Х.2. Костюмы народов Поволжья и Приуралья

Народы Поволжья живут по среднему течению реки Волги и ее притокам, а также в Приуралье. Их можно разделить на две группы: народы финно-угор­ской языковой группы — удмурты, коми, мордва, марийцы, а также народы, относящиеся к тюркской языковой группе, — чуваши, татары, башкиры. Каж­дый народ имеет свою особую материальную и духовную культуру, но наряду с этим вследствие общности экономического развития и исторических судеб — и ряд единых черт в различных сферах, в частности в костюме.

Виды и формы одежды. Текстиль. Для изготовления одежды жители Повол­жья и Приуралья применяли домотканину из конопли, льна, шерсти. Шили также одежду из покупной фабричной ткани: шелка, бархата, сукна и меха.

Мужская одежда рано утратила самобытные черты и повсеместно была срав­нительно однородной. В ней были заметны различия не столько этнические, сколько социальные и отчасти возрастные. Во многих местностях мужская одежда была заменена одеждой русского типа.

В женской одежде дольше сохранялось национальное своеобразие. Основной частью женского костюма являлась рубаха туникообразного покроя. Она орна­ментировалась вышивкой, располагавшейся на груди, рукавах и по подолу. От­делка рубах различалась по возрастным группам и этнической принадлежности.

Поверх рубахи, которая была не только нательной, но и верхней одеждой, носили распашную одежду в виде кафтана. Одежда обычно подпоясывалась тканым поясом с целым набором подвесок, кистей, полотенец.

Головные уборы часто украшались бисером, металлическими бляшками, серебряными монетами. Женские и девичьи головные уборы различались по форме.

Неотъемлемой частью всех женских костюмов являлись бисерные шейные и нагрудные украшения, а также орнаментированные передники.

Самой распространенной летней обувью были лапти из лыка или бересты; зимой носили валенки или кожаные сапоги.

Большое распространение имела вышивка, особенно в одежде марийцев, мордвы, чувашей, удмуртов. Она выполнялась в основном шелком или шер­стью домашнего крашения чаще всего натуральными красителями раститель­ного или минерального происхождения. Во второй половине XIX в. в обиход вошли анилиновые красители, которые расширили и обогатили цветовую па­литру вышивок. Для вышивки народов Волго-Камского бассейна характерны геометризированные типы орнамента.

Чрезвычайно разнообразны по форме и материалу были украшения, вхо­дившие в состав костюма различных народов Поволжья и Приуралья. Украше­ния из бисера у разных народов различались по форме и расцветке. Среди многочисленных способов орнаментации бытовых предметов широко приме­нялась вышивка золотыми и серебряными нитями. В основном такие изделия вышивались швом «вприкреп».

В характере вышивки отражались национальные особенности.

Костюм марийцев. Традиционная одежда марийских женщин (рис. Х.16, Х.17) — рубаха туникообразного покроя (тувьер), штаны (йолаш), распашной летний кафтан (шовыр). Его носили как женщины, так и мужчины. Женщины носили также поясное полотенце (солык — пояс).

На рубахах обычно располагалась вышивка, которая выполняла роль обере­га. На рукавах луговых марийцев преобладала так называемая ковровая вышив­ка, которая сплошь покрывала материал, не оставляя просветов. Рубахи разных районов различались по разрезу на груди — центральному или с левой сторо­ны. В рубахах с асимметричным воротом нагрудная вышивка заканчивалась тремя зубцами, по правой стороне она доходила до плеча (рис. Х.18). На рубахах с симметричным воротом вышивался узор, который назывался «страж груди» (рис. Х.19). Это косые полоски и углы, повернутые острием вниз. Горномарий­ские рубахи имели узкую полоску вышивки.

Кафтан, который надевался поверх рубахи, делался из отбеленного коноп­ляного или льняного холста. В конце XIX в. кафтаны делались из пестряди. Про­изводство пестряди получило развитие после появления фабричной пряжи. Каф­таны украшались кумачовыми лентами и вышивкой, которая располагалась на груди, спине, бортам и подолу, а также вдоль кумачовых лент. Носили также передник из цветной ткани.

Головной убор считался символом семейного положения женщины. Если девушка могла ходить с непокрытой головой, то женщина должна была по­крывать голову. Самый старинный из дошедших до нас головных уборов — шурка — изготавливался на твердой основе из бересты, украшался монетами, вышивкой, бусами, бисером, кистями. В XIX в. шурка вышла из употребления и использовалась только в качестве свадебного головного убора. Кроме шурки существовали другие головные уборы: конусовидный колпак с затылочной ло­пастью (см. рис. Х.17), надеваемый на берестяной каркас; шимакш, представ­ляющий собой конусообразный башлык, сплошь покрытый вышивкой (рис. Х.20); сорока, заимствованная у русских; шархан — головное полотенце с очельем.

