Введение 10 страница. Alliage (Estee Lauder) пудрово-зеленый **** На фоне компонентов, запах которых напоминает зелень

Estee Lauder

Alliage (Estee Lauder) пудрово-зеленый ****
На фоне компонентов, запах которых напоминает зелень, смола гальбанума как черная овца в стаде. Вместо свежего, острого, растительного запаха, он пахнет мелом и сладкой горечью, с ядовитым, холодноым, темным характером, напоминающем иногда о темном шоколаде, иногда о старом дереве. В композиции он может служить своего рода кондиционером воздуха: в оригинальном Вент Верте это мартовский ветер, в Шанели № 5 это холодное плечо Снежной королевы. В Alliage 1972 года было использовано огромное его количествочтобы заставить анисовый запах ветивера и розы звучать сухим и пудровым, и видимо поэтому Лодер рекламировала его как первый спортивный запах, поскольку он пахнет на коже логически непредсказуемо. Современный аромат возможно не настолько горчаще-лекарственный, не такой пудровый, с несколько большим количеством цветов, но все еще очень хорош. TS

Alliage (Estee Lauder)
(с любопытным спеллингом с одним "л" в США), наряду с Youth Dew, без сомнения, является одним из наиболее интересных парфюмов этой крупной американской фирмы. Отметая предшествующие ему катастрофические вкусы на парфюмы в стиле "английские флуоресцентные леденцы", парфюм Alliage - является синтетическим аналогом того, чем En Avion (Caron) является в натуральном виде: бесцеремонные и энергичные духи, построенные вокруг чрезвычайно оригинальной ноты, напоминающей перечную мяту, на сладкой базе, которая уравновешивает агрессивную тенденцию. Alliage выражает свою простую и прямую идею с первых минут, и демонстрирует превосходную стойкость.
Резюме: Очень хороший парфюм. На мужчинах: удивительно правильный парфюм, в малых дозах. На дамах: дневные духи. Избегать: вечернего использования для очарования.

Beautiful (Estee Lauder)
Этот парфюм хорошо подходит под неологизм, появившийся в виде ниспосланной провидением оговорки: сладкий, воздушный и причудливый, как розовые меренги, - одним словом, сладкоцветный парфюм. Beautiful проделывает длинное путешествие из полной разноцветных цветочно-фруктовых сластей кондитерской, и останавливается за мгновение до того, как мы понимаем, во что он метит: его мишень - его наследник Tresor (Lancome). Скорее для девушек

Cinnabar (Estee Lauder)
У Дома Estee Lauder в арсенале была эта восхитительная смолистая нота, которая, в классическом окружении, создала странную привлекательность парфюма Youth Dew. После пряного взрыва в парфюмерии, открытого парфюмом Opium (Saint Laurent), стало возможным повторно использовать эту фирменную ноту Дома, окруженную на этот раз обжигающе страстными и мрачными сестрами. Бальзамическая интенсивность Cinnabar (Киноварь) настолько сильна, что удивляет, как это его разливают во флаконы, а не продают в твердом виде (черный брусок с оттиском китайской печати, завернутый в лист лотоса). Как и его предшественника в Доме, Cinnabar трудно носить, возможно, это - наиболее ориентальный и экзотический парфюм в сегодняшней парфюмерии. На дамах: вечерний аромат. Избегать: наносить много, готовясь к выходу в ресторан

Knowing (Estee Lauder)
Многочисленные парфюмеры (среди которых Montana с парфюмом Parfum de Peau), с 1985 года празднуют новоселье в парфюмерном цехе. Появилась новая нота "флуоресцирующей розы", и все выставляют её напоказ в самое начало ароматов. Более осмотрительно, Knowing спрятала её под толстым и аппетитным слоем меда и горячего поп-корна с маслом, привнеся в освещение своего фасада алеющую тональность. На коже время уносит мед и попкорн, останавливаясь на центральной розе, сияющей всеми возможными огнями. Если кто-то предпочитает начальные ноты Knowing (вполне гармоничные) - достаточно нанести парфюм поверх одежды. Яркий и вполне смиренный парфюм, один из лучших в своем роде. На дамах: парфюм дня в малых дозах

