Введение 13 страница. Chloe (Lagerfeld) С нотой туберозы, помещенной в правильное, очень классическое и элегантное

Karl Lagerfeld

Chloe (Lagerfeld)
С нотой туберозы, помещенной в правильное, очень классическое и элегантное окружение, Chloe кажется юной младшей сестрой бесстрашного классического парфюма Fracas (Piguet). В замечательной и весьма богатой конструкции имеется и мыльная грань, которая привлекает любителей необратимо шикарных парфюмов (среди которых и я тоже). Элегантный сферический флакон, с матовой пробкой в виде двух каллов

KL (Lagerfeld)
Оба парфюма KL, мужской и женский, напоминают друг друга своим пряным стартом, полным энтузиазма, но быстро переходящим в обычную (и даже сдержанную) рысцу. Женский KL включает весьма приятную ноту апельсиновой цедры. Мужской KL стоит в ряду приятных, но не очень выразительных парфюмов. Сделано неплохо, но бедновато

Photo (Lagerfeld)
Photo иллюстрирует помехи, которым подвергается красота, проходя через фотокопировальную машину или факс, и заставляет подумать о детской игре "Испорченный телефон": нужно быстро передавать друг другу шепотом какое-то предложение, в конце концов получая что-то неразборчивое. При рождении, это был отличный аромат Green Irish Tweed (Creed), который, похоже, и создал эту ольфактивную формулу. Затем появился Cool Water (Davidoff), который взял эту формулу и добавил в неё хулиганский акцент. Во время передачи формулы к Photo, определенно, был шум на линии, и рецепт плохо прошел по факсу. Исходная идея - утопить прискорбно бедные искусственные ноты; единственный, кто всплывает на поверхность - летучий и нестойкий запах горячего бакелита, который напоминает о запахе в радиорубках былых времен. Похоже, что название парфюма тоже плохо прошло факсом: может, он должен был называться Radio?

Kenzo

Flower Essentielle (Kenzo) **** пудровый цветочн.
Когда Francois Demachy покинул машинное отделение Chanel, чтобы курировать парфюмерию холдинга LVMH, наконец-то все из нас оценили его мастерство в полной мере. Его Escale a Portofino (Dior) задуман в основе своей одеколоном, то есть изначально не особенно оригинальным или удивительным, но тем более впечатляет, насколько прекрасно он выполнен, его богатая текстура и детали, благодаря которым это праздник - обонять его снова и снова. Flower Essentielle еще одно чудо такого же порядка, по сути своей ванильный цветочный, с уклоном в сторону мимозы, включает в себя (подобно первоначальному Flower) поразительную цитату Кароновских Royal Bain de Champagne. В чем его особенность – в том, что все его эффекты, начиная с пудровой взрывной волны верхних нот и заканчивая безмятежным creme anglaise* в базе, лежат внутри, под идеально гладкой, белой с желтоватым оттенком, поверхностью, обволакивая вас словно нежность гигантского размера. Essentielle является чудом и с технической точки зрения: пудровые эффекты были епархией гелиотропина до того, как в Евросоюзе ввели категорический запрет на его использование. Композиция Demachy каким-то образом его обходит, с помощью чего-то, что похоже на смесь ванилина, мускуса и гелионала. Все и каждый пытаются сделать это годами, но я вижу впервые, чтобы должным образом получилось. LT
* «Английский крем» (состав: желток, горячее молоко, сахар, стручки ванили), используется в качестве десертного соуса

Kenzo pour homme (Kenzo)
Kenzo был одним из предсказателей новой, и по-моему, очень важной тенденции, которую хочется назвать "визуальной", или даже "пространственной". Освобожденные от всех "интерьерных" коннотаций: и "вкусовых" (ваниль, апельсин), и литургических (дерево, ладан) дополнительных значений, недавно синтезированные ноты раскрываются чрезвычайно сильно - в тонизирующую чистоту, которая ассоциируется с огромным небом и нетронутой природой. После терпкой фруктовой начальной ноты, Kenzo волшебным образом приводит к мощному запаху моря, йода и морских водорослей. Однажды побежденный этой неожиданностью, не успеешь моргнуть глазом - и ты на пляже где-то на побережье Атлантики, бледным тусклым утром. Панорамный и соленый парфюм, возможно, самый успешный в категории, известной как "скучные утомительные ароматы". На дамах: днем. Избегать: смешивать с любым другим запахом

