Введение 6 страница

Le Baiser du Dragon (Cartier) ** провальный восточный
Такое ощущение, что Cartier не могут двинуться вперед со времен их успеха эпохи Арт Деко и, странным образом, кажутся неспособными интерпретировать тот величественный период иначе, чем мелкомасштабным ретро звоном. Их выбор красного для недавно унифицированной упаковки говорит сам за себя: тяжелый насыщенный красный, находящийся на полпути между китайским лаком и плюшевой обивкой в Опере, лучше всего подходящий для обложки меню в претенциозном ресторане. Должен признать, китайское влияние на LBdD логично прослеживается от названия до флакона, хотя с надеждой ожидаемое содержимое оказалось разочарованием. Вообразите Shalimar без цитруса, добавьте порцию сладко-зеленого амаретто до самого верха, чтобы придать ужасный дешевый шоколадный характер Must, плюс огромный древесно-розовый аккорд в середине, который почти теряется в шуме. Для такого громкого и богатого аромата, он угасает довольно быстро. Это цветочный восточный, так сильно старающийся погрузить все возможное на борт, что вес дракона становится неподъемным, и он вынужден отказаться от взлета. В целом, головоломка. Затем пришло странное прозрение: я вручил блоттер своему коллеге Ian Smith, аналитику, тридцать лет проработавшему на парфюмерную компанию BBA и одному из изобретателей ароматической газовой хроматографии. Со своим удивительным лондонским синкопирующим акцентом он выдал суждение, которое до сих пор не было обжаловано: «Это Old Spice 1972, вот.» LT

Must (Cartier)
Cartier возобновил (без особой радости) традицию, которая была почти утрачена: парфюм и туалетная вода Must имеют очень различные ароматы, а не только разную концентрацию эссенции. Туалетная вода Must - свежая, чистая и отдающая мылом, типа потрясающего Vivre (Molyneux), хоть и не настолько загадочная. Парфюм - это совсем иная история. Головные ноты появляются, словно незванный и заведомо надоедливый гость, вгоняя в скуку слащавой нотой, напоминающей дешевое ассорти "Фрукты в шоколаде". Этой нотой, которая должна олицетворять собой лето, появляется Другой (вместе с Dune (Dior)), обладающий стойкостью паразита и мощью мутанта. К счастью, существует избавление от него: хороший душ
Must de Cartier (Cartier) * русский шоколад
Помню, что когда я был ребенком, меня очаровывали коробки с шоколадными конфетами ассорти. Маленькие были воплощением, в целом, хорошей идеи начинить раковину из молочного шоколада (как? я до сих пор удивляюсь) измельченными в массу ингредиентами, например, пралине, кофе, ванильный крем, даже карамелизованный апельсин. Но если коробка становилась слишком большой, скажем, больше, чем шесть на шесть маленьких парковочных мест, то появлялись всевозможные высокомерные представители: ананас, crème de cassis, Бог знает, что еще. Конечно, мы всегда предпочитали те, которые имели разумный цвет: избегайте яблочно-зеленых, желтых, и, более всего, полосатых. Must - это парфюм, который принес в этот мир в дорогой жидкой форме всю неприглядность конфет, которых никто не хочет. Базовый аккорд ванили, цветов, гальбанума является настолько неудобоваримым, что его можно использовать, как подавитель аппетита. Хуже того, ужасная идея захватила всю индустрию: Venise, Dune и Allure, хотя и намного лучшие ароматы, являются родственниками этой ужасающей вещи. LT

