Введение 12 страница

© Jicky (Guerlain)
Jicky - олицетворение одного из героев Оноре де Бальзака, а именно: Серафим/Серафима. Говорят, что парфюм бессмертен: рожденный больше века назад (1889), он был от рождения красавцем/красавицей тридцати лет; и остался в этом возрасте навечно. Никто не знал, мужчина это или женщина; в один вечер его можно было видеть, что его носят на руках и мужчины, и женщины. В ту самую секунду, когда вы подумали, что поняли этот парфюм, вы увидите его, заливающегося смехом оттого, что вы его не узнали, на коже другого человека. Парфюм исполняет свой выход потрясающим аккордом, которая охватывает четыре октавы - от земельно-коричневого до небесно-голубого - и проходит, оставляя за собой загадочный и улыбающийся след. Это квинтэссенция духа Дома Guerlain. На мужчинах: приглушенно; На дамах: не на каждый день, чтобы не превратить его в привычку; Избегать: стиля активной женщины, или шикарной канальи. Выпускаемая PdT (parfum de toilette) в превосходном стандартном герленовском флаконе - лучшая версия Jicky на памяти человечества, совершенно богатая и отчетливая композиция, как будто они очистили формулу парфюма. Банные продукты сильно не дотягивают до уровня парфюма, но все вместе дают вполне приятный результат

Habit Rouge (Guerlain)
Нередко случается так, что различные творения искусства, созданные независимо и без взаимного влияния, спонтанно самоорганизуются в диптих - таким образом, обнаруживая скрытые симметрию и схожесть. Так и с этими восхитительными фрагментами камерной музыки от Guerlain - Vetiver и Habit Rouge, которые похожи как две драгоценные серьги, в том числе и с точки зрения дизайна флаконов! (Пока в новейшее время им не сделали РАЗНЫЕ флаконы: сначала Ветиверу, а в прошлом году и Красному Костюму)
Мрачным зеленым цветом, сухой и резкой скрипкой, строгим и чистым до скрипа ароматом Vetiver (Guerlain) отвечает приглушенному красному цвету, бархатистому звуку трубы и ароматам сливочного печенья Habit Rouge. Эта пара иллюстрирует неоднозначное и глубокое искусство Дома Guerlain, который начиная с парфюма Jicky (1889), продвигался в шелковых шлепанцах уверенными шагами по туго натянутому канату, разделяющему женское и мужское, но соединяющему прошлое с будущим. Парфюм Habit Rouge (Красная одежда) обязательно нужно иметь, хотя носить не обязательно.
Особенно хорош на дамах, из-за скрытой в нем учтивой и осторожной страсти. Аромат следует избегать стареющим, бывшим обольстителям

* Heritage (Guerlain)
Определенно, Guerlain - это Pininfarina (итальянский промдизайнер) среди французских парфюмеров, одаренный, как и туринский творец автомобильных кузовов, редким талантом создавать новое, никогда не начиная с белой страницы. Если Derby (парфюм, выпущенный до него) был концепт-каром, автомобилем-мечтой, сложным в обращении и плохо приспособленным для семейной жизни, то Heritage - превосходный автомобиль-купе "два плюс два", который заимствовал некоторые элементы от своего предшественника, но ужался в формах и сплавил в одном ослепительном резюме все излюбленные темы Великого Дома. Совершенный с любой точки зрения и с комфортабельным интерьером. На мужчине: как современная альтернатива великих "папиных одеколонов". На дамах: аппетитный, как и все андрогинные творения этого Дома

