Существовало несколько типов понёв.

Первый из них назывался распашной понёвой и представ­лял собой описанный выше прямоугольник из трех полотнищ. Часто между полотнищами по всей длине или только в нижней части вшива­лись полосы красной ткани — сукна или кумача.

В некоторых случаях не до конца пришитая кумачовая вставка, называвшаяся бедром, распо­лагалась между передним и задним полотнища­ми. Распашную понёву носили в различных гу­берниях и даже в селах одной губернии по-раз­ному. Ее либо распускали во всю длину, либо подтыкали за пояс одну или обе передние полы так, что сзади образовывался залом, называвший­ся кульком.

При надевании несоединенные спереди полы распашной понёвы оставляли открытой нижнюю часть рубахи. Это вызывало необходимость до­полнительно украшать ее подол полосами узор­ного тканья, вышивкой, прошивками.

Второй тип понёвы, получивший название понёва с прошвой, представлял собой юбку, сшитую из трех клетчатых шерстяных понёвных полотнищ и одного гладкого темного из ткани другой фак­туры домашнего или фабричного производства, не обязательно шерстяной. Вставка, называвшая­ся прошвой, при надевании располагалась впере­ди и сбоку.

Третий тип понёвы — это понёва-юбка, сшитая из четырех-пяти полотнищ понёвной клетчатой ткани. Принято считать ее более поздним вари­антом этой поясной одежды. Манера ношения понёвы с прошвой и понёвы-юбки была различна для будней и праздников. В будние дни, при выполнении домашних и по­левых работ, понёва подтыкалась спереди или сбоку за пояс. В праздничные дни, при посеще­нии церкви, во время поездки в город, в гости, понёву носили «врастычку», т. е. спустив ее по­дол вниз. Ходить в эти дни в «подтыканной» понёве считалось неприличным. Этого не могла позволить себе ни одна женщина.

Будничные понёвы шились обычно из более гру­бой, чем праздничные, шерстяной ткани. Они были также более короткими и, как правило, почти не украшались. Единственным украшением будничной понёвы мог быть цветной шнур или узкая тесемка, которые нашивались по краю подола и краям пол.

Праздничные понёвы шились из более дорогой и тонкой шерсти. Они были в большинстве своем более длинными, чем будничные, достигая, в за­висимости от местной традиции, колен или спу­скаясь до середины голени и ниже. Праздничные
понёвы украшались цветным гарусом, полосами узорного тканья, серебряным кружевом, позу­ментом, тесьмой, шнуром, блестками и т. п. Ук­рашения располагались горизонтальными полоса­ми, закрывая иногда почти всю ткань понёвы. Особенное внимание при украшении уделялось месту соединения полотнищ понёвы. Вертикаль­ные швы украшали вышивкой гладью цветным гарусом, подчеркивали металлическим круже­вом, позументом. Особенно богато украшались понёвы молодых женщин.

Крестьянка обычно имела в своем распоряжении десять — пятнадцать понёв, которые были пред­назначены для использования в различных слу­чаях ее жизни: понёвы для «великих праздни­ков» — Пасхи и Рождества, понёвы для больших
праздников — Троицы, престольных дней дерев­ни, понёвы для воскресных дней, понёвы для большого траура (по мужу, матери или детям), понёвы для малого траура (по дальним родствен­никам) и т. д.

Первое надевание понёвы на женщину проходи­ло очень торжественно. В дом к просватанной девушке собирались все ее родственники. Мать невесты, держа понёву в руках, предлагала прыг­нуть в нее стоящей на лавке дочке. «Прынь, дитятко, прынь, милая, в вечный хомут, в бабью понёву», — говорила она. Дочь отвечала: «Хо­чу — прыгну, а хочу — и не прыгну». «Прыжок» девушки в понёву означал ее согласие на сва­дьбу.

Понёвы как непременная часть женской одежды были распространены в южных губерниях Рос­сии: Рязанской, Тамбовской, Воронежской, Кур­ской, Орловской, Калужской. По мнению ис­следователей, понёва являлась древнейшим ти­пом русской крестьянской одежды

Первые упоминания о ней встречались в древ­нерусских письменных источниках, а фрагменты понёвной ткани были обнаружены еще в славян­ ских курганах X—XIII веков на территории со­временных Московской, Владимирской, Калуж­ской и Смоленской областей.

ПОНИТОК (ПОНИТНИК) — верхняя мужская и женская одежда для весны и осени. В XIX — начале XX века пониток был широко распространен среди крестьян Архангельской, Вологодской, Олонецкой, Вятской, Пермской, Ярославской, Костромской, Тверской, Владимир­ской, Нижегородской, Казанской, Симбирской, Калужской, Рязанской, Пензенской губерний.

Пониток шили, как правило, из пониточины се­рого, синего, черного цветов без подкладки и на подкладке до талии. В Рязанской и Пензенской губерниях пониток изготавливался из тонкого домашнего сукна, луч­шей черной осенней шерсти.