Pleasures (Estee Lauder) белоснежно-цветочный *****
В ретроспективе Pleasures (1995) кажется переломным моментом в истории парфюмерии, своего рода взятием парфюмерной Бастилии, это тот момент, когда непритязательные мыльные ноты наконец-то свергли существующий режим и завладели его опустевшими дворцами. Их революционные предшественники – Шанель 22 и Белый лен знаменуют этапы борьбы на пути к осуществлению этой мечты. Альдегиды всегда были мощными и дешевыми составляющими, как и цветочные базы, и,базы с мыльными нотами зачастую применялись в дешевых версиях Joy, номер 5 и других. Мыльные парфюмерные композиции достигли большого успеха, и рекламные ролики (Lux, Camay) начали показывать застенчивых блондинок, погруженных по самую шею в белую пену, способную потушить пожар на нефтеперерабатывающем заводе. У производителей мыла так и не хватило смелости, чтобы производить настоящие парфюмы на основе запаха мыла (мне кажется, что Dove EDP могла бы прекрасно продаваться), так что право подделывать запах плебейских удовольствий (pleasures) осталось за парфюмерными компаниями. Но утонченные манеры по-настоящему хороших духов все равно использовали прекрасные розы (Белый лен) и сладкие мускусные ноты (№ 22). К началу девяностых годов произошло два события. Сначала, безжалостное удешевление парфюмерных композиций значительно сузило зазор между духами и функциональными запахами, что послужило тревожным знаком. Кроме того, большая химическая компания, Фирмених, разработала новые мускусы (Muscenone, Habanolide), которые неожиданно напоминали мыльные, белоснежные альдегиды. Неожиданно парфюмерные композиции стали способны превосходить по длительности запах мыла и при этом не отклоняться от курса. Karen Khoury из Лаудер и Alberto Morilas и Annie Buzantain из Фирмених воспользовались случаем и появилась Plesures. Этот парфюм уловил настроение женщин, уставших от громких запахов восьмидесятых. Они просто хотели пахнуть чем-то чистым, но чтобы этот запах не был мимолетным, а длился целый день, вещая об их безупречных намерениях. Запах должен был говорить, что ничего не было добавлено к нему сознательно, что это лишь белоснежное сияние, являющееся по сути скрипучей чистотой большого диапазона. К сожалению, начищенная до блеска нагота Pleasures породила безликое потомство, которое все еще остается с нами, но все же нельзя винить пионера этого течения за количество имитаций. LT

Private Collection Tuberose Gardenia настоящая гардения ****
База Майкла Эдвардса насчитывает 23 парфюма с названием «Гардения» и 344, которые содержат гардению как компонент, что в общем-то неплохо, учитывая, что такого ингредиента не существует. Некоторые товарищи пошли еще дальше и называют в числе компонентов розовые, зеленые или даже черные гардении. В действительности, гардения – это всегда реконструкция, и только несколько компаний выпустили запахи, которые я считаю неотразимыми и невероятно прекрасными. И эта замечательная композиция, созданная Harry Fremont из Firmenich – один из них. Нота туберозы совсем слабая, и остальная часть запаха – это всесьма привлекательный гардениевый аккорд, на доведенной до совершенства, ослепительной подложке из белых цветов. Запах гардении не длится (или не может длиться) до базовых нот, и он гораздо богаче в духах, чем в парфюмерной воде. Обе концентрации лучше наносить на ткань. Но пока этот запах звучит, это самая прекрасная мелодия для вашего носа из всех существующих. (Лука Турин).