Kenzo (Kenzo)
Фруктовые зеленые ноты, некогда известные как "весна фруктов", возбуждение начинающегося вечера, улыбка первой встречи: обещание скорой сладости и приятностей. Следуя мудрой природе, парфюмы со свежим началом согреваются интимностью. Синтетика останавливает часы на раскрытии нот "сердца": так теперь делают терпкие и застывшие духи. Kenzo сел на ту же мель, что и Jardins de Bagatelle (Guerlain), потому что нельзя цитировать природу, не следуя её законам: юность стала маской, улыбка застыла, остались лишь горькие фрукты. Должно быть, очень грустно - весело насвистывать в три часа утра

Krizia

Moods homme (Krizia)
Moods homme, это YSL (Saint Laurent) после пожара, все почернело и обуглилось, апельсины и шипровый аккорд стали смолистыми, бальзамическими и жжеными. И в то же время, обожженные балки элегантного строения еще можно узнать. Удивительный и приятно медицинский парфюм, ароматный аналог желтого ореха пальмы катеху (компонент бетельной жвачки). На дамах: анти-офисный аромат, срыв собеседования

Moods femme (Krizia)
Эта пара парфюмов от Krizia наводит на мысли о тех райских птицах, у которых самцы и самки словно принадлежат к разным видам. Женский парфюм, без сомнения, был сделан в технике "Живой цветок"; после первого фруктово-земляничного аккорда оживают лимон и банан, растущие на бело-желтом горизонте цветов (напоминающих жасмин), четких и сочных настолько, будто держишь цветы в руках. Трудно судить об этой картине, ибо весь интерес в "красках картины" (ингредиентах парфюма): Moods - это гиперреалистичный парфюм, одновременно и намеренно очевидный по сюжету, и маниакальный по точности. Менее всего Moods является тем парфюмом, что заменит вам незаметный цветок-бутоньерку в петлице

Teatro alla Scala (Krizia)
Родственник великолепной категории метисов: Пряных Восточных ароматов, Teatro alla Scala мягко и исподволь достигает цветочно-перечного и чуть флуоресцентного богатого наполнения. Его сильные стороны: симфоническое начало (звучит скорее духовая секция оркестра) исполнено энтузиазма и развивается не вульгарно. Вся категория может гордиться этим парфюмом для особенных вечеров. Роскошный флакон в стиле Арт-Деко, как для духов, так и для туалетной воды. Парфюм не продается во Франции, покупать в Италии. Избегать: тотально рыжим и веснушчатым, стразы и пайетки не носить.

Lancome

Poeme (Lancome) – противно-цветочный *
Великий парфюмер Guy Robert однажды поделился со мной своими мыслями о причине популярности шипров, которая не в последнюю очередь обязана тому, что они прекрасно сочетаются с едой и вином. Это натолкнуло меня на следующие размышления: Назовите три запаха, которые с едой не сочетаются. Легко: Amarige, Spellbound и Poeme. Что в них общего? Они ревут, как заводская сирена, усиленная в десять раз. Они настолько вопиюще, ужасно химические, что ваш нос посылает мозгу сигнал: «Спасайся бегством, если хочешь остаться в живых». Poeme вышла через пять лет после двух других упомянутых парфюмов, и за это время Jacques Cavallier выяснил, как повысить ставки: он соединил самое ужасное в Amarige (омерзительная тубероза) с самым отвратительным в Spellbound (пятно нефти тройной дистилляции) и добавил новую однозначно неприятную, перечно-цветочную ноту хризантемы, его собственное изобретение. Очень немногие парфюмы воняют прямо из флакона, перед распылением, сразу же после того как вы вскрыли коробочку. Рoeme один из них.

Sagamore (Lancome)
Приятная мужская туалетная вода, из линии имбирно-пряных парфюмов, начатых L'Homme (Versace), менее оригинальная и более нежная. Не заставляет страдать - ни своим наличием, ни отсутствием.

