Почёлок (подчелок) — девичий головной убор.

Этим термином, распространенным на русском севере, обозначались разные по конструкции головные уборы.

В Онежском уезде Архангельской губернии по­чёлок изготавливался из бересты или картона в виде неширокого (около 15 см) обруча с четырь­мя зубцами — двумя более высокими спереди и более низкими по бокам. Обруч обычно обкле­ивался холстом и обтягивался с лицевой стороны шелком красного цвета или кумачом, с изнаноч­ной стороны — холстом, ситцем, набойкой. Ли­цевая сторона почёлка украшалась золотной вы­шивкой, жемчугом, бисером, стеклами в метал­лической оправе, имитировавшими драгоценные камни, и т. д. К концам почёлка пришивались широкие шелковые ленты, спускавшиеся по спи­не. Почёлок завязывался тесемками под косой.

В Шенкурском уезде той же губернии почёлком называли венец с пятью лучами-городками, вырезанный из плотного картона, обклеенного с лицевой стороны прокрахмаленным холстом, а с изнаночной стороны окрашенного в красный цвет. На лицевой стороне толстым пеньковым шнуром с нашитым на него белым бисером вы­ложен узор — многолепестковые цветы с круп­ной сердцевиной. Лепестки и сердцевина запол­нялись берестой, обшитой медной битью, кани­телью, крупными жемчужинами и перламутром.

Венец украшался медными и латунными листоч­ками, закрепленными на стебельках из канители. Венец был нашит на узкую, но плотную полосу ткани, концы которой завязывались под косой, Сзади к почёлку прикреплялась широкая полоса шелка или парчи с золотным кружевом, лентами, бахромой на конце.

В некоторых деревнях Вельского уезда Вологод­ской губернии термин почёлок применялся к ГОЛОВОДЦУ (см.). В том же Вельском уезде, так же как и в Сольвычегодском уезде Вологод­ской губернии, почёлками обозначались венцы, несколько напоминающие венцы-почёлки Шен­курского уезда.

В Олонецкой губернии почёлок представлял со­бой берестяной или картонный обруч высотой около 10 см, обтянутый кумачом или ситцем.

Передняя его часть украшалась жемчугом или бисером, а боковая вышивалась золотной нитью. Сзади к почёлку пришивались две ленты, выши­тые бисером. На почёлок девушки надевали по­крывало из клетчатого шелка, затканного золотной нитью, называвшееся коновадкой. Коновадка была шириной около 60 см, а длиной около 130—140 см. Один конец покрывала спускался сзади по спине, другой спереди, слегка прикры­вая верхнюю часть лица и щеки.

Почёлка уже в 70—80-е годы XIX века счита­лись старинными головными уборами и фактиче­ски выходили из праздничного деревенского обихода. Они использовались главным образом на свадьбах. Невеста сидела в почёлке на девич­нике, ехала в нем к венцу, иногда находилась в нем на «княжом пиру» — главном свадебном застолье, происходившем после венца.

ПОЧЕПКА — ГАЙТАН (см.).

ПОШИШИ — девичий головной убор, представлявший со­бой шелковый платок, сложенный в виде широ­кой ленты. Платок обвивался вокруг головы та­ким образом, что оставалась макушка, а его концы убирались под платок с боков. Пошишем назывался также головной убор, со­ставленный из двух сложенных в ленту плат­ков — белого хлопчатобумажного и лилового
шелкового. Платок укладывался вокруг головы, оставляя открытой макушку, и завязывался под косой узлом так, что концы спускались на спину.

С двух сторон головы, около висков, из-под платка спускались «кудерьки» — кисточки из черного конского волоса. Термин пошиши в применении к девичьему го­ловному убору был распространен в Сызранском уезде Самарской губернии.