Покрой понитков был разнообразен. В большин­стве губерний крестьяне носили понитки с бо­рами. Это была распашная двубортная одежда, длиной ниже колен, в талию, с цельными полами и отрезной по талии спинкой, собранной в подо­ле в мелкие складки, с длинными рукавами и стоячим воротником. Он запахивался обычно справа налево и застегивался на крючки. Кроме понитков с борами, встречались понитки, сши­тые в талию, но не со сборками сзади, а с клиньями, вставленными с боков между цельной спинкой и полами. Такие понитки могли быть как праздничной, так и будничной одеждой.

Праздничные понитки украшались по вороту, краям рукавов кожей, плисом, разноцветными шнурами. В южных уездах Вологодской губернии, в Ярос­лавской, Рязанской губерниях были распростра­нены понитки халатообразного покроя. Они представляли собой однобортную распашную одежду, длиной ниже колен, с прямой спинкой и полами, с боковыми клиньями. Рукава понитка делались обычно очень длинными и достигали края подола. Понитки надевались в рукава, запахивались справа налево и подпоясывались кушаком. В некоторых случаях их носили как плащ, накидывая на голову.

Халатообразные понитки в Рязанской губернии использовались как траур­ная одежда. Женщины в день порохон и в те­чение шести недель после смерти близкого род­ственника выходили на улицу в накинутом на голову понитке. В той же Рязанской губернии пониток, подпоя­санный широким красным кушаком, был венчаль­ной одеждой мужчин.

ПОРТНО — женская горничная одежда на лямках типа сарафана из крашеного домашнего холста раз­ного цвета. Портно шилось из четырех — шести прямых полотнищ ткани, присборенных под обшивку в верхней части. Одежда имела вид юбки на лямках, которую надевали через голову и носили под грудью.

Пришивные лямки делались из той же ткани или тесьмы и при­шивались на груди на большем, а на спине — на меньшем рас­
стоянии друг от друга. Застежка на металлический крючок или пуговицу располагалась впереди или на левом боку. Носилась с рубахой из белого холста или клет­чатой пестряди.

Термин употреблялся в Архангельской губернии преимущественно для рабочей одежды.

ПОРТЫ — мужская нательная или верхняя поясная одежда из различных тканей. Носилась вместе с рубахой и поясом. Состояли из двух узких штанин, каждая из од­ного полотнища ткани, и вшивавшейся между ними четырехугольной вставки-ластовицы или без нее.

На поясе порты собирались на вздержку под обшивку или имели пришивной неширокий пояс, На одном из швов, соединявших впереди полот­нища, делалась прореха.

Порты шились короткими и заправлялись в ону­чи или сапоги.

Нижние порты делали из белого холста, а верх­ние — из набойки, сукна. Порты были распространены на всей России.

ПОРТЯНКИ — ОНУЧИ (см.) из холста.

ПОРТЯНОЙ — женская горничная одежда на лямках типа сарафана из грубого холста домашнего изготов­ления. Шился из трех — пяти прямых полотнищ ткани, собранных сборками или складками вокруг всего торса или только на спине и с боков. Имел вид высокой погрудной юбки на пришивных лямках, надевавшейся через голову. Лямки делались из той же ткани или тесьмы и приши­вались на груди и спине. Застежка располагалась в большинстве случаев спереди или реже на боку. Застегивался портяной сарафан на металли­ческий крючок или пуговицу. При ношении подвязывался плетеным или тканым узким поясом или тесьмой. Носился с холщовой рубахой.

Термин получил наибольшее распро­странение в Вологодской губернии применительно к рабочей одежде или к одежде пожилых женщин. Изве­стен также в Олонецкой, Архангельской, Петер­бургской, Пермской и Вятской губерниях.

ПОРУБНИ (ОБУТКИ ПОРАНЕННЫЕ) — мужская обувь, употреблявшаяся для ходьбы на лыжах, типа сапог с мягкой кожаной головкой и суконным голенищем с глубоким вертикальным разрезом сзади. Порубни надевались на чулок, при этом одна сторона голенища накладывалась на другую и плотно привязывалась к ноге ремешком. Подобного рода обувь была распространена в Пермской губернии.

ПОРШНИ (КАЛИШКИ, МОРШНИ, ПОСТОЛЫ, СТРУСНИ, УПАКИ, ЧУВЯКИ) — мужская и женская рабо­чая обувь.

Название поршни применялось к различной по типу и материалу обуви.

1. Это обувь из мягкой кожи типа неглубоких туфель без подметки и каблука. В XVIII—XIX веках в русской деревне были распространены два варианта этой обуви: поршни, изготовленные из одного куска кожи, собранного по краям на ремешок, продетой сквозь отверстия в коже, и поршни, сшитые из двух кусков кожи, один из которых образовывал подошву, задник, борты, а другой, пришитый к нижнему, прикрывал носок. Поршни надевались с холщовыми или суконными онучами и привязывались к ноге с помощью ремешка, закрепленного на заднике и перевивав­шего ногу до колен.