L'Heure Bleue (Guerlain)
L'Heure Bleue, это витрина сластей-деликатесов для зевак-школяров. Он начинается шариками жевательной резинки пастельного цвета, в большом стеклянном автомате - они выкатываются, если повернуть металлическую ручку. Затем - один или два больших кокосовых сладких шарика, цвета воды Нила. И заканчивается большим и свежим куском марципана, граненым, как слиток и тяжелым, словно золото. Пир, который можно устроить, пожирая все в укромном месте вместе с другими сообщниками по этому маленькому удовольствию. Для тех, кто предпочитает не знать, какая там погода на улице в рабочий день.
L’Heure Bleue (Guerlain) запах десерта (dessert air) *****
В рамках фольклорной темы в начале 20-го века мы имеем Маллера и L’Heure Bleue, в наше же время это Enya и Fleurs d’Orangers (L’Artisan, Lutens и т.д.). Великолепие L’Heure Bleue проявилось в том, что главная роль была отдана свежему, хрупкому, солнечному апельсиновому цвету, по обе стороны которого расположены два гигата: eugeneol (гвоздика, как цветы, так и специи) и иононы (древесные фиалки). Их хор необъяснимо складывается в слюноотделительный запах пралине, наиболее похожий на туринский деликатес Giandija. Это лучший гурманский запах Герлена, балансирующий на грани съедобного часами, но эту грань не переступающий. Если вы Красная Шапочка (из мультфильма Тех Авери 1943 года) и волк стучится в кам в дверь, этот запах – то, что нужно. (Лука Турин).

Mayotte (Guerlain) отвратительный «цветочный» *
Майот, названный в честь одного из Коморских островов, ни что иное, как отвратительная Маора, второй виток заключений LVMH после покупки Герлена. Он был ужасен, когда только появился, и с тех пор он не улучшился. Назвать это франжипани было бы оскорблением целому виду плюмерии. Это пахнет как двухсот-долларовый освежитель воздуха, который втыкается в розетку. (Лука Турин).

Mouchoir de Monsieur (Guerlain)
Долгое время сохраняемая лишь для Jean-Claude Brialy (французский актер), эта насыщенная туалетная вода наводит на мысли о тех музыкальных произведениях, которые редко услышишь в концертном зале, по причине того, что они требуют такую оркестровую мощь, которую трудно собрать, и дорого оплачивать.
Впечатление от парфюма выходит в том же духе: остаешься в удивлении, увидев такое собрание всего мира; благодаришь за все составляющие, которые уже любишь в более знакомых произведениях (Jicky, Habit Rouge); и уходишь в удивлении, спрашивая себя, оправданы все затраченные усилия полученным результатом (в случае Mouchoir de Monsieur, оправдана ли его цена?).
Настолько колоссально "бывший красавец", что с трудом можно представить его на человеке со вкусом - к дамам, впрочем, это не относится

© Mitsouko (Guerlain)
Этот аромат другой эпохи - один из тех редких парфюмов, что осмелился вдохновиться одновременно аптекой и кондитерской. Необычно богатый и сложный, он возрождает в памяти интерьеры начала 20 века, и струнный квартет играет в кондитерской под лампами Tiffany, помогая вам кушать пирожное. Его мрачное, смолистое и мистическое существо драпировано облаком ванили и апельсиновых цукатов, ореолом великих творений Guerlain.
Очень личный и украшающий, он ведет себя скорее как драгоценная семейная реликвия, чем аромат. Он может проявить себя кисловато на некоторых типах кожи, но на ткани ведет себя прилично. Современные дневные духи (PdT, 1994) соответствуют оригиналу и по нотам, и по интенсивности. На мужчине: носить дома в домашней одежде. На дамах: если он рассказывает вам Вашу историю. Избегать: носить для соблазнения и искушения