ПОЯС (КОЛЫШКА) — деталь женской, мужской и детской одежды. Являлся обязательным и существенным конст­руктивным элементом народного костюма. Им подпоясывались рубахи и сарафаны, понёвы и плахты, верхняя одежда. По способу изготовле­ния пояса делились на плетеные, тканые и вяза­ные. Они имели различную структуру поверхно­сти и орнаментальные детали.

Наиболее древними были пояса из льняных или шерстяных нитей, сплетенные на пальцах и имев­шие ромбовидный узор.

Более сложными по исполнению являлись пояса, ткавшиеся на специальных дощечках с несколь­кими отверстиями, вращавшихся при работе. От их числа и использовавшихся при плетении раз­личных технических приемов зависела ширина
пояса, сложность и выразительность получав­шегося рисунка. Это был или развитый геомет­рический рисунок, или различные надписи — поговорки, посвящения и пр.

Ткали пояса и на другом несложном приспособ­лении — бердечке, дощечке с вертикальными прорезями и рукояткой. Для производства поясов изготовлялись и специальные неширокие станоч­ки. Натягивавшаяся на них основа из льняных нитей в сочетании с шерстяной уточной нитью позволяла создавать пояса с более плотной фак­турой.

Вязаные пояса, как правило, использовались мо­лодыми мужчинами для подвязывания верхней одежды, выполнялись при помощи трех иголок и имели сетчатую поверхность.

Ширина поясов колебалась от 5 до 20 см, а длина от 1 до 3 м. Помимо чисто технического назначения, пояс выполнял и некоторые обрядо­вые функции. Он должен был защитить человека от влияния внешних вредоносных сил, создавал магический круг.

С обряда опоясывания начиналось приобщение ребенка к окружающему миру людей.

Большое внимание уделялось и цвету пояса. Наи­большее распространение получили всевозмож­ные красные пояса, ношение которых должно было символизировать силу, долголетие, жизне­стойкость их хозяина или хозяйки.

ПОЯСОК — узкая, тканная из красных или разноцветных шерстяных нитей полоса, использовавшаяся для обшивки пол и пояса клетчатой поясной жен­ской одежды, ПОНЁВЫ (см.). Выполнялся обычно в технике узорного ткачест­ва и имел сложный геометрический орнамент. Ширина его достигала 5 см. Термин в XIX веке использовался во всех юж­норусских губерниях, где носилась понёва.

ПРИВЕСКА — головной убор замужних женщин, относящий­ся к типу кичкообразных головных уборов. Состоял из кички, чехла на кичку, налобника, позатыльника. Кичка представляла собой полосу холста, затягивавшуюся на затылке, с пришитой спереди трапециевидной пластиной из луба, об­ращенной широким основанием кверху. Кичка надевалась на голову таким образом, что закры­вала волосы, заплетенные в две косы и уложен­ные венком. На кичку надевался чехол-привязка из коленкора на холщовой подкладке. Чехол шился с прямоугольным очельем, к которому пришивалась полоса ткани, называвшаяся хво­стом, длиной 54 см и шириной 25 см, которая прикрывала теменную и заднюю часть головы. С двух сторон к «хвосту» прикреплялись треуголь­ные завязки из кумача — «крылья», которые связывались узлом под «хвостом». Вокруг головы укладывался налобник — полоса ткани шириной около 10 см, украшенная вышивкой красным га­русом. Край налобника заходил под чехол. Сзади прикреплялся позатыльник — прямоугольный кусок кумача на холщовой подкладке, украшен­ный позументом, шелковым шнуром с блестками и прямоугольной поднизью из цветного бисера.

Длина позатыльника, как правило, составляла около 20 см.

Такой головной убор носили молодые женщины по большим праздникам в селах Орловской гу­бернии.

ПРИЖИМКА — нагрудная женская одежда, надевавшаяся в прохладное время весной, летом, осенью, зимой на улице и дома.
Она шилась из плиса, тонкой шерстяной ткани, сукна домашнего изготовления, холста, с под­кладкой, на подстежке из кудели, ваты, шерстя­ных очесов. В некоторых деревнях изготавлива­лась из овчины мехом внутрь.