Особой нарядностью отличались нагрудные женские украшения, укреплен­ные на ткани, покрытой металлическими и бисерными нашивками, бусами, подвесками из монет, ярких пуговиц и т.д. (рис. Х.21). Блестящие монеты ши­роко использовались в украшении женской одежды народов Поволжья. Они являлись символом солнца; кроме того, считалось, что звон серебра отгоняет злых духов. Полный комплект украшений марийской женщины весил до 30 кг.

Среди материалов для украшения женской одежды особенно интересными являются подвески из раковин каури. Их привозили из тропических стран и за сходство со змеиной головой называли ужовками.

На ногах носили лапти, кожаные сапоги, валенки.

Костюм мордвы. Коренное население Мордовии — мордва — состоит из двух этнических групп: мордва-эрзя и мордва-мокша. Каждая группа имеет свой язык. В костюме, который в своей основе един, также можно выделить эрзян­ский и мокшанский подтипы.

Как и у всех финно-угорских народов, основу мордовского костюма состав­ляла туникообразная рубаха из конопляного полотна.

Для мордовских рубах характерен глубокий треугольный вырез горловины (рис. Х.22, Х.23). И вырез горловины, и края рукавов, и подол отделывались вышивкой. Расцветка мордовской вышивки включает черный цвет с синим оттенком и темно-красный как основные тона; зеленый и желтый добавлялись в виде вкраплений, оживляющих вышивку.

Особенно красиво отделывались вышивкой свадебные и праздничные рубахи.

В качестве свадебного костюма мордва-мокша надевали сразу несколько рубах, из которых каждая последующая была короче предыдущей, чтобы был виден вышитый край каждой рубахи (рис. Х.24).

Вышивка на рубахе свадебного женского костюма мордвы-эрзи располага­лась от верха до подола в виде продольных темно-красных полос (см. рис. Х.22; Х.23). Таким же способом украшался и передник. Костюм дополнялся массив­ным поясным украшением — пулагаем (рис. Х.25), состоящим из шумящих подвесок, раковин, бисера, монет и заканчивался бахромой из шерсти. Все это при ходьбе гремело, недаром про мордовскую женщину говорили, что ее сна­чала услышишь, а потом увидишь. Пулагай, вес которого достигал 6 кг, назы­вали также «поясом стыдливости», так как без него неприличным считалось выйти на улицу.

Из «шумящих» съемных украшений применялись также поясные, нагруд­ные, шейные. Все они были сделаны с применением монет, раковин, бус, иногда с добавлением бубенцов. И пулагай, и надеваемая с большим напуском

рубаха увеличивали объем фигуры, особенно в области бедер. Более стройной фигуру делали вертикальные полосы и высокий головной убор.

Для эрзянок типичны были высокие головные уборы на твердой основе с длинной, спускавшейся на спину лопастью из холста, вышитой и украшенной блестками. Передняя часть головного убора напоминала рог. Мокшанки носили двурогие головные уборы, а также тюрбанообразные повязки.

Поверх рубахи по праздникам надевали распашную одежду из посконного холста, богато украшенную вышивкой.

Кожаные сапожки мордовок имели наглухо закрепленные сборки и острые носы, верх их обшивался красным сафьяном. Повседневной обувью служили лыковые лапти.

Татарский костюм. Татары — самый многочисленный народ Поволжья. Они делятся на три этнотерриториальные группы: волго-уральские, сибирские и астраханские. Волго-уральские (казанские) — наиболее многочисленная этни­ческая группа татар.

У татар были широко распространены ремесла и промыслы, связанные с изготовлением одежды; в дальнейшем на базе этих промыслов возникли ману­фактуры и заводы: ткацкие, скорняжные, золотошвейные, суконные и др. Высо­кого мастерства достигли татары в области выделки кожи («казанский сафь­ян») и в ювелирном производстве, особенно славились украшения из серебра.

Татары раньше других народов Поволжья стали применять для изготовле­ния одежды фабричный материал — ситец, сатин, кумач, шелк и бархат. К се­редине XIX в. только в некоторых местах использовали для пошива одежды домотканину в виде пестряди.

Нижней одеждой и мужчин, и женщин служила широкая и длинная рубаха туникообразного покроя (кулмэк), которая носилась без пояса, и штаны, широкие, свободного покроя, так называемые штаны с широким шагом.

Женская рубаха по виду приближалась к городскому платью — украшалась воланами и мелкими сборками (рис. Х.26, Х.27). Нагрудная часть рубахи оформ­лялась аппликацией или рюшами, причем декор располагался на груди дуго­образно. Иногда в оформлении рубах использовалась тамбурная вышивка (цве­точно-растительный орнамент) или художественное ткачество (геометриче­ский орнамент).