Mitsouko (Guerlain) эталонный шипр ***** Каждый раз, когда меня просят назвать мой любимый запах или вообще лучший запах, когда-либо созданный, или запах, который я взял бы с собой, если бы улетел на Марс из-за налогов, я всегда отвечаю: Мицуко. Это вызывает в общих чертах 3 типа ответов: парфюмеры зевают, начинающие записывают название, парфюмерные маньяки считают меня положительным парнем. Честно говоря, это если бы сказать, что Мона Лиза – моя любимая картина (что, кстати, правдой не является). История Мицуко – это прекрасная иллюстрация тех течений новаторства и имитмирования (подражания), которые двигают искусство парфюмерии вперед. Мицуко была выпущена в 1919 году и якобы была результатом романа, который случился у Жака Герлена то ли с самой Японией, то ли с местной дамой. Но кроме имени, в Мицуко ничего японского нет. Как было уже неоднократно сказано, Мицуко – это усовершенствованная версия Шипра Коти, котрый произвел фурор двумя годами ранее. Шипр, в свою очередь, опирался на трех-компонентном аккорде, настолько безупречном, что никто не смог превзойти или обогатить его за последние 90 лет, это бергамот, лабданум, и дубовый мох. Он дает запах сначала цитрусово-смолистый, затем сладко-амброво-смолистый, и наконец горько-смолистый.Представьте себе это как части секторной диаграммы, соединенные посредством смол. Этот род парфюма, называющийся шипром имеет два фундаментальных качества: сбалансированность и абстрактность. Шипр Коти уже давно не выпускается, но мне удалось понюхать оригинальную версию и ее реконструкцию в Осмотеке. Он прекрасен, но есть в нем ширококостность и невоспитаность сродни Joan Crawford, и в его присутствии вам неудастся передохнуть. Жак Герлен повел себя, как и Juan Gris по отношению к Пикассо Коти, обуенный полнотой, отделкой, деталями. Он добавил к Шипру персиковую ноту (андекалактон), большое количество ириса и еще пожалуй 20 разных компонентов, о которых я никогда не знал. Лактон производит эффект сродни лампам Тиффани (у них абажур сделан как бы из витражного стекла), он придает приглушенное тепло и цвет и, в отличие от фруктовых нот созданных их сложных эфиров, звучит бесконечно. В результате работы Герлена, структура шипра была доведена до шедевральности и ее богатство напоминает мне зрелые камерные произведения Брамса. Мицуко уцелела за все эти годы, совсем недавно увернувшись от пули, пущенной в самое ее сердце Европейским Союзом с его химическими фобиями. Какое-то время казалось, что ее собираются переформулировать в спешке. В конце концов великий Edouard Flechier привел ее к соответствию с правилами ЕС, и она все еще пахнет прекрасно, хотя возможно пострадала ее стойкость. (Лука Турин).

Nahema (Guerlain) мнимая роза *****
Первые три минуты Нахемы похожи на взрыв, показанный наоборот: сотни разноразмерных и разрозненных обрывков запаха беспорядочно влекомые жестоким ускоряющимся вихрем чтобы слиться в прекрасную форму, которую ваше воображение покажет вам впоследствии, как будто ничего и не случилось. Эксперты пришли к единому мнению, что этот запах,который является лучшей розой Герлена, был создан совершенно без использования розы. Формулы Герлена обычно слишком сложны даже для того чтобы аналитическая химия разобралась в них, но их тех крупиц информации, которые удалось собрать, создается впечатление, что роза в сердцевине Нахемы – это геометрическое место точек, ограниченное дюжиной граней, каждая из которых обязана своим существованием определенному ингридиенту. Правда это или нет, случайность или настоящее мастерство, неземное сияние Нахемы не имеет себе равных среди других парфюмерных розовых композиций, и внушает такой благовейный ужас, все другие оставили всякие попытки. LT

Nahema (Guerlain)
Я признаю, что долгое время выказывал непонимание двух женских парфюмов, созданных в 70-е годы Домом Guerlain, а именно Parure (1975) и Nahema (1979). Сразу по их выходу, я был чересчур ревниво влюблен в их предшественника, Chamade, и в сравнении они казались мне лишенными индивидуальности. Эволюция парфюмерии показала, что они опередили и даже предсказали моду, ибо они несли в себе эмбрионы удачных парфюмерных тенденций будущего. Аромат шелковистой розы Nahema, этот хор настойчивых "белых" голосов неподалеку, эта припудренная персиковая нота, словно вуаль на лице, - всё это казалось мне поначалу несколько надуманным и искусственным. Теперь эту же композицию можно увидеть в гораздо более насыщенных парфюмах, вроде Tresor (Lancome). И оттого теперь я по-другому отношусь к относительной сдержанности, которая отныне является скорее признаком вежливости Nahema, нежели её неясности и неопределенности