Youth Dew (Estee Lauder)
Через сорок лет после его создания, этот угловатый парфюм, вызывающий и накрашенный, как прекрасная травести, остался таким же двусмысленным, как и в свой первый день. Его нежное и свежее название - лишь ирония: над лишенной сладости базой "пушистого парфюма", четко видна пламенеющая смолистая нота, похожая на запах новенького вощеного непромокаемого плаща. На расстоянии, парфюм распространяет хрустящий и гигиеничный шлейф, отлично узнаваемый любым. Youth Dew - это парфюм глазами кинорежиссера: так же, как со всеми кинозвездами, чьи почти безобразные лица приукрашивает кинокамера, нам нужно прищурить глаза, чтобы распознать в этой неумеренно освещенной мордашке немеркнущую красоту. Для женщины, которая ничего не боится.

White Linen (Estee Lauder)
Кто из нас в свое время не желал, держа в ладонях большой кусок только что распечатанного белого мыла, найти возможность целиком услышать эту маленькую и не имеющую собственного имени мелодию аромата - в парфюме? Estee Lauder исполняет это пожелание стократно. То, что кажется нам рефреном мыла, оказывается лишь первой фразой пудровой фруктовой симфонии. Если № 22 (Chanel) - это белесая дымка весеннего тумана, то White Linen слепит глаза ярким солнцем, отраженным от снега. Величайший парфюм. Надевать, ощущая желание начать жизнь заново (или сделать весеннюю уборку с выбрасыванием всего ненужного).
White Linen (Estee Lauder) цветочные альдегиды ***** Упомяните слово «альдегиды» в разговоре о парфюмерии, и все сразу подумают о Шанель: знаменитой Шанель № 5 и даже более альдегидной № 22. Если вдруг самый альдегидный из всех альдегидно-цветочных ароматов, White Linen, созданный в 1987 году Софией Гройсман, не приходит в голову, это хоть и несправедливо, но понятно, поскольку он не является не только французским, но и запредельно дорогим ароматом. Вполне возможно, что он мог остаться незамеченным, так же как люди не замечают очки на собственном носу. Любимый аромат самой Лаудер (по сведениям компании) представляет собой каноническое олицетворение американской сексуальной привлекательности: чистый до скрипа, здоровый, депилированный и эксфолиированный, хорошо отдохнувший и готовый к новому дню. Отточенные, пронзительные альдегиды в нем яркие и мыльные, мягкий муксус и древесные ноты напоминают более серьезную версию вашего любимого ополаскивателя для белья, розы в нем прекрасные, зеленоватые, несколько перечные, и весь парфюм представляется уютным и согретым солнцем, как теплое местечко на полу, где любят спать ваши кошки. (Духи мягче и содержат больше цветочных нот, чем туалетная и парфюмерная воды). Мне кажется, что он имеет некую материнскую, защитную атмосферу, которая напоминает мне описание запаха завтрака, витающего во время Второй Мировой войны над Лондоном, данное Томасом Пинчоном, «заговора против падающих объектов». Мужчины, как и женщины должны носите его в солнечную погоду

Etat Libre d’Orange

Encens et Bubblegum (Etat Libre d’Orange) древесно-розовый ****
Интересная штучка этот Encens et Bubblegum: Etienne de Swardt утомительно плохой автор псевдо-эротических описаний, которыми пестрит их веб-сайт. (Вот,например: «Когда трансгрессия окрашена чувством эротической вины, шаловливая сексуальность этой инфантильной женщины...»). Но он, определенно, прекрасный парфюмерный артдиректор, талантливо подбирающий персонал, распознавший в Antoine Lie и Antoine Maisondiue большой талант. Encens et Bubblegum несет в себе дивный и тихий прозрачный аккорд сладковатой розы и древесно-бальзамических нот, как одна из тех старых сказок, которые не смотря на кажущуюся простоту несут важное, и даже тревожное послание. (Лука Турин).