Must de Cartier pour Homme (Cartier) **** анималистический древесный
В этом аромате есть что-то по-настоящему привлекательное, вероятно, потому, что так трудно понять, что это. Кажется, как будто кто-то взял целительный кедр из, скажем, Antaeus, и добавил к нему анималистическую, почти уринальную ноту Yatagan. Храм, который пахнет, как бордель: великолепно. LT
Pasha (Cartier) * ароматический фужер
Если, не дай Бог, вы возьмете жалкий Eau du Soir, уберете из него скелетные остатки шипровой структуры и добавите немного Lemon Pledge, то вы очень близко подойдете к Pasha. Вся серия Pasha является большим провалом, начиная от флакона, который выглядит, как гульфик в одежде варягов, и заканчивая отвратительными часами, которым удалось сделать обитателя Santos элегантным; удивительно, что Cartier не сняли с производства всю линию. Бьюсь об заклад, это пользуется большим успехом в Брунее. LT

Roadster (Cartier) *** теплая мята
После пары лет, проведенных в чадре в отделе парфюмерии на заказ (молюсь, чтобы эта бессмыслица закончилась), парфюмера дома Cartier Mathilde Laurent попросили представить предложения для аромата, предназначенного для массовой дистрибуции. Девиз, вероятно, был «новая свежесть», концепция, обладающая свойством мгновенно заставить вас почувствовать себя таким же уставшим, как и головы тех, кто ее придумал. Тем не менее, предложение Laurent победило. Ее идея была использовать мяту в качестве верхней ноты, чего обычно не делают в парфюмерии, потому что человек, определяющий финансирование проекта, неизбежно в какой-то момент времени упомянет зубную пасту. И потом, мята это сложный материал: ее ментоловая нота холодит и длится лишь секунды, тогда все как остальное, т.е. то, что отличает абсолют мяты от кристаллов ментола, является более неопределенно травяным. Если бы можно было изменить законы физики и заставить ментол держаться дольше, скажем, столько же, сколько держится линалоол, тогда было бы возможно сделать Jicky с мятой вместо лаванды. Ваш бесстрашный обозреватель, веря в то, что к сегодняшнему дню в EU все было проверено на животных, брызнул Roadster в рот и может доложить, что там очень мало ментола. Тем не менее, верхние ноты очень короткое время обладают привлекательной свежестью, как если бы серый, как крот, Ame d’un Heros от Guerlain решил надеть яркий синий галстук. С этого момента все меняется очень быстро, переходя сначала к сияющему кедровому мужскому, обладающему убедительностью нахмуренных-бровей-и-золотых-часов, и затем, как если бы Laurent пыталась внести немного солнечного сияния в этот характер, к теплому аккорду Ambre 83, напоминающему ее же Attrape-Coeurs. Все в целом сработано достаточно хорошо и, в контексте современной мужской парфюмерии, это равносильно повышению уровня до бизнес-класса. Тем не менее, я ожидал лучшего. LT

Santos (Cartier)
Приятный, но плосковатый, Santos был одним из первых парфюмов, познакомивших нас с нежной фруктовой нотой, представленной здесь в толпе других, в очень мужественном окружении. Её странное лицо появится опять: несколькими годами позже, в торжественный день выхода Le 3e Homme (Caron). Запах в системе дресс-кода: относится к высшему эшелону, хотя превосходство исключительно в деньгах.
Santos (Cartier) ** древесный восточный
Странный зверь, исполненный в стиле, который некрасиво стареет. Сладкий древесный восточный, подобный брату Paco Rabanne pour Homme с волосатой грудью. Не слишком оригинальный и не слишком приятный. Если вам нравятся подобные вещи, берите Yatagan. LT

So Pretty (Cartier) **** черносмородиновый шипр
После того, как Escada подготовила мир к большим фруктовым цветочным с их Chiffon Sorbet в 1993, каждый начал искать идеи в чаше для пунша. So Pretty (1995) - это дорогая версия от Cartier того, что, по существу, является дешевым: чудесная роза, проводящая время в трущобах с ежевикой от Body Shop. Однако, в отличие от снизивших стандарты вариаций, которые позднее появились во фруктово-цветочном жанре, он не смазывает впечатление безобразной мешаниной в базе. Вместо этого, помимо ягодной добавки, он следует классическому рецепту персика с пудрой – это Mitsouko с небольшим количеством crème de cassis (ликер из черной смородины). TS