Parure (Guerlain)
Во время выхода Parure в 1975 году, я нашел его не оправдавшим надежд. На деле, этот ложно-классический Цветочный Шипр стал предтечей ориентальных парфюмов: в нем слышится гром отдаленного тропического шторма, приближающейся ноты бальзамических смол, которая разразится тремя годами позже тайфуном Cinnabar (Estee Lauder). Parure (Орнамент) - странный парфюм, немного американский своей атлетической чистотой, и очень французский по своему строению. Изучить в любом случае.

Samsara (Guerlain)
Искусное соединение ингредиентов, которые, попади они в менее опытные руки, без сомнения, привели бы к ненадежным результатам. Samsara является в некотором роде общим знаменателем всех парфюмов Guerlain, выведенным в чистом виде, как если бы из всех ароматов Дома, висящих в воздухе, сложился вдруг идеальный образ. Это осталось бы невозможным или банальным, без использования широкой палитры синтетических ингредиентов, которые на заднем плане напоминают ванильные и пудровые ноты, не имитируя их. Стабильная, мощная, немедленно узнаваемая, с отличной адгезией, пусть и не очень загадочная, Samsara возможно более замечательна отсутствием недостатков, нежели наличием преимуществ. В малых дозах, дневной парфюм. Избегать: использования в качестве парфюма роскоши

Shalimar (Guerlain)
Shalimar в парфюмерии занимает место, которое "Революционный Этюд" Шопена занимает в фортепианном репертуаре; это горячо любимая и часто слышимая классика, хоть и в новой интерпретации; при счастливой встрече она удовлетворит даже пресыщенного скептика. Параллель с фортепиано распространяется даже на строение парфюма: оба ударные, блестящие, и оба достигают насыщенного, богатого и бархатистого звучания благодаря изящному окружению. Прямой и лишенный загадки, он обязан своим феноменальным успехом собственной идее декольтированной женственности (здесь есть что обнажить). Парфюм лестный, хорошо подходящий всем и везде, в обычном стиле "маленького черного платья, которое отлично подходит в любой ситуации". Очень стойкий и по-разному звучащий на коже, он может стать одурманивающим, вызывая наркотическую привязанность, особенно если носить его изо дня в день, постоянно накапливая его шлейфовые ноты на своей одежде. Не такой легкий и поверхностный, как можно предположить, Shalimar - парфюм, который нужно носить с юмором, "в кавычках". Избегать: гадальных карт.

Shalimar (Guerlain) эталонный восточный запах *****
Я не наносил Шалимар на себя несколько лет прежде чем написать эту статью, и когда я наконец это сделал, я испытал шок. Мои воспоминания выцвели до амброво-ванильной базы, такого плюшевого, цвета спелых слив дуновения, «вечера в Париже», точно схваченного мимолетного впечатления Эйфелевой башни, подсвеченной к Новому Году. Известная острота Эрнста Бо: «Когда я создаю ванильный запах, у меня получается crème anglaise, когда это делает Герлен, у него получается Шалимар» - напоминает о том, насколько обманчиво простым является это запах. Шалимар напоминает мне те причудливые, пестрые разводы краски, жирные и яркие мазки, которые делали линкоры второй мировой войны невидимыми издалека. Вблизи, это яркий древесно-дымный запах с сильными анималитичными нотами, Жики, заведенная как часы на семь дней вперед. Издалека, это ванильная амбра с чуть большим, чем обычно радиусом достижения. Наибольшего эффекта Шалимар достигает на среднем расстоянии, это как радиус действия пистолета, вы знаете какая сила удара вас ожидает. Это не для мужщины, который почувствует запах слишком рано, когда вы садитесь с ним в такси. Но это и не запах, подходящий для будуара, как запах растянутого десерта. Это однозначно сладкий, проникающий напев, призванный умело привлечь внимание за обедом, не настолько громкий, что вы не знаете, где его источник, но и не настолько тихий, чтобы не остаться незаметным, и прекрасно совместимый со всеми замечательными блюдами, которые будут поданы за обедом. (Лука Турин).