Jasmin et Cigarette (Etat Libre d’Orange) цветочная пепельница ****
Название говорит само за себя, пахнет это именно так, с одним небольшим замечанием, если бы Рене Магритт понюхал этот парфюм, он воскликнул бы «Да это же трубка!» (Ceci est une pipe!). Табачная нота напоминает мне не сигарету, а винтажный Monsieur Роша, который был задуман, как запах остывшей трубки. Но времена меняются. Теперь курение – это грех, и некоторые эротические журналы даже специализируются на фотографиях курящих женщин, и заставляют меня думать, что нужно было запастись этими женщинами много лет назад. (Лука Турин).

Je Suis un Homme (Etat Libre d’Orange) древесно-цитрусовый ****
Прекрасный древесный мужской аромат, движущийся в направлении Дерби Герлена, но суше и с большим количеством цитруса в начальных нотах. Цельный, отлично выстроенный и пышный. (Лука Турин).

Putain des Palaces (Etat Libre d’Orange) цветочная кожа ***
Несмотря на дрянное имя (Гостиничная шлюха) это интересный запах: смесь стандартизированно-пудровых, леденцовых фруктово-цветочных нот и древесно-кожаной базы. Не совсем доработанный, как будто носишь на себе два парфюма разом, но совсем неплохо. (Лука Турин).

Secretions Magnifiques (Etat Libre d’Orange) цветочно-морской *****
Изумительные выделения! Дадаистское название. Запах одновременно превзошел мои ожидания и несколько разочаровал: в нем нет ничего животного (как казалось бы) и сексуального, будто бы мы собираем грязное белье и посещаем те же ночные клубы, что и кошки. Однако, это элегантный свежий цветочный букет в манере Одалиски Parfums de Nikolai, с дьявольской уловкой в виде ноты жидких выделений, которая, как подсказывает мне мой нос, не что иное как нитрил. Помню несколько лет назад безуспешную работу над забытым уже материалом компании Quest под названием Маренил, он пах совершенно также: маслянистый, металлический, совершенно казалось бы неправильный запах, он так и просил, чтобы с ним обошлись разумно и осторожно. И я очень рад видеть, что кому-то это удалось. (Лука Турин).

Vraie Blonde (Etat Libre d’Orange) молочно-цветочный ****
Поразительно, как такая казалось бы диковинная компания как Etat Libre d’Orange выпускает один за другим парфюмы с неподдельной содержательностью, сложные и интересные. Молодой парфюмер Antoine Maisondiue определенно очень талантлив. Его Vraie Blonde (Настоящая блондинка) имеет очень странную, сознательно разрозненную структуру, с запахом перезрелых фруктов, напоминающим декадентское Champagne (переименованное в Yvresse), но Блондинка идет дальше и содержит ноту пахты в базе. Если за этим будущее, оно мне очень нравится. (Лука Турин)

Frederic Malle

Angeliques sous la Pluie (Frederic Malle) бодрящая настойка ***
Жан-Клод Эллена за последние несколько лет заслужил репутацию одного из великих и творческих практикующих парфюмеров, не в последнюю очередь из-за его потрясающего мастерства в создании изысканных, натуралистичных, прозрачных аккордов, в какой-то мере nouvelle cuisine в парфюмерии. К сожалению Angeliques sous la Pluie не является его лучшим творением, и пахнет почти также как разновидность полыни, используемая в приятной перечно-травяной настойке Genepy, которую делают во Французских Альпах. Ангелика, несмотря на скучное название (Ангелика, промокшая под дождем), скорее мужской парфюм, но честно говоря, я лучше выпью этой настойки, чем буду наносить ее на себя. (Лука Турин).