Прижимка была короткой, только до талии, без рукавов и воротника, с круглым, по шее, воро­том. Спереди застегивалась на крючки, пуго­вицы.

По борту, воротнику, краям пройм прижимка обшивалась плисом, мехом зайца, лисы или хорь­ка. Иногда мех нашивался только вокруг пройм. Прижимку носили чаще всего женщины среднего и старшего возраста в будни и в праздники. Молодые женщины и девушки надевали ее обыч­но в будни.

Была распространена вплоть до конца 30-х годов XX века в Псковской, Новгородской, Костромской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Туль­ской губерниях.

ПРОДУВАНКА — женская горничная одежда на узких лям­ках типа сарафана из кашемира. Шилась из трех — пяти прямых полотнищ ткани, присборенных в верхней части, и имела вид высокой погрудной юбки на лямках, надевавшей­ся через голову. Узкие пришивные лямки крои­лись из той же ткани или тесьмы и пришивались на расстоянии друг от друга в 20 см на груди и 10—15 см на спине.

Застежка располагалась впереди или под левой лямкой. Она делалась в виде крючка с петлей из металла или пуговицы.

На подол некоторых продуванок нашивались кру­жева или ленты, а с внутренней стороны — хлопчатобумажная узкая полоса ткани. Продуванка подпоясывалась узким плетеным поясом или лакированным ремнем. Термин известен в Бронницком уезде Москов­ской губернии.

ПРОПУСКНАЯ (ПРОХОДНАЯ) — женская нательная цель­ная РУБАХА (см.).

Термин известен в Вологодской губернии.

ПРОСТУШКА — женская поясная одежда, ПОНЁВА (см.) из трех полотниц черной шерстяной клетчатой до­ мотканины с синей прошвой из китайки. Подол и края пол простушки обшивались шерстяным тканым красным пояском — мутовязом. Все шерстяное поле закладывалось плотны­ми мелкими вертикальными складками-граночками.

Хранилась такая понёва под гнетом, перевязан­ная в нескольких местах. Простушка служила одеждой женщины после пяти лет замужества.

Термин известен в Спасском уезде Рязанской губернии и Лебедянском уезде Тамбовской гу­бернии.

ПРОСТЯК — верхняя мужская и женская одежда из бе­лого холста домашней выработки или синей кра­шенины. Он представлял собой туникообразную распаш­ную одежду с боковыми клиньями, длиной до щиколотки, с длинными прямыми рукавами и круглым по шее воротом. Простяк подпоясывал­ся красным кушаком с кистями.

Термин простяк в применении к такой одежде бытовал в Смоленской и Псковской губерниях. В Архангельской, Вологодской, Олонецкой, Нов­городской, Тверской, Ярославской губерниях он назывался балахон (см.).

Простяк носили в XIX веке в будни и празд­ники. В Смоленской губернии в конце XIX века он исчез из народного обихода, превратившись в погребальную одежду стариков. В Псковской губернии его носили еще в начале XX века.

ПРОХОДНАЯ — ПРОПУСКНАЯ (см.).

ПРОХОДНИЦА — женская нательная цельная РУБАХА (см.). Термин известен в Вологодской губернии.

ПРУТИКИ (ПРУТЫ) — женское нагрудное украшение, бусы из нескольких рядов нанизанных на конский волос или льняную нить полых стеклянных блестящих бусин или крупного бисера. В большие праздники к костю­му полагалось надевать до десяти таких нитей.

Термин прутики использовался для обозначения украшения тако­го рода в Задонском и Землянском уездах Воронежской губер­нии.

ПРУТЫ — ПРУТИКИ (см.).

ПУГОВИЦЫ — застежки для одежды. Они изготавливались из дерева, кожи, металла, кости, стекла, перламутра. Деревянные и кожа­ные пуговицы делались в виде коротких цилин­дриков и застегивались на петли из кожи, шнура. Они нашивались, как правило, на верхнюю одежду. Оловянные, медные, серебряные пуго­вицы отличались большим разнообразием форм.