Vetiver (Guerlain)
Одна из тех редких туалетных вод, чье название не изменяет бескомпромиссному характеру этого корня ветивера, Vetiver (Guerlain) имеет темперамент парфюма, особенно когда его надевает женщина. Стоический и сдержанный, Vetiver высокомерно отвергает всякую сладость, кроме сладости своего горделивого одиночества. Он отдаленный и в то же время совершенно ясный, и носить его нужно приглушенным, чтобы он был ощутим только с расстояния поцелуя. На дамах: лучше, чем на мужчинах. На мужчине: с чувством юмора. Избегать: носить для имитации.

Vol de Nuit (Guerlain) древесно-ориентальный *****
В то время когда писалось это руководство, обоим авторам периодически требовалось сделать перерыв, чтобы перекалибровать их носы, чтобы появилась точная точка отсчета и чтобы предоставить читателям полномасштабное и качественное чтиво. Последннее может быть достигнуто посредством использования почти любого старого Герлена, но я нахожу Vol de Nuit лучшим для калибрации т.к. он воплощает собой отличное качество компонентов, и для меня лично, даже больше, так что мои суждения не замутнены эмоциональными ассоциациами. Vol de Nuit (Ночной полет) был выпущен через два года после великолепного романа Экзюпери о почтовых самолетах в Южной Америке (1931), это по стандартам Герлена несколько нескладный парфюм, которому не хватает четкой структуры. Но он доставляет такое наслаждение, ощущение предчувствия, чувство свободного пространства и детальную четкость, как когда я сажусь в кресло перед оркестровым концертом и слышу, как оркестр репетирует.Почти все остальные парфюмы звучат как радиотрансляция, которую люди слушают через маленькие наушники просто, чтобы не пропустить Дай Бог здоровья Герлену, за то что они все еще выпускают этот запах. (Лука Турин).

Guy Laroche

Clandestine (Guy Laroche)
Ликёрный, размокший и искусственно окрашенный, как кислая вишня в водке, парфюм Clandestine (Тайный) напоминает Loulou (Cacharel), но в менее брутальной, более симметричной и таким образом, более серийной вариации. Его делает интересным его мощная и полная атмосфера сладких духов 30-х годов, слегка подчеркнутая свечением синтетических нот. Не будучи запоминающимся, это парфюм обаятельной негодяйки, анонимный и личный одновременно. Хорошо сделан и привлекателен. Как альтернатива вездесущему Shalimar (Guerlain), причем эротичная альтернатива. Избегать: кукольного стиля а-ля Барби

Drakkar Noir (Guy Laroche)
Какая легкая цель, это неповоротливое судно, перегруженное опереточными викингами! Ни один парфюм не вызывает больше сарказма, чем этот памятник Неизвестному Офисному Сотруднику, этот обломок превосходного и примитивного Brut (Faberge). Мне кажется, многие просто опасаются его, чтобы не занести домой эту заразу вонючего выхлопного газа автомобиля GTI (grand touring injection - автомобильная модель с особым режимом впрыска топлива). Однако, как говорил один умный американец: "Это не поддельная кожа, это - настоящий пластик!". Давайте всё же воздадим почести изобретателю этого искреннего, небрито-волосатого и популярного стиля, вдохновившего некоторых на целые стада парфюмов-имитаций низкого качества

* Horizon (Guy Laroche)
Некоторые современные парфюмы для мужчин, типа Horizon, напоминают натюрморты кубистов: на них находятся изображенные в металлическом цвете и с нереальной точки зрения группы объектов, несозвучных с мужским началом: пенал с деревянными кедровыми карандашами, пучок мха и белый гриб, грейпфрут, журнал, пожелтевший под солнцем, и полотнище неба. Результат красив и интересен, но необходимость привязки к мужественному и чистому жанру сделала его идею банальней, хотя она могла быть гораздо более необычной. Синий флакон а-ля разъеденный коррозией "Drakkar Noir" - прекрасный образец китча, стилизованного под 70-е годы

