по месту. После того как определились с длинной удлинителя сверлим в нем (в удлинителе) отверстие диаметром 4,5 - 5 мм. Отверстие надо сверлить максимально ближе к концу удлинителя (будет больше рычаг). После этого крепим замок окончательно, проверяем чтобы он нормально открывался ключом (лучше это сделать не захлопывая багажник, а просто имитируя его закрытие вручную), и регулируем таким образом чтобы крышка багажника при закрытии заняла нормальное положение.
Теперь берем обычный дверной привод. Покупать лучше привод известных фирм (это тема отдельного разговора), еще лучше взять "усиленный" привод, это когда сила его открытия не 3-4 кг, а 7-8 кг. Такие привода нормальные установщика ставят в задние двери, особенно Волг. В комплекте с самим приводом идет кронштейн в виде полоски с множеством дырок (нам оно не надо), переходника в виде кубика с тремя болтами (оно нам тоже не надо) и стерженьком с развальцовкой с одной стороны (вот он нам и нужен).
Привод с крепежными винтами и тягой
Берем привод и примеряем его на крышку багажника, на крышке есть большие овальные отверстия, так вот надо закрепить так, чтобы болты крепления не попали в эти отверстия. Как закреплено у меня видно на фото.
Привод и замок на крышке багажника вид спереди
Привод и замок на крышке багажника вид сбоку
Я крепил привода двумя саморезами, которыми крепят гипсокартон (я эти саморезы сразу полюбил). Вместо шайб использовал две гайки. Теперь одна из самых ответственных и точных операций - загибание стерженька (тяги) по месту. Надо вручную подвигать привод вперед-назад, подвигать удлинитель и определиться какой длинны и формы должна быть тяга. Я попал с первого раза. Как выглядит эта тяга тоже хорошо видно на фото.
Тяга крупным планом (замок открыт)
Тяга крупным планом (замок закрыт)
Со стороны привода тяга крепиться стандартной развальцовкой, а вот со стороны удлинителя я просто загнул тягу пассатижами на 90 градусов. Этого вполне достаточно. Кроме того при таком креплении можно не снимая замка снять тягу. При установке надо сначала вставить тягу в электропривод, затем вставить в удлинитель и только потом привернуть электропривод к крышке багажника. Кроме того удлинитель может свободно перемещаться по тяге, тем самым тяга не мешает открытию замка ключом. Вообщем я продумал ВСЕ!!!:)
Теперь наступил самый ответственный момент и пришло время ответить на главный вопрос - хватит ли усилия дверного электропривода для открытия замка багажника. У меня был стандартный электропривод фирмы SATURN. После завершения установки я вывел два провода от привода наружу багажника и закрыл крышку багажника. (Все напряженно ждут что получиться...) я подал на электропривод импульс открытия и...... (как Вы думаете что получилось?). И-и-и-и-и... Не буду томить, все ЗАРАБОТАЛО!!! Силы электропривода вполне хватило чтобы открыть багажник, а силы пружины, которая в замке, хватило, чтобы вернуть электропривод в исходное положение!!! Короче все заработало, причем идеально! Кроме того, я заметил такой момент, если открыть багажник и просто "пощелкать" приводом, то он САМ после втягивания возвращается в вытянутое положение, импульс короткий, он просто толкает привод на сжатие и по инерции привод уходит на рассжатие. Короче СКАЗКА!!!
После проверки работоспособности я приступил к подключению проводки (пробовал-то я просто кусками провода). После долгих поисков документации на свою сигнализацию в ней я прочитал, что управляющий сигнал для второго канала это пол амперная "земля". Значит управление через "землю", делать кнопку в салоне на много проще, не надо искать плюс, просто коротить на массу и все. Как я писал выше провод от сигнализации до багажника уже был протянут уже давно, и плюс в багажник тоже был. Осталось только припаять на эти провода штекеры и повесить релюшку, даже массу делать не пришлось, так как массой стал управляющий сигнал. Для верности релюшку я обмотал изолентой и засунул подальше. У привода два провода, так как привод используется только на втягивание одни из проводов я заземлил на крышку багажника рядом с приводом, а второй провод удлинил и провел его до релюшки внутри усилительного короба крышки багажника. Да, кроме открытия от брелка сигнализации можно сделать открытие кнопкой из салона, надо простую кнопку, которая будет замыкать на массу провод до привода. Провод у меня есть, а вот симпатичной кнопки я пока не нашел, как только найду - сразу поставлю.
