Костюм 1970-1979 гг.

60-е остались в памяти как великая эпоха моло­дежного бунта, то 70-е не производят цельного впечатления и
не обладают столь резкой характерностью. Но именно в это де­сятилетие преобразования 60-х гг. по-настоящему пошли вширь.
Сексуальное раскрепощение, отказ от исполнения воинской по­винности, борьба за права женщин — все эти идеи больше не
были программой различных меньшинств; они стали достоя­нием широких масс, которые усвоили их и начали претворять
в жизнь. На смену миролюбию хиппи пришел агрессивный бо­евой задор политических активистов. Зимой 1972/73 г., прак­тически в одно время с окончанием вьетнамской войны, про­изошел нефтяной кризис, повлекший за собой падение долла­ра. Это был конец экономической эйфории, начавшейся в 50-х.
70-е гг. не без причины называют десятилетием дурного вку­са. Обувь на платформе, короткие шорты и рубашки из поли­эстера, диско-блеск, ретро-кич и брюки-клеш — все это моло­дые люди пробовали, смешивали, отбрасывали и снова возвра­щали к жизни. Это можно расценивать как выражение протеста; однако в этой тенденции сказалась освобождающая творческая сила, действие кото­рой ощущается и по сей день. В 70-е гг. на сцену вышел пост-мо­дернизм с его эклектическим стилем, и это стало началом подлинной революции в моде. Средний класс, увлекшись пристрастиями хиппи, все чаще делал выбор в пользу естествен­ных материалов — шерсти, хлопка и шелка. «Громкие» психоделические узоры и расцвет­ки сменились более спокойной палитрой, более мягкими ри­сунками и мелкими оттисками, которые характерны для дере­венского и этнического костю­ма. С 1973 г. началась так на­зываемая «бежевая фаза», в ход пошли нейтральные цвета. Они великолепно сочета­лись друг с другом, и людям стало легче хорошо одеваться. В моде больше не существова­ло строгих правил, и каждый выбирал то, что ему к лицу. Но­сить дозволялось что угодно, от дешевой хлопчатобумажной одежды до роскошных нарядов «оп кутюр». Своего рода униформой стали джинсы. Их носили по­всюду, в них щеголяли все — мужчины и женщины, богатые и бедные. В джинсах можно было прийти и в университет и е контору. Для женщин это был оптимальный способ продемон­стрировать подлинное равнодушие к моде и этим дать понять, что есть вещи го­раздо более важные, чем одежда. Широкое распространение стиля унисекс не привело к желанному равнопра­вию. Позднее женщины, достигшие успеха в жизни, забравшись на верхние уровни соци­альной иерархии, на­учились использовать одежду для достиже­ния профессионально­го успеха. Они носили костюм с юбкой, шел­ковую блузу с бантом вместо мужской ру­башки, чулки телесно­го цвета, обувь на низ­ком каблуке и неброс­кие золотые украше­ния. В конце 70-х гг. появилась так называемая одежда для успеха, ставшая библией карьеристов. Для повседневной одежды были характерны три основных стиля: классический, спортивный и фольклорный. Сохранены и четыре ведущих силуэта: прямой, полуприлегающий, прита­ленный и трапециевидный. Очевидна тенденция к удлинению одежды. В пальто наиболее ярко выявлены модные черты: новый крой и объем, новые пропорции. Кро­ме пальто в привычном смысле этого слова появились и новые его виды: плащ-пальто, платье-пальто, пальто-сарафан, полупальто, пальто-накидка. и линии. Каждый стилист, который раньше анонимно ра­ботал для большого модного дома, теперь стремился к самостоя­тельности под собственным именем (Клод Монтан, Тьерри Мюг-лер, Жан-Поль Готье).Кензо стал первым японским модельером, обосновавшимся во французской столи­це. Это произошло в 1970 г. За ним последовали многие его со­отечественники, рассматрива­ющие Париж как трамплин для прыжка на мировой рынок. В парижских дефиле 70—80-х годов участвовали Ханае Мори, Юнко Шимада, Иссеи Мияке, Реи Кавакубо, Йодзи Ямамото и Юнко Кошино. В своих моде­лях они следовали эстетике за­кутывания, ориентированной на геометрические формы тра­диционного японского кимоно. В то время как европейцы стре­мились превратить человечес­кое тело в произведение искус­ства, японские модельеры на западном рынке создавали все новые и новые пропорции, ко­торые изменяли тело, отчуждая его, благодаря чему произведе­нием искусства становилась одежда. В 70-х гг. впервые серьезно­му обсуждению подвергся воп­рос: что есть красота? До это­го в обществе всегда существо­вали некие идеальные образы, которые более или менее принимали все люди. Теперь социо­логическое и психологическое значение внешности стало пред­метом научного изучения. В это время выходит огромное ко­личество научных статей, обсуждающих проблему красоты. Все были едины только в том, что хороший внешний вид увеличивает шансы на успех не только в личной жизни, но и в работе. Поэтому признаками деловой женщины были подчер­кнуто ухоженный вид, свежевымытые волосы, безупречная кожа и руки с маникюром. Много внимания уделялось есте­ственности прически. Безупречная стрижка и химическая за­вивка придавали им необходимую пышность, в моду вошло ме­лирование. Вечером женщина должна была выглядеть жен­ственно и могла позволить себе все, что противоречило дело­витой дневной корректности. В этом отражалась раздвоенность современниц, которые все еще искали свою новую роль и по­тому часто бросались из одной крайности в другую. Теперь под­верглись сомнению все существующие идеалы красоты. Наи­более провокационным образом это делали панки. Они разгу­ливали с кольцами и булавками в ушах и носах, в татуировке, с прической в форме рогов, сооруженной на голове при помощи геля. Они накладывали на ногти, губы, глаза, а также на при­легающие к ним участки кожи огромное количество черной крас­ки. Для панка красивым было все, что ужасало приличных граж­дан.

Контрольные вопросы:

1. Расскажите об основных приметах моды 70-х гг.

2. Какое направление в искусстве стало началом подлинной революции в моде?

3. Перечислите наиболее популярные ткани и расцветки это­го времени.

4. Назовите три основных стиля повседневной одежды.

Дата добавления: 2015-07-08