Fidji (Guy Laroche)
Если женщина - это остров, то этот остров Фиджи определенно не вулканического происхождения. Отполированные, как галька, белые, как мрамор, "женственный", как красотки из ванных и бань Энгра, эти красивые духи вдвоем с Air du Temps (Nina Ricci), обычно поддерживают фронтон храма Деметры, надежной и редко игривой богини, сожалея о загадках религии. Парфюм подойдет разумной юной девушке

Hermes

Bel Ami (Hermes)
Оригинальный и рискованный за счет отказа от нежной сладости, Bel Ami обновил формулу мужского парфюма, которая изнемогала от клише и стандартов. Сухой, прозрачный и потрескивающий, без поползновений в сторону "мужественности", он осмелился на путь простоты, без синтетической подкладки и достиг удивительного равновесия между кожаной и лимонной нотами.
Дом Hermes решил слегка смягчить интенсивность оригинальной формулы, изменив гесперидные ноты. Потеря, но вовсе не непоправимая. Успех интеллигентности, парфюм будущего. Великолепный флакон. На дамах: дневная туалетная вода. Избегать: до 18 лет. (Замечательный аромат. Один из немногих "кожаных" парфюмов, который играет ветивером, как шикарным веером. В 2003 году выпущен в новом флаконе, в рамках перехода Дома Hermes на единый флакон

Caleche (Hermes)
Некоторые великие альдегидные парфюмы возвращаются к нам настолько "модернизированными" после курсов лифтинга, солярия, шейпинга и похудения, что заставляют нас сожалеть об их бывших компонентах, которые делали их хоть и жирнее, но все-таки такими аппетитно пухленькими. Новая версия Caleche (Колесница, Коляска) в "шелке" духов настолько расплющена омолаживающими процедурами, что про неё можно сказать "просуньте мне её под дверью". На грани недостоверной рекламы

Eau d'Hermes (Hermes)
Красивая и богатая мужская туалетная вода до недавнего времени была доступна только в головном бутике Дома Hermes. Такая же недешевая, как Mouchoir de Monsieur (Guerlain) и все же менее великолепная. (предполагаю, что ограничены продажи были лишь до переиздания этого творения великого парфюмера Эдмона Рудницка в позапрошлом году в честь юбилея Дома. Праздник дал всем желающим попробовать роскошь на вкус. Кожаная сумка, полная утыканных гвоздикой и корицей апельсинов. Мне очень нравится. Несмотря на то, что это одеколон, в нем заявлено не три: "голова-сердце-шлейф", а семь слоев в пирамиде

Hiris (Hermes) грустный ирис *
Ответственность за несколько произведений искусства принадлежит Оливии Джакобетти, включая два аромата созданных для дома L'Artisan - Dzing! и Premier Figuier. Они действительно великолепны, так как Оливии удается отойти от своей обычной "подписи" в аромате: деликатные, цветочные с бледной кислой нотой, напоминающей одежду выстиранную со смягчителем ткани без запаха. Грустно, но Ирис, с нотой ирисового корня, добавляющей отдаленный ущемленный темперамент к общему эффекту аромата, принадлежит к этому контингенту. Ужасно. (ЛТ)