Tresor (Lancome)
Гомогенный, насыщенный, удивительно бархатистый, лишенный мягкого свечения классических парфюмов, Tresor прошивает туман запахов и ароматов, как оранжевая лампа на крайней точке пирса. При первом же прикосновении к аромату, чувствуешь, что имеешь дело с закрепленной и твердой, как скала, точкой отсчета: если она изменит свой цвет или расположение, то значит, мир перевернулся, упала тьма - или нос "съехал". Вскоре становится понятно, что без привлечения какой-то совершенно новой ноты, Tresor сумел успешно собрать безнадежно сложный паззл из новых запахов, оставшихся лишь кусочками у других. Затем сокрушенно жалуешься на новые синтетические парфюмы, появляется ностальгия по прошлому. Думаешь, что Tresor приукрашивает наши воспоминания, что время обладает избирательным свойством, оставляя в памяти лишь лучшее, а нововведения иногда приводят к ошибкам. Начинаешь урезонивать себя: искусство меняется, хотим мы этого или нет, и было бы несправедливо не приветствовать красоту Tresor салютом лишь по той причине, что он - новый парфюм. И, после этого, не откладывая более, заключаешь: нравится. Люблю.

L'Artisan

Drole de Rose (L’Artisan) фруктово-фиалковая. **** Этот бледно-розовый флакон содержит яркий девичий аромат: сладость роз и старомодного пудрового гелиотропина и современная свежесть. Это прекрасная альтернатива тем фруктово-конфетным запахам, которые мы слышим повсеместно, и самый простодушно-радостный запах, который Оливия Джиакобетти когда-либо создала. Рекомендуется носить его и напевать: «I feel pretty, oh so pretty…».(Таня Санчез).

Dzing! (L'Artisan) ванильный картон *****
Оливия Джиакобетти проявила вся мощь своего изображния и изобретательности и Дзинг! – это произведение искусства. Дзинг! пахнет бумагой, и вы можете долго гадать что это: картонные коробки для посылок, оберточная бумага, старые книги, запах конверта когда вы лижете клей на нем, или что-то еще. Понятия не имею, был ли это запах ее целью и еще меньше я понимаю как она этого добилась. Лигнин – вещество предотвращающее вытевание сока из дерева на месте среза – это полимер, структура которого напоминает ванилин. Когда бумага из древесины хранится годами, это вещество начинает разлагаться и придает замечательный запах бумаге. Таким образом провидение ответственно за запах старых книг напоминающий абсолю ванили хорошего качества, подсознательно вызывающий голод к знаниям во всех нас. Артизан по каким-то неизвестным причинам собирается прекратить выпуск этого парфюма. LT

Тимбукту (L'Artisan) *****
Когда я впервые попробовал Тимбукту в бутике Артизана, я совершил ошибку понюхав сначала своих старых любимцев Дзинг и Ванилия. Пока я дошел до Тимбукту, мой нос потерял чувствительность и он показался мне очень слабым, почти без запаха. Тем не менее я унес пробирку домой. Как же я ошибался! Мне кажется Тимбукту – это первый шедевр новой школы, которую я по аналогии с nouvelle cuisine назову nouvelle parfumerie. Эта школа, к представителям которой можно отнести Ellena и Bertrand Duchaufour, характеризуется совершенной прозрачностью, большой концентрацией натуральных компонентов высокого качества, и может сравниться с оркестром в котором отсутствует ударная секция. Эта оркестровка из струнных и духовых инструментов производит парфюмы, которые никогда не кричат.
Тимбукту начинается поразительно мелодическим и трогательным аккордом из ветивера, сандала, и благовоний, который кажется очень тихим пока вы не поймете, что как и современное музыкальное оборудование, способное наполнить музыкой любую комнату, один пшик Тимбукту наполнит ваш дом странным, ощутимым, но почти незаметным мерцанием этой древесной свежести. Я никогда не слышал парфюма, который бы имел такое воздействие своим излучением. Главный аккорд Тимбукту достигает того, что я считал невозможным: это сухая деревяшечная нота без намека на современные синтетические материалы в базе. Bertrand Duchaufour объяснил это тем, что он использовал редкое эфирное масло из Индии – Capriol. После тестирования масла, я пришел к выводу, что его добывают из растения Cyperus scariosus, запах его очень особенный – это ноты дыма (горящего дерева), но без намека на смолу и жирность, это запах быстро сгоревшего дерева на костре. Но Duchaufour был скромен: ни один натуральный компонент не создал парфюмерного запаха, это дело парфюмера умело выстроить композицию Тимбукту – единственный из современных запахов, который повторяет, хотя и совсем по-другому, эйфорическую свежесть, которая была впервые разлита в бутылки в 1888 году, бессмертный Фужер Рояль парфюмера Paul Parquet. LT