С момента установки электропривода до момента написания этой статьи прошло буже много времени, за это время никаких проблем не возникло, но часто возникало удивление у заправщиков (на газовых заправках пистолет присоединяют работники заправки) когда багажник "сам" открывался:)
Кроме того я наконец-то купил приличную кнопку для открытия багажника из салона. Случайно в магазине я увидел кнопку от Нивы именно для открытия багажника на ней даже символ соответствующий нанесен. И я сразу купил эту кнопку всего за 20 рублей. Саму кнопку я поставил на месте штатной ручки управления гидрокорректором фар. Дело в том, что у меня этого гидрокорректора совсем не было и в панели зияла дырка для его ручки. Я выпилил из черной пластмассы пластинку соответствующего размера и закрепил кнопку. Будет под рукой фотоаппарат - обязательно сфотографирую.
Открываем багажник из салона (классика)
В последнее время становится весьма популярным заваривание замка багажника, вот и мне захотелось удалить с кормы все лишнее.
Долго не решался на подобный маневр. Определиться помог случай. В пробке КАМАЗ зацепил мне крыло задним колесом прицепа – рихтовки и покраски не избежать. Заодно решил и с багажником разобраться. У меня ВАЗ 2107 и на такой автомобиль установка электрозамка проблем не составляет. Это могут сделать в любом установочном центре сигнализаций, да и в Интернете есть статейки на эту тему. Не долго думая, обратился в один из городских центров, и, за 850 рублей и 3 часа времени, мне установили электрозамок и кнопку в салон. После этого отогнал машину знакомым кузовщикам и через два дня щеголял гладкой крышкой багажника. Можно сказать, все чудесно и замечательно – катайся и радуйся. Но не давала мне покоя одна мысль – что я буду делать, если сломается электрозамок или где-то нарушится контакт? Как тогда открыть багажник? С помощью болгарки и такой-то матери? Честно говоря, такая перспектива не радует. Поэтому, еще на стадии планирования этой пластической операции, я для себя решил, что необходимо делать дубляж открывания замка, механически из салона. Этим я и занялся.
Прежде всего, нанес визит в магазин, где приобрел рычаг открывания капота от «девятки» и три капотных тросика в металлической оплетке. Причем тросики хотел купить все три «девяточных» (они длиннее, чем на «классике»), но таких оставалось только два, поэтому третий взял родной «классический». Как оказалось этого достаточно – его еще и укорачивать пришлось. Теперь вопрос – как сращивать тросики? Оплетки срастить можно, а вот проволоку соединить труднее. Я и не стал с этим париться, а пошел в инструментальный цех своего родного завода и отмотал себе 4 метра (на всякий случай побольше) стальной пружинной проволоки диаметром 1,2 мм.
Прокладку тросика и подключение к замку оставил на будущее, и занялся монтажом лапки. Место установки выбрал под водительским сиденьем на левой опоре салазок, с таким расчетом, чтоб было легко дотянуться рукой. Должен сказать – роста и не маленького и сиденье мое отодвинуто в самый конец, а для того, кто ростом поменьше и, сиденье расположено, соответственно, ближе к рулю, такая установка может быть и не очень удобной.
Для начала заказал у токарей ось лапки. Эскиз оси на рисунке 1. Диаметр 8.5 – как раз под установку лапки.
Затем из стального листа толщиной 2 мм вырезал пластину размером примерно 30х50 мм. По углам просверлил четыре крепежных отверстия под саморезы. Ближе к верхнему краю приварил гайку М8, затем, через гайку, просверлил отверстие в пластине и нарезал резьбу. Теперь ось может вкрутиться в гайку с выходом насквозь. Примерный эскиз пластинки на рисунке 2.
Собирая пластинку с осью, обнаружил один непродуманный момент – затянуть резьбовое соединение можно только с газовым ключом. Поэтому рекомендую при изготовлении оси, на диаметре 14 мм, либо профрезеровать грани под ключ, либо, что проще, изготавливать ось из шестигранника. Прикрутил пластинку с оськой на четыре самореза. Под выступающий с обратной стороны пластинки резьбовой конец оси, засверлил отверстие O 10 мм. Надел на ось лапку и зафиксировал ее двумя гайками, которые стянул между собой. Первая гайка с юбкой, вторая обычная. В итоге лапка не должна перемещаться вдоль оси, но, при этом, должна свободно вращаться. Теперь надо сделать кронштейн для подвода тросика. Его я согнул из полоски 2-х мм стали шириной 30 мм под углом 90°, полка для крепления получилась примерно 30х30 мм. Размер полки для подвода тросика точно не помню, так как делал все, как говорится «на глазок». Прикрутил его на два самореза. В кронштейне, кроме отверстия под тросик, просверлил еще отверстие для установки возвратной пружинки. Пружинку подобрал из своего барахла, но, по-моему, это с карбюратора возвратная пружина привода газа. Честно говоря, пружинка слабовата – она не возвращает лапку в исходное положение после открывания багажника, так что желательно подобрать что-нибудь пожестче. Как все это выглядит, представлено на рисунках 3-7.