Среди них преобладали ша­рообразные, грушевидные, яйцевидные. Они могли быть ажурными, цельными, с узором, выполненным чер­нью, гравировкой, со встав­ками цветной эмали, драго­ценных или полудрагоцен­ных камней, жемчуга, перламутра, стекла, Такие пуговицы нашивались на са­рафаны и считались боль­шой ценностью. Их переда­вали по наследству, включа­ли в состав приданого, использовали как подвески к серьгам, в качестве бусин.

Стеклянные пуговицы получили особенно широ­кое распространение с последней трети XIX века. Они стали использоваться не только как застежки, но и как материал для украшения. Множество пуговиц нашивалось на оплечья, об­шивку женских рубах, на головные уборы, подо­лы передников.

ПУЗАНКА — женская кофта из льняной или полубумажной ткани, а также кашемира. Праздничные пузанки представляли собой корот­кую одежду, как правило, до середины бедра, туникообразную, с клиньями, вшитыми с обоих боков между передним и задним полотнищами, с круглым воротом без переднего разреза. Буд­ничные пузанки шились обычно без боковых клиньев, прямыми и узкими. Рукава этой кофты, как праздничной, так и будничной, были обычно длинными, широкими у плеча и узкими у запя­стья.

Пузанки девушки надевали поверх рубахи, за­мужние женщины — поверх рубахи и понёвы. Термин был распространен в Тамбовской губер­нии.

ПУПЫРИ — мужские и женские чулки из телячьей или овечьей шкуры. Термин был распространен в Приангарье с XIX века.

ПУХОВКА — мужской головной убор. ШЛЯПА (см.) пояр­ковая. Термин был распространен в XIX веке на Алтае.

ПУЧКИ — КРАШЕНЫЕ ПЕРЬЯ (см.).

ПУШКИ — ушные украшения, изготовлявшиеся из высу­шенной хвостовой части утиной или гусиной шкурки. Прикреплялись на ременной петле на ухо или вдевались в мочку уха на проволочке в виде серьги. В некоторых районах пушки дополнялись подве­сками из бисера или красных полых бусин.

Пушки служили украшением девочек, девушек и молодых женщин до рождения первого ребен­ка на территории всех южнорусских губерний до 30-х годов XX века.

ПЫЖИК (ДОЛГОУША) — мужской головной убор из оленьего меха, круглый с длинными висячими наушниками. Его надевали обычно с МАЛИЦЕЙ (см.). Термин применительно к головному убору такого рода бытовал в селах, расположенных по берегу
Белого моря.

ПЯККОЙ (КАНЬГИ, КЕНЬГИ) — мужская и женская зим­няя обувь, сапоги из оленьей шкуры с короткими голенищами. Термин применительно к обуви такого типа был известен в Архангельской губернии.

ПЯСЫ — женские праздничные ушные украшения, серьги. Представляли собой не­большие лопасти в виде сетки, снизанной на кон­ском волосе из мелкого речного жемчуга и при­крепленной к литой ме­таллической швензе. Термин пясы известен с начала XVIII века в губерниях русского се­вера.

ПЯТИШОВКА — верхняя женская одежда для весны и осени из сукна, кумача, ситца на вате или кудели с подкладкой. Представляла собой распашную двубортную одежду, застегивавшуюся на крючки, длиной до середины бедра, с длинными рукавами, заужи­вающимися к запястью. Пятишовку шили прита­ленной, с цельной спинкой и полами. Сзади по бокам чуть ниже талии вшивалось пять клиньев, которые ложились таким образом, что образо­вывались пять складок. Каждый шов отмечался по талии пуговицей.

Такого рода одежда появилась в последней тре­ти XIX века и считалась модной. Она была рас­пространена в деревнях северо-запада Европей­ской России.

Дата добавления: 2015-07-08