Bigarade Concentree (Frederic Malle) горький апельсин ***
Название говорит само за себя: bigarade – это горький (или Севильский) апельсин, который используется в настоящем английском мармеладе. Его масло, знакомое любителям парфюмерии по бодряще-смолистой ноте в старой Альпоне Карона, представляет собой интересную смесь цитрусового дружелюбия и смолистого аскетизма. Композиция Эллена умело подчеркивает оба эти аспекта, за счет слегка резиновой на мой вкус начальной ноты. Весьма приятный, сознательно простой, но лишенный загадки. (Лука Турин).

Carnal Flower (Frederic Malle) шипучий цветочный букет ****
Ropion – один из величайших парфюмеров нашего времени, и интересно наблюдать за его работами, когда его бюджет значительно превышает тот, что его работодатель (IFF) обычно отводит на производство масс-маркета. Начальные ноты Карнал Флауэр эйфорично прекрасны, безупречно созданный цветочный аккорд, скользящий от здоровой вульгарности туберозы к роскошной слюноотделительной свежести жасмина. В отличие от Эллена, Ropion – парфюмер классической школы и лежащая в основе аромата структура чрезвычайно цельная, прочная, богатая и поддерживается мощными синтетическими материалами. После первоначального взрыва, Карнал Флауэр смещается поразительно близко к такой почти забытой классике 80-х, как Истасис Живанши и Byzance Роша. Серьезный, роскошный парфюм для любого времени дня от одного из мастеров. (Лука Турин).

Dans Tes Bras (Frederic Malle) *** кислый гелиотроп $$
С бумаги или ткани последний аромат Мориса Руселя (Maurice Roucel) для Frederic Malle звучит яркой высококонцептуальной композицией. Кисло-сладкая, пудрово-металлическая составляющая его прежних ароматов Tocade и Broadway Nite, плюс гигантская доза кашмерана (Cashmeran пахнет влажным бетоном), что в сумме дает заявление типа "невысохшаякраска очень вкусно пахнет". На коже аромат быстро вянет в тихий запах незрелых слив, кислый и непривлекательный.

Eau d’Hiver (Frederic Malle) бледный миндаль ****
Одна из опасностей, подстерегающих новую французскую парфюмерную школу, типизорованная Жаном-Клодом Эллена, это соблазн бескровного пере-рафинирования, который я называю болезнью РавЕля: искусно изготовленные, с элегантной оркестровкой, окутанные тусклым солнечным светом произведения. Eau d’Hiver, эти водянистые Елисейские поля несомненно имеет свои заслуги, но земная чувственность не входит в их число: ангелы не занимаются сексом. Тем не менее, существует один натуральный компонент, используемый в парфюмерии, который прямо таки просит именно такого обращения – это нота мимозы в гелиотропине. Понятия не имею, как Эллена удалось обойти запрет на использование его в Европейском Союзе, но результат ошеломляет: элегический, пудровый миндально-водянистый аккорд, звучащий где-то неподалеку от Apres l’Ondee и Фарнезианы Карона, одна из Офелий парфюмерного мира. (Лука Турин)

En Passant (Frederic Malle) сиреневый гелиотропин ***
Хотя En Passant и является прекрасным примером тенденции Оливии Джиакобетти создавать бледные с холодными аспектами цветочные композиции, этот парфюм как страдающая манией героиня готического романа, которой необходимо ослабить корсет. Тем не менее En Passant – это прекрасная картина, написанная белым по белому, он начинается с сирени, а кончается прохладным гелиотропином, подразумевающий, что тот, кого вы видели «мимоходом» вероятно носил на себе Apres l’Ondee. (Таня Санчез)