Chloe

Chloe edp Intense (Coty) * пересохший нытик
Оригинальный Chloe 1975 года, что сейчас позиционируется как «Классика», был сочной, чудесной туберозой, намного обгоняющей свое время. Этот аромат является фланкером его модернизированной версии, выпущенной в 2008 году, то есть ничем не оправданной вариацией на нечто бессмысленное**. Что интересно, в отчаянной погоне за оригинальностью Michel Almairac и Amandine Marie нагромоздили металлического мускуса и сухих древесных нот. Композиция ощущается где-то на полпути между чем-то, разработанным с целью перекрыть запах хозяйственного отбеливателя, и дешевым мужским парфюмом типа Cacharel Pour l’Homme. Louis Aragon однажды сказал, что Женщина это будущее Мужчины. В случае с ароматами все как раз наоборот. LT
*Лука Турин обыгрывает слово «drydown» (стадия полного раскрытия аромата), используя ироничное «dry downer».
**похоже на цитату из Библии: "Все - суета и томление духа" (It's all pointless. [It’s like] trying to catch the wind; Екклесиаст 1:14, 184; GOD'S WORD® Translation (©1995)

Narcisse (Chloe) Narcisse - результат того же подхода, что был применен при создании Cabotine (Gres): создать "юный" парфюм по следам классического и как будто немного устаревшего "дамского" парфюма. Однако, как всем известно, молодые девочки любят глупые цветочки и живенькие цвета. Narcisse украдкой лорнирует в сторону более цельного Tresor (Lancome), хотя это его (Narcisse) слабо извиняет ввиду его чрезмерной приторности и общей ноты «юной панкушки»

Carven

Ma Griffe (Carven) *** зеленый шипр
Знаменитый тем, что был составлен великим Jean Charles после того, как тот потерял обоняние, это классический зеленый шипр, менее травяной, чем Givenchy III, менее сухой, чем Y, более цветочный, чем большинство, и обладающий обаянием старой девы Miss Moneypenny (секретарь босса Джеймса Бонда), который отлично вам подойдет, если вы совсем на нее не похожи. Современная версия кажется лучше, чем та, что я помню из недавнего прошлого. LT

Cerutti

Cerutti 1881 (Cerutti) **** цитрусовая роза
Приятно, вежливо банальный можжевелово-цитрусовый бодрящий одеколон с мягким розовым бальзамическим фоном. Обладает красивым, заполняющим помещение сиянием и красивой пудровой базой. Многие ему подражают, и он по-прежнему очень хорош. LT

СHANEL

№ 5 (Chanel)
Солнечный и спаянный, этот общеизвестный парфюм стал Великим Предтечей для армады имитаторов, подделок и интерпретаций, постоянно покушающихся на его оригинальность. Всё, что отличает его от этой своры - это его нимб, золотой и давно оформившийся ореол. Богатый, основательный, свободный от всего ненужного, этот прекрасный парфюм утратил часть своей способности вызывать яркие образы, но остался "до боли знакомым" монументом, из тех, что замечают лишь иностранцы. Или для очень молодых девочек, или как будто Вы в жизни не носили ничего, кроме Chanel №5. Избегать: надевать вечером. (Очевидно, Шанель №5 проходит времена своей очередной "старости", после очередной "молодости". И как вечерний аромат в Париже он, скорее, общее место, чем парфюм)