Обувь такого типа является очень древней. Во­ сточным славянам она была известна еще в VIII—IX веках под теми же названиями, что и в XVIII—XX веках. В Древней Руси и средневеко­вой она была обувью небогатых горожан. В XVIII—XIX веках это крестьянская обувь, ис­пользовавшаяся для работы на пашне, во время жатвы, на сенокосе. В этот период она была
распространена преимущественно в северо-за­падных губерниях Европейской России — Нов­городской, Псковской, Смоленской, Петербург­ской, — западных уездах Тверской губернии.

Кроме того, она была известна местами в Ор­ловской, Курской, Рязанской губерниях, в Ка­занской, Симбирской, Самарской, Саратовской губерниях, на Северном Кавказе. Под названием ЧУВЯКИ (см.) она бытовала у казаков Дона и Кубани, а под термином УПАКИ (см.) — в Ар­хангельской губернии.

2. Мужские кожаные сапоги на жесткой подо­шве с широким низким каблуком и поднятым вверх острым носком, с высоким голенищем. В XIX веке были распространены в Архангель­ской губернии.

3. Мужская и женская обувь, сплетенная как лапти, но не из лыка, а из нешироких полос сукна домашней выработки. Поршни надевались на босу ногу в тех случаях, когда ее можно было при работе поранить. Термин по отношению к обуви такого типа был распространен в XIX веке в Ярославской губер­нии.

4. Мужская и женская обувь из бересты, низкая или с высоким голенищем, без обор. СТУПНИ (см.). Поршни надевались на босу ногу, использова­лись во время жатвы, покоса. Термин применительно к обуви такого типа был распространен в Костромской губернии.

ПОСВЯТОК — женская нательная цельная рубаха. Термин обозначал праздничную рубаху в Рязан­ской губернии.

ПОСИГУШКА — поясная одежда из клетчатой шерстяной домотканины, понёва, носившаяся в будни пожи­лыми женщинами с белой холщовой рубахой. Шилась из трех прямых клетчатых полотнищ с синей или черной хлопчатобумажной про­швой. По поясу собирались на вздержку под обшивку.

Единственным ее украшением служил узкий тка­ный цветной шерстяной поясок, нашивавшийся на подол. Термин в XIX — начале XX века употреблялся в Нижнедевицком уезде Воронежской губернии.

ПОСТОЛЫ — ПОРШНИ см. Термин был известен в Псковской губернии.

ПОТНИК — КОШМА (см.).

ПОТРАПАН — горничная одежда пожилых женщин на ши­роких плечиках типа сарафана из темной фаб­ричной ткани. Шился из одного перегнутого пополам полотни­ща ткани, образовывавшего переднее и заднее полотнища сарафана. Небольшой овальный ворот и проймы для рук прорезались в средней части ткани. Подол потрапана расширялся несколькими клиньями.Термин известен в конце XIX века в Тобольской губернии.

ПОХВАТКА — девичий головной убор, включавшийся после замужества девушки в женский головной убор. Представляла собой полосу белого холста до­ машней выработки шириной около 40 см, длиной около 150 см, с концами, орнаментированными вышивкой, тканым узором, лентами, кружевом. Девушки носили повязку на лбу сложенной вдвое, при этом завязанные на затылке под ко­сой концы спускались по спине. Замужние мо­лодые женщины надевали похватку с СОРОКОЙ (см.), обкручивая ее вокруг головы так же, как и девушки. Термин был распространен в некоторых селах и деревнях Калужской, Рязанской и Тульской гу­берний.

ПОХОЛОСТНИК — верхняя мужская и женская одежда для лета из похолостника.

Представлял собой распашную двубортную одежду, длиной до колен, с прямыми полами и отрезной по талии спинкой, сзади на сборках или с клиньями, вшитыми по бокам. Мужские похолостники имели невысокие стоячие ворот­нички, женские шились без воротника. Одежда застегивалась на крючки справа налево. В XIX веке были распространены в Вологодской
губернии.

ПОЦЕПОШНИК — головной убор замужних женщин круг­лой формы с твердым плоским верхом, невысо­ким мягким околышем и боковыми лопастями, закрывавшими уши.

Верхняя часть головного убора изготавливалась из серебряной парчи, наклеенной на твердую основу из простеганного холста, околыш — из ситца, шелка, лопасти — из парчи на твердой основе. Между околышем и верхом проклады­вался холщовый жгут, позволявший головному убору сохранять форму.

Поцепошник обычно надевался с платком. Пла­ток складывался по диагонали в виде ленты, укладывался вокруг головы по очелью и завязы­вался на затылке так, что концы спускались на плечи.

Термин поцепошник применительно к САМШУРЕ (см.) с лопастями был распространен в Вят­ской губернии.

Дата добавления: 2015-07-08