Османтус Юннань (Hermes) молочный чай *****
Когда Эллена (теперь официальный парфюмер Гермеса) впервые создал мыльный замшево-абрикосовый запах цветка османтуса для Different Company, это было похоже на одну из простых, но прекрасных мелодий Маккартни, которая скорее всего имеет уличное происхождение. Эллена мог остановиться уже после этого. Все мы были бы счастливы. Но вместо этого во второй попытке создания османтуса он добавил в него слой подкопченного чая – и это могло бы превратиться в традиционный китайский османтусовый чай, что само по себе не плохая идея. Но Османтус Юннань также проявляет неожиданную молочную сладость на коже, она то и меняет запах который казался прохладным и был слышен с расстояния, он согревается и сидит близко ко коже. Можно сказать и так: вы будете наслаждаться и шлейфом османтуса, но он поманит вас и заставит искать его источник. Это парфюм чистого счастья. Если бы меня спросили до того как я попробовала Османтус, создал ли Эллена великий запах, я бы сказала нет и ошиблась бы. Османтус Юннань прекрасен от начала до конца, он особенный, его невозможно улучшить и его невозможно забыть. Это лучший запах, который Эллена создал до сих пор. Таня Санчес.

Un Jardin en Mediterranee (Hermes) помидорная ботва ***
Это был первый парфюм Эллена для Гермес (2003) и он был создан в странном переходном стиле, заимствуя элементы из различных миров: широко известные скрипуче-чистые цветочные ноты сегодняшнего дня (Pleasures и наследники); неуместную и громкую зеленую начальную ноту помидорных стеблей (впервые появилась в Красотке Риччи в 1996), которая дает представление о «срисованном с натуры» позднем стиле его работ для Гермеса, и странную цитату роскошного, но обреченного Feu d’Issey Jacques Cavallier. Любопытно что нота фокаччо, итальянского хлеба из Feu d’Issey превращает парфюм в солнечную абстрактную композицию, похожую на беспорядочные акварели Dufy. Со временем шаткий баланс нарушается и база становится банальной. LT

Un Jardin sur le Nil (Hermes) древесно-свежий ***
История создания этого парфюма, такая смешная, что нарочно не придумаешь, была рассказана Чандлером Бурром в Нью-Йоркере: в ней бедный Эллена уныло тащится в пятизвездочный отель в Египте за вдохновением, а с ним тащатся высокого уровня представители Гермеса. Результатом этого бессмысленного предприятия стало поразительно плоское, бесформенное, бледно-зеленое нечто, что сначала пахнет как новая клеенка для стола а затем переходит в приятную древесно-свежую базу. LT

Jacomo

Anthracite Homme (Jacomo)
Возможно, на меня оказывают неправильное влияние флаконы Антрацита, которые, как и линия Silences этого же Дома, имеет форму гальки. В любом случае, мне кажется, что талант Дома Jacomo состоит в том, чтобы получать совершенно гладкие и округлые духи, даже когда они содержат острые и резкие ноты. Anthracite homme занимает завидное положение среди парфюмов в первую очередь за тот гармоничный ансамбль вокруг ноты библейского кедра, что Antaeus (Chanel) открыл первым - и на десять лет раньше. В Anthracite homme, этот Царь среди Кедров открыт со всех сторон и заметен во всей своей высоте, и украшен гирляндами из фруктов. Превосходен, как обычно. Между мужской и женской версиями трудно выбрать; Но без сомнения, компромисс реален: в четные дни

Anthracite femme (Jacomo)
Намеренно или нет, но интересная двусмысленность мрачного мужественного имени и красивой упаковки, напоминающей черные матовые формы самолета-шпиона, предполагает гранд-парфюм унисекса. Действительно, его могут носить и мужчины, и женщины. Люминесцентно сияющий и с турбокомпрессором, Anthracite - полупрозрачный и мелодичный парфюм, который играет на гармонии между фруктовыми нотами и нотой кедра, искусно собранными в переливчатом аккорде. Бархатистый, стойкий и сложный финал обладает чем-то от задумчивой атмосферы парфюма Je Reviens (Worth). Браво!
На мужчинах: искренняя и сдержанная туалетная вода. На дамах: свежая туалетная вода. Избегать: шелковых карманов и вышитых гербов на блейзере