В другом варианте звучало так:
Хорошо бывает время от времени освежать свою память, вспоминая, что такое чистая роскошь. Маниакальное внимание Chanel к деталям и качеству, совмещенное в одном флаконе с одним из величайших изобретений в парфюмерном искусстве (использование большого количества альдегидов) заслуживает храниться под стеклянным колпаком рядом с эталонами метра и килограмма в Парижской Палате Мер и Весов. По слухам, сегодня в слепых тестах Chanel №5 проигрывает всем современным парфюмам, и легко понять, почему. Люди, взращенные на чахлых пригородных ароматах (не вкушавшие ничего слаще морковки), с трудом могут принять существование такого по-королевски красивого парфюма. Начальные ноты изумляют каждый раз: сияющий хор иланг-иланга и розы плавает золотым листом на мелово-белой поверхности альдегидов. Любопытно, что этот современный аромат пробуждает в памяти античный образ (возможно, Скифскую драгоценность на белом платье?). Шлейф угасает так же, как вянут белые лилии: медленно, становясь мягкими на ощупь и телесного цвета. Чтобы понять качество Chanel №5, просто понюхайте блоттер с этим парфюмом через сутки. И попробуйте сделать то же самое с любым другим современным парфюмом. Ясно?!

№ 5 eau de parfum (Chanel) прерванные альдегиды ****
Оказывается, ОДП отличается от ОДТ и духов, она была создана в 80-е Жаком Польжем, как современная версия №5. Ничто не кажется менее современным теперь более, чем запахи из 80-х. Я брызгаю ОДП на руку и, после неплохого альдегидного начала и цветочного сердца, я начинаю чувстваовать Полисантол, масляный, чрезмерный и долгий сандаловый шлейф Самсары. Хоть он и хорош, этот синтетический материал очень опоздал для того, чтобы вписаться в идею 1921 года, как если бы Бен Гур вдруг надел Ролекс во время гонок на колесницах. Я не вижу смысла покупать его, если вы хотите настоящую Шанель№5. (Лука Турин).

№5 eau de toilette (Chanel) персиково-цветочный *****
Признаюсь, что до недавнего времени, я не мог понять разницы между разными версиями №5. Шанель говорит, что запах был переработан несколько раз за все эти годы, и только для духов используеися оригинальная формула 1921 года. То, что я нюхаю сейчас, звучит как версия из 50-х, с древесно-фиалковыми начальными нотами и молочно-персиковой базой. Эта версия ассциировалась у меня с Шанель№5 долгое время, в основном потому, что я не мог позволить себе другие. Она исключительно прекрасна, это настоящий предшественник недавней 31 Рю Камбон, она немного более женственная, чем свежая и стойкая современная версия. (Лука Турин).

№5 parfum (Chanel) пудрово-цветочный *****
Когда я жил в Villefranche, маленькой деревеньке в заливе неподалеку от Ниццы, я частенько наведывался на близлежащую пристань, чтобы посмотреть на 30-тифутовый баркас, причаленный около пирса. Большую часть времени он был закрыт чехлом и окружен решеткой. Он принадлежал местному кораблестроителю Сильвестро, его последний корабль, который потребовал 14 тысяч человеко-часов. Когда владелец был на борту, можно было рассмотреть весь корабль. Он был прекраснее, чем это вообще возможно. Честно говоря, он был до боли прекрасен. Другие артефакты такого рода: черно-серые дамские туфли, которые я видел в витрине магазина в Лондоне, платиновые часы, которые носит мой доктор, и более доступная Шанель№5 в духах. Ароматы очень редко достигают убедительного трехмерного эффекта, словно обводишь их контур в воздухе рукой. Оригинальные версии Рив Гоша и Beyond Paradise одни из последних примеров, но они все равно узнаваемые цветочные композиции, созданные из нежного, бренного материала. №5 – это Бранкузи (имеется ввиду скульптор, я думаю). Единственный из известных мне запахов, который создает непреодолимое впечатление гладкой, закругленной, золотой массы, которая прелестно растягивается как сонная пантера от верхних нот к базе. Да, она содержит розу, жасмин и альдегиды, так же как и прекрасное тело имеет руки и ноги. Но я бросаю вызов тем, кто может вкушать этот запах и одновременно иметь силы разложить его на части. (Лука Турин).