Iris Poudre (Frederic Malle) пудровые фрукты ***
Обладающий огромным талантом и необыкновенно четко выражающий свои мысли, Пьер Бурдон возвращается к теме Iris Gris. Проблема с запахом ирисового корня заключается в том, что всем ужасно нравится его сероватая, ностальгическая, романтическая пудровость, но, честно говоря, запах этот настолько похоронный, насколько это вообще возможно. Великий Vincent Roubert решил эту проблему в 1947 году в Iris Gris Жака Фата, добавив молочно-персиковую базу, Персикол, придав серому ирису розовое сияние цвета голубиного горла. Бурдон не настолько изысканнен, но его опыт в создании непоколебимо солнечных, фруктовых композиций довольно быстро утирает слезы ириса. После умеренной первоначальной серьезности, приличествующей случаю, Iris Poudre меняет курс в направлении более веселой диспозиции, напоминающей Дольче Виту Бурдона. Но ведь все знают, что похороны заставляют оставшихся в живых радоваться тому факту, что они живые. Хороший аромат, но не оправдывает своего названия и компонентов. (Лука Турин).

Le Parfum de Therese (Frederic Malle) фруктовый жасмин ****
То, что это парфюм существует, свидетельствует о связях Малля и его силе убеждения, это парфюм, созданный Эдмоном Рудницка (лучшим парфюмером всех времен и народов, после Франсуа Коти) как композиция для личного пользования, предназначавшаяся в подарок его жене, Терезе (которая к парфюмерии не имела никакого отношения). Это один из лучших парфюмов Рудницка с необыкновенно сложной, но, в то же время безупречно пропорциональной и четкой композицией. Le Parfum de Therese, а также Диорелла, Eau Sauvage, и в несколько меньшей степени Кристалл, над которым он тоже работал, являются вариациями одной мелодии Моцарта, скользящей от минора к мажору, от северного сияния к полуденному солнцу. Я все-таки предпочитаю винтажную Диореллу, в которой сама идея представлена лучше всего в прямом, не допускающем двоякого толкования смысле, в отличие от меланхоличного Кристалла. Кроме того, в Le Parfum de Therese есть что-то недоработанное, по сравнению с лучшими парфюмами Рудницка, и это заставляет любить его меньше, чем хотелось бы. (Лука Турин)

Lys Mediterranee (Frederic Malle) поющие лилии ****
Помню однажды в середине лета проезжая мимо деревеньки Сан-Эмильон, где каждая лоза изнежена как лошадиная грива перед объездкой и каждый кирпич в постройках безупречен с точки зрения ортодонтиста, я зашел в деревенскую церквушку, производившую сильнейшее впечатление. В знак благодарности за благосклонность небес кто-то наполнил церковь бело-лиловыми лилиями, сотни которых сочились запахом в этом ограниченном пространстве. Запах был настолько силен, что он превратился во что-то иное, и мне понадобилось некоторое время, чтобы понять во что. И вдруг я понял – салями.
Есть что-то мясистое, солоноватое, с запахом ветчины в аромате свежих лилий, этим они отличаются от других белых цветов. Две великие лилии нашего времени в парфюмерии – это Lys Mediterranee и Донна Каран Голд. Lys Mediterranee больше похожа на настоящую лилию, в ней есть изумительное пудровое режущее ухо чувство того, что запах лилий готов распасться на производные в любую минуту. Выдающееся исследование на примере изображения запаха живой природы от великого Edouard Flechier. (Лука Турин)

Lipstick Rose (Frederic Malle) фиалковая роза ***
К моему изумлению это действительно пахнет как восковая, пудровая розово-фиалковая модная французская помада, которую ваша злоупотребляющая макияжем и вся обвешанная браслетами тетя могла носить, когда она склонялась над вами в облаке запаха лака для волос чтобы оставить ее отпечаток на вашей щеке. Это как подделка наоборот, как если бы Картье скопировал брошку с фальшивыми бриллиантами из ларька. Трудно найти запах с чувством юмора, и это огромное торжество маленького предмета роскоши, немедленно заставило меня улыбнуться. (Таня Санчез).