Далее я занялся прокладкой тросика. Прежде всего извлек из оплетки проволоку. На крышку багажника на саморезах прикрутил кронштейн для фиксации оплетки – рисунок 8. Кронштейн выкрасил в цвет кузова с обычного баллончика.
Теперь, непосредственно прокладка. Как провел трос видно на рисунках 9-14. Крепил его обычными пластиковыми фишками, такими же, как те которые крепят тросик открывания капота. При прокладке следует избегать резких перегибов и поворотов – все изгибы делать с как можно большим радиусом, иначе проволока просто не будет перемещаться внутри оплетки. Оплетки срастил куском топливного шланга, зафиксировал хомутами и замотал все изолентой. Один такой стык видно на рисунке 12. Чтобы проволока лучше перемещалась в оплетке, я в нее залил, с помощью обычного медицинского шприца, моторного масла. Лучше, конечно, использовать «веретенку», но ее не оказалось под рукой. Потом запустил в оплетку проволоку, предварительно промазав ее, на всякий случай, ЦИАТИМом. Оставил с обеих сторон концы по длиннее, прозапас, и откусил лишнее. Осталось все соединить. Подсоединение к лапке проблем не создало. Вместо оси, за которую цепляется проволока, использовал винтик с гаечкой. Конец проволоки свернул в петлю, вставил в лапку и зафиксировал винтиком. Все готово. А вот подключить все к замку багажника получилось только со второго раза. Первый вариант подключения оказался не работоспособным. Точнее все работало, но со сбоями.
Хоть первый вариант я и забраковал, тем не менее расскажу и про него. Что ж, если не получается тянуть за язычок, значит надо тянуть за тягу электрозамка. Для этого надо за эту самую тягу как-то зацепиться. Так что пошел я к нашим токарям и заказал втулочку с резьбовым отверстием в стенке. Эскиз втулки на рисунке 15.
Диаметр тяги 3 мм, а внутренний диаметр втулки 4 мм. Это сделано для того, чтобы втулка нормально прошла через изгибы. Винтик М3 нашел в старой розетке, оставшейся после домашнего ремонта. Надел втулку на тягу и зафиксировал винтиком. Получилось неважно. На хромированной поверхности тяги все это хозяйство держится не надежно. Тогда я подмотал под втулку изоленты и вопрос решился. Упор на тяге готов. Теперь надо соединить тягу и тросик, так чтобы они имели возможность двигаться независимо, не мешая друг другу. На помощь пришли следующие детальки, выуженные из недр хлама, обитающего в моем гараже: пластиковая фишка крепления капотного тросика, массовая клемма с проводки и колодка соединения проводов – такие колодки используют при монтаже электропроводки в квартирах – она у меня осталась после ремонта. Эти колодки продаются в любом магазине, торгующем товарами для электромонтажа, кассетами по несколько штук. Для тех, кто с этим не сталкивался привожу фотографию такой кассеты – она на рисунке 16. Отрезал от кассеты одну колодку и срезал с нее капроновую изоляцию. Получилась деталь, напоминающая трубку с двумя винтиками, которыми фиксируют провода. Затем напильником сточил с клеммы губки зажима провода, вставил ее в колодку и зафиксировал винтиком. В ушко клеммы вставил пластиковую фишку, предварительно нацепив ее на тягу электрозамка. Осталось свободный конец колодочки соединить с проволокой тросика и зафиксировать все винтиком, что я и сделал, предварительно загнув конец проволоки вдвое для лучшей фиксации. Изображение получившейся конструкции на рисунках 17-19.
Все готово. Багажник легко открывается, как с кнопки, так и лапкой. И нормально закрывается. Так что теперь я не боюсь отказа электрики. Чего и вам желаю. |
Серёга | 29.05.2009 - 10:47
Сделал себе такую систему на 2106. Только брал тросики открывания от 2110 (они длиннее). 2-х вполне хватает. Вроде неплохо получилось. Удобно теперь. Спасибо за подсказку!