No. 5 Eau Premiere (Chanel) **** альдегидный цветочный
Мне всегда нравились предметы, такие, как карабины и застежки, которые изготавливаются во многих разных размерах без изменения формы. Коллекция N 5 скоро заслужит того, чтобы продаваться вместе с корабельными снастями, так как теперь она включает в себя, по сути, одну вещь в четырех разных размерах. Eau Premiere является самой компактной их всех, с меньшим акцентом на цветы и большим на цитрусовые, сначала свежий лимон и далее теплая апельсиновая кожура, настолько сильно, что на какое-то время она попадает в орбиту Baghari, после чего отступает в плюшевую мягкость кисти для пудры. Это абстрактная классическая парфюмерия, достигшая вершины, к которой обращаются те, кто не воспринимает модернизацию в качестве извинения за провал. Я все еще считаю 31 rue Cambon более непосредственно волнующим, но сдержанная элегантность Eau Premiere относится к разряду той, от которой нельзя устать. Мог бы также быть замечательным мужским ароматом. LT

No. 18 (Chanel) **** ирисовая роза
No. 18 построен вокруг розово-ирисового аккорда, и ни один из материалов не предполагает связи с чем-либо съедобным. Однако, люди, в особенности мужчины, всегда думают об одном и том же, и, в случае со мной, это постоянные мысли о еде. Высококачественное розовое масло, используемое в No. 18, обладает сильным ликероподобным привкусом, напоминающим ягодные дистилляты из Эльзаса, которые выглядят, как бесцветная водка, и пахнут флуоресцентным розовым. Вместе с пудровым, напоминающим морковь, запахом ириса, он создает очень необычную ноту свежего хлеба с травами, которая витает вокруг вас до тех пор, пока вы на ней не сфокусируетесь, после чего опять расщепляется на свои восхитительные составляющие. Странный, обнаженный аромат, красивый как свежевычищенное молодое лицо. LT

№ 19 (Chanel)
Пронумерованные парфюмы Chanel, а именно №№ 19 и 22, прозябают в тени колоссального здания №5, выстроенного ранее на той же улице для буржуа средней руки. Однако № 19 - это замечательный успех Дома Chanel, заслуженный образом "Юной Девы", поспешно связанным со свежими нотами № 19. Это неверное понимание частично вытекает из значительного различия между парфюмом и туалетной водой в богатстве и стойкости ароматов. Если вы не пробовали парфюм, то можете ошибочно назвать №19 свежим девичьим парфюмом. На самом деле, № 19 - мощный и гармоничный аккорд зелени, живой и сочный, как вся буйная зелень джунглей. Очень абстрактный и определенно женственный в шлейфе парфюм. На мужчине: пробуйте, смотрите сами. На дамах: альтернатива Silences (Jacomo). Избегать: одежды в стиле "хороший вид, хороший стиль".

В другом издании описание звучало так:

Мастерство подбора материалов и их оркестровки, которое обычно присуще Шанели, ярко просвечивает сквозь Chanel №19. Начинается с огромной зеленой перченой листвы, что похоже на землистое дыхание пышных джунглей после урагана. А затем вся гениальность Chanel №19 - в сохранении этой незрелой зелени, как звучит напряженный незаконченный музыкальный аккорд до самого конца произведения, до самой последней ноты шлейфа не уступая сладости. Суровость интеллектуальной элегантности и сдержанности. Абсолютное произведение искусства