Vanillia (L'Artisan) ванильная сахарная вата ***** Существуют вещи вульгарные в плохом смысле (Bad Vulgar) – сумки Луи Виттона, натуральная деревянная отделка нового автомобиля. Есть вещи вульгарные в хорошем смысле (Good Vulgar) – языки пламени, нарисованные на двигателях самолетов. И существуют великие вульгарные вещи – это Ванилия Артизана. Жан-Франсуа Лапорт был, как впрочем и всегда, впереди всех в 1978 году, когда он добавил запах сахарной ваты (этил-мальтол) к его новой амбровой ванили и заставил его звучать в 10 раз сильнее, чем кто-либо отважился до него. За 30 лет никто даже не приблизился по звучанию к свободной, веселой, неистовой Ванилии. Это если бы Шалимар встретил Энди Уорхола и стал счастливие и trashier. Этот парфюм совершенно избавлен от всяческого шика, и это самый чистый экземпляр летнего запаха. Рекомендуется с банановым мороженным, загаром, и очень громкой музыкой. А приобрести утонченность всегда можно потом. LT

Leonard

Balahe (Leonard)
Все парфюмерные творения Дома Leonard заслуживают большей известности, чем они имеют сейчас. С хорошей дистрибуцией и без большой рекламной шумихи, упакованные в стиле "ретро", сделанные очень богато, и в основном из естественных ингредиентов, парфюмы от Leonard упрямо продолжают великие французские традиции.
Особенность Leonard состоит в том, чтобы обнаруживать неожиданные интересные грани в тех областях, в которых, казалось бы, уже все давно известно. Balahe, например, создает себе свое место в промежутке между чувственной атмосферностью L'Heure Bleue (Guerlain) и в парчу и золото одетой Habanita (Molinard). Если бы в природе существовал гигантский апельсин пурпурного цвета, без сомнения, он вошел бы в композицию Balahe.
Гранд-парфюм. Удивительный черный флакон в стиле "китч", застрявший в расщелине фрактальной скалы. Парфюм лучше, чем ЕдТ или ЕдП. На мужчине: безукоризненное равновесие перца и сахара, в малых дозах. На дамах: дневной парфюм

Leonard (Leonard)
Парфюмы этого Дома демонстрируют исключительную тщательность в поиске оригинальных пряных нот для "сердца" ароматов. После приятного шипрового раскрытия, Leonard обнажает очень особенную ноту ириса, напоминающую очень дорогую школьникам древесину кампеш (черный (синий) сандал, сандальник, Наетаtoxylon campescanum, используется для окрашивания). Шлейф прекрасный, но не очень выдающийся. Элегантный, богатый, сложный и не агрессивный, этот малоизвестный парфюм заслуживает возвращения

Tamango (Leonard)
Верный стилю Leonard (цветочные ноты сердца - богаты и изысканны), Tamango внесен в скульптурную фигурную линию Rive Gauche (Yves Saint Laurent), хотя и в менее мыльном, более жарком и натуральном виде. Для тех, кто любит стойкую "металлическую" ноту, но в немного более "пушистом" и подходящем для мехов окружении. Очень красивый парфюм. На мужчине: отлично будет звучать нота приперченного ириса, при сдержанном нанесении. На дамах: дневной парфюм.

Maître Parfumeur et Gantier

Iris Gris (Maitre Parfumeur et Gantier)
Командуя своим новым Домом (созданный им ранее парфюмерный Дом L`Artisan Parfumeur Жан Лапорт просто продал, как реальный капиталист. И тут же создал новый: Maitre Gantier et Parfumeur. Мастерство не пропьешь, а формулы популярные он в голове унес с собой), Jean Laporte воссоздал серию мужских туалетных вод, основанных на прекрасных цветочных и древесных нотах. Iris Gris (Серый Ирис) начинается цитрусовыми и пудровыми нотами: изысканно, приятно и сбалансированно. Прекрасно его сердце, несомненно "серое" и фруктовое. В шлейфе он немного уменьшается в объеме и возможно, становится менее богат, чем можно было ожидать. Честно сделанная сдержанная туалетная вода. На мужчинах: непринужденно и расслабленно. На дамах: свежая и утонченная дневная туалетная вода. Но какая кощунственная идея! - использовать название одного из величайших парфюмов всех времен и народов, некогда снятого с производства Домом Jacques Fath