Paradox (Jacomo)
Красота не может быть просто красотой - как у людей, так и у парфюмов: парфюмы могут быть красивыми (Mitsouko), изящными (Calandre), великолепными (Joy), миловидными (Shalimar), сияющими (Tommy Girl), исключительными (Apres l'Ondee), ошеломительными (Angel). Читатель, бойся: парфюм Paradox - это, перефразируя чью-то цитату о музыке Скрябина, "почти невыносимое очарование". Одно из свойств очарования - оно обезоруживает все попытки быть серьезным, и превращает все мои критические механизмы в груду дребезжащего барахла. И что еще больше раздражает меня, - то, что Paradox - даже не мой тип. Это еще один "фруктовый салат" из тех, что со времен Deci-Dela сохраняет хорошо оплачиваемые рабочие места парфюмерам. Но этот "салат" делает то, на что он не имеет никакого права: разбивает сердца. Рожденный музыкой, он стал бы Симфонией До Мажор Жоржа Бизе. Рожденный автомобилем, он стал бы Facel модели Vega Facellia. Рожденный самолетом, он стал бы 1959 Caravelle во флотилии Air France. В любом случае, идите и нюхайте

Silences (Jacomo)
Великолепный чистый и обтекаемый силуэт, зеленый, как стебли свежесрезанных цветов, и поддержанный белой металлической нотой. Этот парфюм очень искусно сделан, без преувеличения можно сказать, что Silences - это прекрасное творение в чистом и лобовом стиле 70-х годов. Возможно, со временем он потерял в загадочности, но сохранил характер. Очень стойкий и стабильный после свежего начала. Прекрасная черно-золотая упаковка, немного кичевая. На мужчине: предположительно утренний аромат, если он осмелится. На дамах: чудесный вечерний парфюм, чистый и зеленый.

Jean-Louis Scherrer

* Nuits Indiennes (Jean-Louis Scherrer)
С таким именем не уснешь. Nuits Indiennes, полностью в духе других парфюмов Дома, - имеет аромат гладкий и размытый, с прекрасной нотой мандарина на основе ванильных полутонов в стиле Guerlain, скорее красивый, хотя вообще и наводящий скуку

Scherrer 1 (Jean-Louis Scherrer)
Парфюмы Дома Scherrer несут в себе исключительность и изысканность, которые никогда не приносятся в жертву сиюминутной моде. Scherrer 1 начинается очень зеленой нотой, и затем элегантно развивается в направлении довольно сдержанного перечного шлейфа. Ругать не за что, но и сказать особо нечего. Порицание имеет смысл, лишь когда оно не высказано дважды

Issey Miyake

A Scent (Issey Miyake) **** ретро цветочный
Ароматы Issey Miyake всегда были футуристичны и редко скучны, в результате чего, насладились взлетами и падениями с точки зрения успешности своих продаж, мой любимый (Feu d’Issey) стал одной из катастроф. Созданный прекрасным парфюмером Daphne Bugey и получивший претенциозное название, A Scent* это из ряда вон выходящий, почти сверхъестественный аромат. Все равно что бакелитовый телевизор, купленный на блошином рынке, вдруг проснулся и начал транслировать эстрадный концерт пятидесятилетней давности в черно-белом варианте. Вскоре вы осознаете, что это не что иное, как аромат в стиле «Шербургских зонтиков», очнувшийся из мертвых; классический, задорный, слегка кислотно-зелёный цветочный шипр в стиле Y от Saint Laurent. Почти не упоминается, что тем временем стоимость формулы упала в разы и, что современные версии свежей, воздушной классики обречены себя ощущать хоть и функциональной, но где-то подделкой. Совсем не ожидал, что Miyake возьмутся за ретро, но этот аромат очень хорош. LT / *Лука Турин интерпретирует название как «Аромат класса А» /

* Eau d'Issey (Issey Miyake)
Один из наиболее худосочных, схематичных и скелетоподобных среди всех современных парфюмов, содержащих металлический аккорд, этот, похоже, состоит из одного-единственного компонента. Раздражающий, как неясное бормотание соседского плейера в метро. Флакон и упаковка великолепны

Дата добавления: 2015-10-21