No. 19 (Chanel) **** зеленый цветочный
В истории женских парфюмов существуют два часто возвращающихся мотива, давайте назовем их тряпичная и проволочная мать в честь знаменитого эксперимента Harry Harlow (эксперимент заключался в том, что детенышу обезьяны предоставили на выбор две искусственные суррогатные матери – тряпичную (комфортную для прикосновений) и проволочную, причем оба сооружения были оснащены механизмом кормления и обогрева. Детеныш всегда предпочитал мягкую тряпичную «маму»). Тряпичная мать – это мягкий, уютный, с большой грудью и тяжелыми бедрами идеал женственности, лучше всего представленный теплыми сливочными, ореховыми классическими цветочными, такими как Fleurs de Rocaille, Detchema и Arpege. Милые и успокаивающие, несколько бесхребетные, их легко полюбить. Проволочная мать – угловатая, недобрая, строгая и холодная – пугающая и с привлекательно впалыми щеками. Из всех парфюмов проволочной матери (например, Miss Dior, Ma Griffe и Envy) No. 19, впервые выпущенный в 1971, вероятно, самый жесткий. Говорят, что Henry Robert составил No. 19 для Gabrielle Chanel, когда ей было за восемьдесят. Это поразительный и восхитительно диссонансный портрет, от серебряного шипения его начала, напоминающего жидкость для снятия лака, вплоть до ядовито красивого зеленого цветочного сердца. (К несчастью, сегодня ему не хватает прежней интенсивности кожаного шипра, которая возрастала со временем, и, вместо этого, он угасает до чистого ветиверового окончания, сходного с концовкой современного Caleche.) Парфюм, который столько раз сравнивали с весной, наполненной белыми цветами и зеленой листвой, No. 19 никогда не перенесет вас в музыкальные луга. Он держит вас в комнате для совещаний, на восьмисантиметровых шпильках и в костюме с юбкой-карандашом. Надменный и лишенный сладости, этот парфюм привлекает многих женщин, желающих узнать, что такое быть бессердечной. TS

No. 22 (Chanel)
Недавно выпущенный заново, № 22 - это образцовый запах талька, играющий в парфюмерии ту же роль, что и платиново-иридиевый сплав для Палаты Мер и Весов. Фальшиво скромный и умеренный, чуть меланхоличный и совершенно чистый, он характеризуется удивительной стойкостью и усиливается со временем, чтобы в конце концов исчезнуть в сверкающем облаке, напоминающем дальнюю кузину Chamade (Guerlain). Для пребывания на озерах, парфюм для отдыха от парфюмов. На мужчине: свежий и утренний. На дамах: ежедневный, бледный, если не бесцветный. Избегать: детского стиля в одежде

No. 22 (Chanel) **** сладкий альдегидный
No. 22 является лучшим в упражнении по подъему тяжестей. Говорят, что альдегиды «поднимают» парфюм, то есть они компенсируют сладость и тяжесть всех остальных компонентов. Как и его тезка Антонов (АН-22 – прим. Переводчика), Chanel 22 устанавливает рекорд по перевозимым грузам и делает это следующим образом: (1) Определите максимальную дозу альдегидов, при которой человек не падает в обморок. (2) Загрузите туда столько сладости, сколько смогут вынести альдегиды. (3) Округлите его нотой ириса, чтобы создать ощущение легкости. (4) Отойдите назад и смотрите как все это уходит в небо после трехмильного разгона на старте. LT

28 La Pausa (Chanel) **** древесный ирис
Ирисовый корень является доминирующей темой в парфюмах бутика Chanel, и легко понять, почему. У него великолепный запах, он стоит целое состояние (более $30000 за килограмм) и добавляет несомненный оттенок роскоши любому парфюму. Cuir de Russie обладает очень мощной ирисовой нотой, так же, как и No. 18, No. 19 и 31 Rue Cambon. До появления его необычной и элегантной ветиверовой базы, 28 La Pausa является практически ирисовым солифлором (или, может, соликорнем (soliradix), из-за корня ириса?). Богатством ириса в нем можно наслаждаться в полной мере от хлеба до трюфеля через древесные фиалки и пудровую кожу. Если вам обязательно нужен ирис, то делайте выбор между этой чудесной, очень естественной композицией и великим безудержным полусинтетическим творением Maurice Roucel Iris Silver Mist (Serge Lutens). LT