Jardin Blanc (Maitre Parfumeur et Gantier)
Если жасмин Acasiosa (Caron) был сыгран на золотой поперечной флейте, то Jardin Blanc - на свирели, и невозможно понять одно отдельно от другого. В ходе цивилизации развитие музыкальных инструментов и изменение цветочных эссенций часто идут в одном направлении: сокращение дополнительных гармоник и изъятие резкостей-шероховатостей, не обязательно через упрощение, но через выстраивание иерархических ценностей (какая нота главней), через субординацию - для большей чистоты тона нот, но при этом получая отсутствие "личности", "характера". Однако, представление о материале часто связывают с его мизерными несовершенствами, "изюминкой". Мне не известно наверняка, использовалась ли при изготовлении Jardin Blanc техника "Живой Цветок", чтобы получить весь спектр аромата живых цветов (а не только его масло), но это именно один из тех редких "белых цветов", которые я знаю, вызывающих легкое щекотание в гортани, и словно говорящих "Вот это - настоящий цветок". Очень цветочный и прямой парфюм, скорее дневной аромат

Fleurs des Comores (Maitre Parfumeur et Gantier)
Жан Лапорт, в своем предыдущем воплощении (под именем l'Artisan Parfumeur) уже сотворил гениальный парфюм Vanilia: самый чистый оптимизм, когда-либо заключенный во флаконе. Fleurs des Comores (Цветы Коморских островов) продолжает эту тему не менее эйфорично, усиливая фруктовый аккорд и добавляя в шлейф анималистичных нот, а с ними и шарма. Версия, словно нарисованная аэрографом, менее танцевальная, но более мягкая и дорогая - Bois des Iles (Chanel). Можно составить "тонизирующий комплект": парфюм Fleurs des Comores, вместе с компакт-диском "Mendelssohn's Greatest Hits" и ключами от кабриолета Alfa Romeo Duetto - и запустить его в свободную продажу. Для потрясающей женщины

Or des Indes (Maître Parfumeur et Gantier)
В парфюмерии существует мощный, непосредственный и волнующий музыкальный «инструмент», звучащий словно аккорд на органе. С исчезновением великолепного парфюма Shaïna (Atelier Delteil), этот великий Глас Человеческий хранил молчание. Чудесная неожиданность! Он вернулся и зазвучал вновь, не утеряв ничего из своего полифонического богатства и неистощимого дыхания. Or des Indes, возможно, вообще поменьше, более полон пудры и более натурален, но сохраняет в то же время бальзамически-пряный баланс, который делал Shaïna одним из тех редких парфюмов, что сочетают чувственность и непорочность. На даме: превосходный вечерний парфюм, богатый и насыщенный. Избегать: чересчур прозрачных нарядов

Racines (Maitre Parfumeur et Gantier)
Ветивер - это виолончель парфюмерии, одновременно нежно-ласковая и басовито-сиплая. Довольно редко она бывает выражена верно и со всем своим богатством. Парфюмеры довольно часто используют ветивер, сглаживая его углы, убирая ноты сухой земли и переломанных веток. Они понимают: не всем нравится его звучание, посередине между древесными нотами и пачулями. Jean Laporte преуспел в создании наиболее верного ветивера современной парфюмерии, окружив его не древесной, а мягкой фруктовой нотой, которая поддерживает звучание ветивера, не зажимая и не стесняя его. Плюс к этому, в отличие от многих других, аккорд стойкий и стабильный. Прекрасный успех. На дамах: дневной или спортивный парфюм. На мужчине: сдержанно, утренний тоник.

Rose Muskissime (Maitre Parfumeur et Gantier)
Среди "Времен года" концертирующего ныне нео-барочного стиля, который на наше счастье придумал Jean Laporte, уже есть Апрель - Mures et Musc (l'Artisan Parfumeur) и Август - Vanilia (l'Artisan Parfumeur). Парфюм Rose Muskissime принес нам месяц Июнь, большую корзину спелых ароматных плодов. Не ищите здесь лишь мускус и розу: несмотря на свое название, Rose Muskissime сильно пахнет персиками, манго и плодом страсти (пассифрут). От многочисленных тощих подобий его отличает замечательная слитность перехода нот по всей линии развития парфюма, от кисловатого неагрессивного начала, к бархатистому сердцу, и до стойкого пудрового шлейфа. Прекрасный парфюм. На дамах: носить словно разноцветную фантастическую бижутерию. Избегать: пестрого стиля "натуральной природы".