Очень мне не нравиться принцип работа замка багажника в
ВАЗ-2107. Для того чтобы открыть багажник всегда необходим ключ. Надоело мне это
дело сразу, да и удобств хотелось, чтобы можно было багажник открывать кнопкой
из салона и с брелка сигнализации, тем более что у сигнализации как раз есть так
называемый "дополнительный канал", который как раз и используется для
подключения электропривода открытия багажника.
Когда я делал шумоизоляцию салона я уже тогда думал, что
рано или поздно сделаю электропривод открытия багажника, поэтому я проложил в
багажник несколько своих проводов. Один из этих проводов был просто постоянный
плюс от аккумулятора, а второй шел от блока сигнализации в багажник но не был ни
к чему подключен. К проводке я вернусь позже, а сейчас о самом приводе.
class=content> За основу электропривода был взят штатный замок багажника, я
купил его за целых 25 рублей. После этого я начал разбираться как он работает.
Для этого его было необходимо открыть. Замок одноразовый, у него стоят типа
заклепок, которые я быстренько высверлил обычной дрелью.
class=content> Замок состоит из двух половинок, одна железная, а вторая
типа пластмассовая. Внутри оказалось две железочки и одна пружинка. Все просто
до безобразия. Одна железочка взаимодействует с ответной частью замка, а вторая
фиксирует первую в закрытом положении и открывает когда на нее воздействует
личинка замка.
class=content> Разобравшись с конструкцией я в первую очередь заказал
токарю замену старых заклепок новыми болтами аналогичной формы, только в том
месте где раньше было расклепано я заказал сделать резьбу М4. Дело в том, что
эти заклепки является не только крепежом двух половинок, но и осями для двух
железочек, поэтому новые болты надо делать максимально идентичными со старыми
заклепками. Мой токарь сделал точно только со второго раза (на самом верхнем
фото эти болты справа вместе с гайками и шайбами).
class=content> Теперь пришло время мозгового штурма. Я однозначно хотел
делать так, чтобы замок открывался и электроприводом и ключом. Кроме того
покупать специализированный привод (соленоид) для багажников я не хотел, а хотел
обойтись обычным дверным приводом. В конференции классиков на www.auto.ru были
люди, которые делали себе электропривод багажника, но большая часть из них
делала это с помощью троссика, который заходил внутрь замка. Мне такое решение
не понравилось. Как всегда я пошел своим путем. Я решил удлинить железочку на
которую воздействует личинка и уже к этому удлинителю подсоединить тягу от
электропривода. Удлинитель был сделан из плоски 2 мм стали. Этот удлинитель был
просто приварен к родной железочке, но не с той стороны куда воздействует
личинка замка, а противоположной. Тем самым возможность отпирания замка ключом
осталась полностью. Слишком длинным делать этот удлинитель не стоит, иначе замок
просто не встанет на родное место. Мне повезло, я сделал удлинитель такой
длинны, что он оказался максимально длинным, причем я ничего не измерял заранее
(если сделать длиннее, то когда поставите замок на место этот удлинитель упрется
в металл крышки багажника).
Для того чтобы замок закрылся (соединить две половинки)
пришлось отпилить у пластмассовой части верхнюю часть, именно там и будет
перемещаться удлинитель.
Затем я смазал все части замка (почему-то у нового замка,
купленного в магазине смазки не было совсем) поставил все железочки на свои
места и соединил половинки замка. Тут очень важный момент - когда стягиваешь
половинки гайками главное не переусердствовать. Так как если затянуть слишком
сильно, то железочки теряют свободу перемещения и начинают "клинить", а если
затянуть слабо, то та железочка, на которую воздействует личинка замка начинает
болтаться и соответственно начинает болтаться сам замок (возможно так было
только у меня). В любом случае надо проверять чтобы железочки не болтались и не
зажимались.
Затем примеряем замок на его штатное место. Если удлинитель
окажется слишком длинным укорачиваем его по месту. После того как определились с
длинной удлинителя сверлим в нем (в удлинителе) отверстие диаметром 4,5 - 5 мм.
Отверстие надо сверлить максимально ближе к концу удлинителя (будет больше
рычаг). После этого крепим замок окончательно, проверяем чтобы он нормально
открывался ключом (лучше это сделать не захлопывая багажник, а просто имитируя
его закрытие вручную), и регулируем таким образом чтобы крышка багажника при
закрытии заняла нормальное положение.