Musc Ravareur (Frederic Malle) хипповский мускус ***
Ravareur – во французском языке имеет положительный подтекст, предполагающий разрушительное действие, которое необузданная мужская красота производит на нежные сердца. Несмотря на мое восхищение Морисом Руселем, я не разделяю энтузиазма по поводу этого парфюма. Да, это мощный мускус, напоминающий парикмахерскую с анималистическим оттенком. Но остальная часть композиции играет роль огромного фигового листа, прикрывающего соответственно крупный половой орган Мускуса, и является ни чем иным, как переработанным Амбр Султан Лютанса, т.е. хипповская амбра марокканского базара, такая же изысканная, как и выделения скунса. Затем, даже если начальные ноты несут в себе некоторый грубоватый шарм, этот аккорд блекнет и в базе появляются дешевые ноты, напоминающие гораздо более простой и не такой чванливо претенциозный Envy for Men (Gucci). Мило, но скорее крикливый, чем достойный. (Лука Турин).

Noir Epices (Frederic Malle) пряно-древесный ****
Посадите гвоздику в центре чаши Петри, оставьте ее открытой на время и следите за ростом бактерий в чаше: они будут держаться на почтительном расстоянии от пряности. Многие бактерии, производные от бактерицидных растений, нашли применение в парфюмерии, видимо потому что внушают нам врожденное чувство полезности, воспитанное в нас с эволюцией. Когда вы входите в лавку с травами и пряностями и чувствуете всю эту какофонию запахов, это всегда за этим всегда идет странный и приятный подъем чувств. Начальные ноты Noir Epices чем-то напоминают это чувство, но они составлены так элегантно, что только флиртуют с некоторым медицинским звучанием вместо того, чтобы, как многие «натуральные» парфюмы, просто в него скатиться. Древесно-розовая база слегка напоминает позднюю версию Nombre Noir, по которому я так сокрушался и излучает роскошную стильность, безо всякой резкости, типичной для насыщенных синтетическими древесными и древесно-амбровыми нотами парфюмов. Великолепный парфюм авторства сына Эдмона и Терезы Рудницка (той самой Терезы!) Мишеля, также талантливого фотографа, вероятно мой самый любимый парфюм у Малля (Лука Турин)

Une Fleur de Cassie (Frederic Malle) симфонический цветочный ****
Очередная прекрасная работа Dominique Roion. Это искусство парфюмерии в наиболее симфоническом своей проявлении, с настолько роскошными, игристыми и сложными аккордами, что вам понадобится не меньше недели чтобы составить мнение о парфюме. По сравнению с этим запахом большинство парфюмов выглядит по-дилетантски: начальные ноты и ноты сердца Une Fleur de Cassie не переставая меняются между цветочными, специевыми, дымными, травяными (тимьян), пудровыми (миндаль) и напоминают струнные модуляции в звуковых поэмах Ричарда Штрауса, этот бесконечный танец плавных изменений цвета. Такой парфюм появился не просто в результате хорошей идеи. Он тщательно составлен как часы, в которых каждая шестеренка находится на своем месте, чтобы произвести определенный результат в нужное время, но весь механизм спрятан от вас за непроницаемым гладким циферблатом. (Лука Турин).

Une Rose (Frederic Malle) –злая роза ****
Эдуар Флечер – первоклассный парфюмер, теперь работающий на Герлена, но Роза была создана в те годы, когда он работал с известной фирмой по производству натуральных ингредиентов Mane. Один из углов на заводе Mane Art Deco, нависающем над склоном горы, занимает дистиллятор, который производит главный компонент Розы в очень небольших количествах. Этот компонент – distillation moleculair, это высокопарное название низкотемпературной перегонки под большим давлением. Осторожное обращение с розами приносит дивиденды: розовое масло из этого аппарата опьяняющее, в нем отсутствуют тяжелые ноты масла, полученного паровой дистилляцией, ее начальные ноты и ноты сердца непохожи ни на какие другие: сухие, шелковистые, перечные. Как вы и ожидаете от создателя Пуазона Эдуара Флечера, он в своей грандиозной и жестокой манере, соединяет самые чистые натуральные материалы с самой угловатой древесной амброй, известной человечеству, молекулой из Quest, караналом. Это рискованное предприятие. Прежде всего, чем больше и дольше вы нюхаете древесно-амбровые молекулы, тем сильнее кажется вам запах. Когда я впервые попробовал каранал, он не пах ничем, теперь же, даже малая толика кажется слишком сильной. Кроме того для некоторых карнал пахнет мочой, а не амброй. Бесстрашно Флечер добавляет то, что он называет «трюфельным аккордом», мягкую, землянисто-сливочную базу, в завершение этой странной структуры. В результате получился замечательный угловатый, непреклонный запах, наделенный тревожной и разгневанной красотой. (Лука Турин).