Vocalises (Maitre Parfumeur et Gantier)
Одно из нововведений Jean Laporte состоит в переплавке начальных нот парфюма. До последнего времени, начальные ноты зачастую были бесцветными и незначительными, были вуалью. Как занавес на сцене - обычно не на что посмотреть - начальные ноты очень часто использовались, чтобы прикрыть сцену и декорации. Jean Laporte разрушил эту традицию, внеся в свои парфюмы настоящую оркестровую "увертюру", иногда вскипающую, иногда чувственную, но всегда захватывающую и непосредственную. Например, Vanilia (Jean Laporte) была очень "увертюрной", в духе увертюр Моцарта, которые слушаешь, даже не слушая потом саму оперу. Vocalises - парфюм завершенного искусства, венец творчества, некая ретроспектива всех успешных творений своего создателя в миниатюре, совершенное соединение всего достигнутого; мы сразу проникаем в поднимающее аппетит пространство, горячее и пряное; атмосфера неуловимо просветляется, проходя сначала сквозь фруктовые, а затем цветочные ноты, совершенно оттеняющие друг друга; Финал - роскошный баланс между цветами и фруктами, вызывающий своим дынным аспектом незабвенный Grain de Sable (Nicky Verfaillie) - но более богатый и сбалансированный. Успех, вне всяких сомнений. На дамах: живой и свежий.

Miller Harris

Cuir d’Oranger (Miller Harris) древесно-восточный ***
Картина апельсинового дерева-мутанта, покрытого кожей несколько тревожна, но по крайней мере она позволяет представить себе, как должен повести себя этот запах. Совсем не плохой, но, главным образом, интересный как вариация Habit Rouge, заставляющая задуматься опять насколько ограничено поле его деятельности. Некоторые запахи, как Шипр, открывают территории, размером с Россию, в то время, как некоторые (Pleasures) – только с Францию, в которой находится место всего дюжине провинций. Habit Rouge больше похож на Сан Марино: только немного промахнитесь на повороте, и вы в Римини. (Лука Турин).

Figue Amere (Miller Harris) горько-зеленый **
Не знающий границ аккорд гальбанумных изоквинолинов настолько горько-зеленый, насколько это вообще возможно. Может быть интересен в плане ностальгии, т.к. прекрасно воссоздает первые пять минут звучания оригинального Vent Vert. За исключением этого, впоследствии ничего особо не происходит. (Лука Турин).

L’Air de Rien (Miller Harris) Khyber pass (Хайберский проход) ****
Чудовищная с ветром в голове Джейн Биркин (ужасная певица, отвратительная актриса, тридцаль лет во Франции, а у нее все еще акцент, будто только вчера сошла с парома Фолькстоун) якобы не могла найти парфюма по своему вкусу, и Миллер Харрис ей такой сделал. Если прожив вторую половину 60-х на полную катушку, вы не можете ничего вспомнить об этом времени, этот запах освежит вашу память. Он пахнет пьяными поцелуями, выдохшимися благовониями, поднимающимся туманом и грязными трусами. Я его обожаю. (Лука Турин).

Noix de Tubereuse (Miller Harris) розовая тубероза **
Туберозовая жвачка, не представляющая особого интереса ни как цветок, ни как сладость. (Лука Турин).

Terre de Bois (Miller Harris) чистый (свежий) ветивер *** Несмотря на глупое, не вызывающее ничего в памяти, кодовое французское название, это весьма приличный, натуральный, долгоиграющий ветивер с лимонно-травяным привкусом. (Лука Турин).

Molinard

Isles d'Or (Molinard)
Натуральный, аппетитный, ванильный, Isles d'Or производит впечатление прозрачного и текучего изобилия, как музыкальная фраза оркестра, вернувшегося к основной теме после каденции солиста. Не будучи очень оригинальным, он вносит уникальную звучность, "истинное звучание", которое присуще ныне лишь Великим Домам, использующим наилучшие и натуральные парфюмерные компоненты. Рекомендую. Существует также в форме твердых духов, редкой форме парфюмерии, не содержащей спирта, что является отличительной особенностью Дома Molinard. Для тех, кто любит аромат ванили, и предпочитает гранд-парфюм чистой ванильной эссенции