Теперь берем обычный дверной привод. Покупать лучше привод
известных фирм (это тема отдельного разговора), еще лучше взять "усиленный"
привод, это когда сила его открытия не 3-4 кг, а 7-8 кг. Такие привода
нормальные установщика ставят в задние двери, особенно Волг. В комплекте с самим
приводом идет кронштейн в виде полоски с множеством дырок (нам оно не надо),
переходника в виде кубика с тремя болтами (оно нам тоже не надо) и стерженьком с
развальцовкой с одной стороны (вот он нам и нужен).
Берем привод и примеряем его на крышку багажника, на крышке
есть большие овальные отверстия, так вот надо закрепить так, чтобы болты
крепления не попали в эти отверстия.
Я крепил привода двумя саморезами, которыми крепят
гипсокартон (я эти саморезы сразу полюбил). Вместо шайб использовал две гайки.
Теперь одна из самых ответственных и точных операций - загибание стерженька
(тяги) по месту. Надо вручную подвигать привод вперед-назад, подвигать
удлинитель и определиться какой длинны и формы должна быть тяга. Я попал с
первого раза. Как выглядит эта тяга тоже хорошо видно на фото.
Со стороны привода тяга крепиться стандартной развальцовкой,
а вот со стороны удлинителя я просто загнул тягу пассатижами на 90 градусов.
Этого вполне достаточно. Кроме того при таком креплении можно не снимая замка
снять тягу. При установке надо сначала вставить тягу в электропривод, затем
вставить в удлинитель и только потом привернуть электропривод к крышке
багажника. Кроме того удлинитель может свободно перемещаться по тяге, тем самым
тяга не мешает открытию замка ключом. Вообщем я продумал ВСЕ!!!
Теперь наступил самый ответственный момент и пришло время
ответить на главный вопрос - хватит ли усилия дверного электропривода для
открытия замка багажника. У меня был стандартный электропривод фирмы SATURN.
После завершения установки я вывел два провода от привода наружу багажника и
закрыл крышку багажника. (Все напряженно ждут что получиться...) я подал на
электропривод импульс открытия и...... (как Вы думаете что получилось?).
И-и-и-и-и... Не буду томить, все ЗАРАБОТАЛО!!! Силы электропривода вполне
хватило чтобы открыть багажник, а силы пружины, которая в замке, хватило, чтобы
вернуть электропривод в исходное положение!!! Короче все заработало, причем
идеально! Кроме того, я заметил такой момент, если открыть багажник и просто
"пощелкать" приводом, то он САМ после втягивания возвращается в вытянутое
положение, импульс короткий, он просто толкает привод на сжатие и по инерции
привод уходит на рассжатие. Короче СКАЗКА!!!
После проверки работоспособности я приступил к подключению
проводки (пробовал-то я просто кусками провода). После долгих поисков
документации на свою сигнализацию в ней я прочитал, что управляющий сигнал для
второго канала это пол амперная "земля". Значит управление через "землю", делать
кнопку в салоне на много проще, не надо искать плюс, просто коротить на массу и
все. Как я писал выше провод от сигнализации до багажника уже был протянут уже
давно, и плюс в багажник тоже был. Осталось только припаять на эти провода
штекеры и повесить релюшку, даже массу делать не пришлось, так как массой стал
управляющий сигнал. Для верности релюшку я обмотал изолентой и засунул подальше.
У привода два провода, так как привод используется только на втягивание одни из
проводов я заземлил на крышку багажника рядом с приводом, а второй провод
удлинил и провел его до релюшки внутри усилительного короба крышки багажника.
Да, кроме открытия от брелка сигнализации можно сделать открытие кнопкой из
салона, надо простую кнопку, которая будет замыкать на массу провод до привода.
Провод у меня есть, а вот симпатичной кнопки я пока не нашел, как только найду -
сразу поставлю.
С момента установки электропривода до момента написания этой
статьи прошло буже много времени, за это время никаких проблем не возникло, но
часто возникало удивление у заправщиков (на газовых заправках пистолет
присоединяют работники заправки) когда багажник "сам" открывался
Кроме того я наконец-то купил приличную кнопку для открытия
багажника из салона. Случайно в магазине я увидел кнопку от Нивы именно для
открытия багажника на ней даже символ соответствующий нанесен. И я сразу купил
эту кнопку всего за 20 рублей. Саму кнопку я поставил на месте штатной ручки
управления гидрокорректором фар. Дело в том, что у меня этого гидрокорректора
совсем не было и в панели зияла дырка для его ручки. Я выпилил из черной
пластмассы пластинку соответствующего размера и закрепил кнопку.
Дата добавления: 2015-10-13; просмотров: 489 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| Часть 5: Финальная | | | Принцип подобен принципу передачи световых лучей в волоконно-оптической линии связи. |