31 Рю Камбон (Chanel) цветочно-амбровый *****
Не помню когда в последний раз парфюм произвел на меня мгновенное впечатление такой восхитительной красоты с первой же минуты. Волнующая мягкость и благородное изащество 31 Рю поражают воображение. Такой классический шедевр должен, по определению, стоять на плечах гигантов, и их идентификация может стать непреодолимой задачей. Иногда 31 Рю напоминает мне старый Chant d’Aromes, перед тек как Герлен окончательно его испортил. В нем есть и намек на первый Диорессенс, перезрелая, грубая молочно-фруктовая нота лактонов, которую Гуччи Раш довел до логической крайности. Но Chant d’Aromes был сдержанным, Диорессенс – манящим и соблазнительным, Раш – слишком одноцветным. Шанель 31 не играет в игры, не старается соблазнить или быть современной. Возможно ее настоящим предшественником был ущербный шедевр Лорана – Champagne. Champagne – это тоже мягкий фруктовый шипр, но его громкая и заунывная трактовка темы свидетельствует о декадансе когда-то славного рода. Шанель же наоборот демонстрирует настоящее искусство, над которым не властно время. Она входит в десятку великих запахов всех времен, и является ценным доказательством того, что искусство парфюмерии еще существует. LT

Allure Homme (Chanel) * древесный амбровый
Я уверен, что когда Pierre Bourdon творил свой красивый и красиво простой Cool Water (мужской), он и не подозревал, что начинает. С тех пор было несколько сотен имитаций, пытающихся улучшить то, что улучшить нельзя, и закончившихся лишь приданием дряблости середине. Это приличный аромат, крайне скучный и не достойный имени Шанель. LT

Allure Homme Edition Blanche (Chanel) *** сандаловый ранет
Невыдающийся, подкрашенный бежевым гибрид Egoiste и Cool Water, с хорошей, восковой цитрусовой верхней нотой и приятным древесным, кисло-яблочным завершением. Обладает отличительным знаком Шанель, когда дешевая формула делается более дорогой, как древесные панели версии Ghia у базового Ford. Был бы великолепен в качестве мыла на веревке. LT

Allure Homme Sport (Chanel) * специевый цитрусовый
Приятная, но намеренно неописуемая смесь цитрусово-металлических нот, противопоставленных сладкой специевой базе, похожей на базу Pour Monsieur. Похоже на то, как застрять в лифте на двенадцать часов вдвоем с бухгалтером. LT

Allure Homme Sport Cologne (Chanel) * древесный цитрусовый
Маркетинговая стратегия Chanel должна быть предметом зависти любого политика: привлекать массы, но поддерживать безупречно чистый образ. Это достигается наличием de facto двух абсолютно различных линий: одна для людей, которые хотят пахнуть как все, и другая для людей, которые хотят пахнуть как люди, которые не хотят пахнуть как все. AHSC, примерно, такой же соблазнительный, как объявления о знакомстве одиноких сердец в Railway Monthly, принадлежит к первой категории. Он является дальним родственником Cacharel 1981 Pour l’Homme, угнетающе сухого цитрусового парфюма, чей успех никогда не переставал меня удивлять. Chanel, как обычно, до некоторой степени оправдывает себя тем, что ингредиенты хорошего качества и что флакон сработан добротно. LT

Allure (Chanel) ** мрачный цветочный
Сначала был Must (Cartier, 1981), очень успешный, противный, дешевый шоколадный парфюм с запоминающейся базой из ванили, пачули и индола. Замечательным в этом аккорде, помимо его стойкости, было то, что он добился точного ольфакторного эквивалента пудры для лица темного тона. Десять лет спустя Duna (Dior, 1991) блестящим образом превзошла оригинальную идею и создала удивительный, бесконечно суровый аромат цвета пустынной земли под свинцовым небом. В то время это никому не показалось интересным. Иллюстрируя принцип того, что лучше опоздать на пять лет, чем появиться на шесть месяцев раньше, Allure (1996) позаимствовал идею Dune и реинтерпретировал ее в более дружественной манере, с фруктово-цветочными верхними нотами, добавляющими сладость к, в общем-то, мрачному общему впечатлению. Allure с тех пор стал основным для женщин, которые носят парфюм не для собственного удовольствия и не для демонстрации своего вкуса, а для того, чтобы подать знак, что их статус освобождает от необходимости быть приятной. LT