Habanita (Molinard)
Солнечная, пряная, чудесно естественная, чувственная без тяжелых нот, Habanita -юная беглянка из мира традиционной парфюмерии. Как Bal a Versailles (Jean Desprez), Habanita появляется внезапно и захватывает общее внимание своей радостной и сильной красотой. Неожиданная и гармоничная, как сочетание перца с клубникой, она могла показаться и "вульгарной" тридцать лет назад, когда её причисляли к парфюмерии "дорогих мехов". Habanita покинула заточение удивительно юной, эдакая танцовщица фламенко, все более прекрасная и радующаяся жизни вдали от сцены долгие годы. Всё, что она утеряла - это шанс снова стать известной. Недавно Дом Molinard, похоже, "обновил" этот парфюм, чем отнял у него часть шарма. На мужчине: утонченно, жаркая и пряная туалетная вода. На дамах: альтернатива другим пряным ориентальным ароматам. Избегать: тех ошибок, что стоили Ему когда-то так дорого (меха, красные костюмы и т.д.)

Madrigal (Molinard)
Достопочтенный грасский Дом Molinard особенно известен своим экстраординарным парфюмом Habanita, но большего признания заслуживают и другие его творения. Madrigal построен вокруг очень естественного аккорда, приятно диссонирующего цветочной нотой и немного "сенной" нотой липового цвета. Особенный характер аромату придает то, что эти две составляющие аккорда отдают дань уважения - классике цветочных женских парфюмов и мужским "фужерам" соответственно. В сумме получается нечто легкое и травянистое: представьте полевой цветок, скромный и живой, чьи целебные свойства скрашены его незаметностью. Необычный и очень интересный парфюм. Также имеется в форме твердого парфюма на основе воска. На дамах: оригинальный дневной парфюм. На мужчине: элегантно и смело

Molyneux

Initiation (Molyneux)
Верный своим традициям очень хорошего вкуса, исключающего крикливость, Дом Molyneux произвел для нас тонкий и сложный парфюм, интересную интерпретацию двух тем, принадлежащих разным эпохам парфюмерии. Аромат открывается в плавной белой тональности. Шлейф - пряный аккорд удивительного богатства и насыщенности. Очень гармоничный и приятный, этот парфюм не может наскучить. Парадный дневной парфюм, сдержанный и относительно необычный

Lord (Molyneux)
Можно любить или ненавидеть его, но на эти чувства сначала надо осмелиться. Как Yatagan (Caron), Lord для классических мужских парфюмов является тем же, чем духовая группа является для струнного оркестра. Там, где Ятаган звучит саксофоном тмина, Лорд после очень краткого приветствия гесперидных нот, напоминает скорее тубу, с низким и чуть лекарственным запахом изрядного стога сена. Эта удивительная нота очень громогласна, не будучи вульгарной. На главных героях фильмов Мелвилля (Jean-Pierre Melville, отец французского гангстерского кино, 50-е годы 20 века) Molyneux будет выглядеть отставшим от времени. Если Вам нравится, поторопитесь приобрести, пока не столько чересчур поздно

Quartz (Molyneux)
Quartz берет прекрасный старт радужным и фруктовым лимонно-мандариновым аккордом с приятно тонизирующим эффектом. Это живое аллегретто в парфюме непродолжительно, и затем в Quartz проявляется сдержанная нота, напоминающая Vivre (Molyneux), менее богатая, но вполне приятная. Короче, это свежий аромат, ближе к изысканному одеколону, нежели к подлинному парфюму. Название Quartz странно контрастирует с немного китчевой упаковкой, без единой кристаллической грани. На дамах: если ваше послание звучит как "Прекрасная погода, не правда ли". На мужчине: утренняя туалетная вода.

Vivre (Molyneux)
Vivre - это третья Грация в абстрактной скульптуре 70-х. После мраморных изгибов Chamade (Guerlain) и стального корпуса Rive Gauche (Yves Saint-Laurent), дело дошло до совершенно другого материала: он прозрачный и зеленый, как кристаллизованный дягиль, холодный и податливый, как переплавленное матовое стекло. Ему придает особенный шарм его масштаб, очень легкомысленно сокращенный по сравнению с его сестрами: некоторые предметы роскоши прекрасно выглядят в размере "одна седьмая", как если бы то же количество взрослой красоты разместить в подростке, этим соответственно увеличив концентрацию прекрасного. Он дорого заплатил за свою скромность: Vivre остается практически конфиденциально-неизвестным парфюмом, страдая от общего не-самого-роскошного имиджа Дома Molyneux и относительно безмолвной рекламы. На мужчине: нужно отважиться, но Фортуна улыбается смелым. На дамах: утомленным сильными запахами, дневной парфюм.

Дата добавления: 2015-10-21