Поверх рубахи и мужчины, и женщины носили камзол с короткими рука­вами или безрукавный. Камзол был распашной, с приталенной спинкой. Жен­ские камзолы шили из цветного, чаще однотонного бархата и украшали по бортам и низу тесьмой или мехом. Мужчины поверх камзола носили длинный просторный халат (жилэн) с небольшим шалевым воротником. Его шили из фабричной полосатой или однотонной ткани (чаще всего тяжелой полушелко­вой) и подпоясывали кушаком. В холодное время носили крытые или дубленые шубы, а также бешметы и чекмени.

Традиционная татарская обувь — кожаные ичиги и башмаки с мягкой и жесткой подошвой. Нередко они делались из цветной кожи и даже орнаменти­ровались в стиле многоцветной кожаной мозаики («казанские сапожки»).

Рабочей обувью служили лапти «татарского плетения». Они были с голов­кой прямого плетения и низкими бортиками. Их носили с белыми суконными чулками.

Головной убор мужчин — тюбетейка различной формы: четырехклинная, полусферическая или в виде усеченного конуса. Праздничная бархатная тюбе­тейка вышивалась тамбурной, гладьевой (чаще всего золотошвейной) вышив­кой. Поверх тюбетейки в холодное время надевали меховую или просто стега­ную шапку, а летом — войлочную с опущенными полями шляпу.

Женские головные уборы делились на уборы девичьи и замужних женщин. Девичьи головные уборы имели вид шапок. Особенно был распространен кал-фак, представляющий собой длинный колпак, к концу которого пришивалась кисть (см. рис. Х.26). Замужние женщины носили различные покрывала (поло-тенцеобразные или в виде платка), которые позволяли покрывать не только голову, но и нижнюю часть лица, а также стан (рис. Х.28).

Для украшения в большом количестве использовали ювелирные изделия: крупные миндалевидные серьги, нагрудные украшения — воротниковую за­стежку с подвесками, широкие эффектные браслеты. В основном украшения изготовлялись из серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями.

Башкирский костюм. Башкиры издавна жили на границе Европы и Азии. Первые письменные упоминания о них относятся к IX в. Скотоводство было основным их занятием. Свой полукочевой скотоводческий уклад они сохраня­ли долгое время, что обусловило выбор материалов для изготовления одеж­ды — шкуры, кожа, шерсть.

Нательную одежду они раньше других народов Поволжья начали шить из покупных тканей (среднеазиатских и русских). Те же башкиры, которые рано

перешли на оседлый образ жизни, изготавливали одежду из крапивного и ко­нопляного полотна.

Для зимней одежды использовали мех пушных зверей или шкуры домашних животных.

Мужская одежда состояла из рубахи и штанов с широким шагом. Сверху надевали легкие халаты (прямоспинные и расклешенные), камзолы (рис. Х.29), тулупы (рис. Х.ЗО). Верхние камзолы и халаты могли быть повседневной и празд­ничной одеждой. Их обшивали цветным сукном и позументом, вышивали шел­ком и шерстью. Орнамент представлял собой треугольники-амулеты, «солн­це», роговидные мотивы.

Основу женской одежды составляло длинное, отрезное в талии платье с обор­ками, передник, камзол, украшенный позументом и серебряными монетами. Молодые женщины носили нагрудные украшения из кораллов и монет (рис. Х.31).

Головными уборами у мужчин были тюбетейки, круглые меховые шапки, малахаи, закрывающие уши и шею, шляпы.

Головной убор женщин — чепец из коралловой сетки с серебряными под­весками и монетами, с длинной, спускающейся по спине лопастью, расши­той бисером и раковинами каури (см. рис. Х.31). Девушки носили шлемовидную шапочку, также покрытую монетами, колпачки, платочки. Молодые женщи­ны носили яркие головные покрывала.

Украшения — различного рода серьги, браслеты, перстни, косники — из­готовлялись из серебра в технике чеканки, штамповки, гравировки, филигра­ни. Металл дополняли вставки из бирюзы, сердолика.

Широкое распространение имели сапоги, кожаные ботинки, бахилы, а в Приуралье и лапти.

Контрольные вопросы и задания

1. Из каких материалов изготавливалась одежда народов Поволжья?

2. Что вы знаете о символике орнамента на рубахах марийцев?

3. О ком и почему сказано, что ее скорее услышишь, а потом увидишь?

4. Из каких частей состоит татарский костюм?

5. Назовите головной убор башкирской женщины и опишите его.

Дата добавления: 2015-07-08