Allure Sensuelle (Chanel) *** бальзамическая дыня
У Karl(a) Lagerfeld(а) был, очевидно, плохой день, потому что когда в период первого выпуска Allure его спросили, что, по его мнению, есть соблазн (allure-соблазн, англ.), он в своей медлительной франко-немецкой манере тянуть слова ответил, "Что бы это ни было, это не парфюм”. Я думаю, он был бы несколько менее пренебрежительным, если бы речь шла об Allure Sensuelle. Насколько мне известно, Sensuelle первым просигналил появление привлекательной идеи, которая состоит в сочетании большого, основательного, сложного и неослабно бежевого древесно-бальзамического слоя в манере Lauder со свежей альдегидной нотой не цитруса, но дыни. Том Ford позднее тоже добавил бахчевых в Black Orchid. Красиво сделанный и абсолютно лишенный магии (Allure – прим. Переводчика), этот парфюм похож на «свидание с Cindy Crawford»: в принципе, неплохая идея, но на практике я бы лучше поел один, читая «The New Yorker». LT

Antaeus (Chanel)
Antaeus принадлежит к той же группе духов, что и Krizia Uomo (Krizia), которые раскрываются сначала своими камфорными нотами, напоминающими запах кедра и грифеля из коробки карандашей. По-прежнему красив, в стиле прилежного и приветливого парня, сегодня Antaeus кажется менее искусственным, чем в своей первой версии и эволюционирует в чрезвычайно сухую сандаловую ноту высокого качества.
Сдержанный, подходящий без проблем. На дамах: дневная туалетная вода, например, как альтернатива ветиверам. На мужчине: молодым, скорее в джинсовом стиле. Избегать: стиля идеального зятя.

Antaeus (Chanel) **** древесный мужской
Мне достоверно известно, что парфюм был окрещен великим издателем Dan Halpern, который в то время возглавлял литературный журнал под тем же названием, во время разговора с владельцем Chanel, Jacques Wertheimer. Признаюсь, поначалу я не оценил Antheus, отчасти, потому что он стал первым легкомысленным мужским парфюмом, и прошло несколько лет, прежде чем парни научились использовать меньше половины флакона в день. Оглядываясь назад, это был лучший древесный, с оттенками запаха коробки сигар парфюм того времени (Krizia Uomo три года спустя стала следующим). Он кажется немного старомодным, и, наверное, сегодня больше подошел бы женщине, чем мужчине, но по-прежнему пахнет действительно хорошо. LT

Bel Respiro (Chanel) **** зеленый цветочный
Из всей из Большой Шестерки, что Chanel выпустила в мир в начале 2007, Bel Respiro (который я бы вольно перевел как Легкое Дыхание), вероятно, наименее требовательный. Мне нравится в нем то, что верхние ноты воспроизводят почти точно чудесное ощущение старого Vent Vert в тот самый момент, когда он меняет направление от зеленого взрыва гальбанума в верхних нотах к мягкости цветочного сердца, схожей с румянцем на щеках. Мне не нравится в нем то, что затем он начинает вежливо угасать к бежевому. BR красиво составлен, но я опасаюсь, что так же, как Eau d’Issey, он может закончить тем, что станет привлекать фаланги женщин, которые на самом деле не любят парфюмы. На мужчине, однако, он был бы замечательным. LT

Дата добавления: 2015-10-21