Vetiver Extraordinaire (Frederic Malle) угловатый ветивер ****
Ветивер не самый распространенный компонент в парфюмерии, поскольку 1. не имеет синтетических заменителей, 2. имеет настолько характерную индивидуальность, что большинство парфюмов, в которых он присутствует в значительных количествах, приходится называть его именем, т.к. бесполезно это скрывать. Когда мне было восемь лет, моя мать частенько посылала меня на rue Dauphine, в магазинчик, торгующий карибскими товарами, за маленькими пучками этих сушеных корешков. Скажу вам прямо: ни один парфюм не сравнится с сухим, пыльным, простым и свежим запахом корешков. Экстракты ветивера, которых существует множество, всегда имеют маслянистую, почти лакричную ноту. Проблема в том, что сами корни пахнут тоньше, не так жирно, как экстракт и добавление других компонентов ситуации не улучшает. Ветивер венчали с огромным множеством партнеров от имбиря до ванили. В данном случае Dominique Roion выполняет интересный трюк, создает почти оптическую иллюзию, добавляя кедровые ноты графитового карандаша и что-то похожее на лимон. Вместе они работают почти как макияж, делая более впалыми щеки парфюмерного ветивера, частично возвращая ему замечательную костную структуру натурального сырья. Прекрасная работа. (Лука Турин).

Gianni Versace

Chrystal Noir (Versace) белые цветы *
В пресс релизах этот аромат описан как гардениевый. Ничего подобного, всего лишь дрянные белые цветы. Что не удивительно и многое объясняет, так как Донателла Версаче является творческим директором. LT

* Versus homme (Gianni Versace)
Интересный парфюм, вращается вокруг ребуса трех солнечных и несовместимых нот: зеленое и фруктовое оливковое масло, пыльный запах старой и пожелтевшей книги в мягкой обложке, турецкий розовый рахат-лукум. Собрать бы все эти ингредиенты в пляжную сумку с махровым полотенцем и на пляж! На мужчине: бронзовом от загара. На дамах: как альтернатива Parfum Sacre (Caron). Избегать: выглядеть, как парни на коробке парфюма

Versace L'Homme (Gianni Versace)
Настоящий оазис прохлады и удовольствия в ходе нескончаемого пустынного ралли мужских туалетных вод. Versace L'Homme построен вокруг удивительной зеленой и чистой ноты засахаренного имбиря и пряностей, не флуоресцентных и не погасших, которые звучат натурально и свежо. Ноты собраны воедино, не теряя баланса и не растекаясь. Богатый, оригинальный и моментально узнаваемый, этот парфюм великолепен. Для дам, которые ищут ту имбирную ноту, которая существует в женской парфюмерии лишь в парфюме Fiamma (Marcella Borghese), который не настолько богато звучит и во Франции практически отсутствует. Для утонченных мужчин.

Giorgio Armani

Acqua di Gio pour Homme (Armani) *** цитрусовый розмарин
Команда парфюмеров, создавших этот парфюм, состоит из одних звезд – Morillas, Menardo, Buzantian, Cavallier – поэтому удивительно, что сам аромат получился таким скучным: цитрусовый с древесными нотами и щепоткой кулинарных трав. TS

Дата добавления: 2015-10-21