Введение 7 страница. Bois des Iles (Chanel) Парфюм Bois des Iles - одно из триумфальных переизданий Дома Chanel

Bois des Iles (Chanel)
Парфюм Bois des Iles - одно из триумфальных переизданий Дома Chanel. После почти медицинских верхних нот, он становится очень вкусным и кондитерским, уговаривая нас выпить хитрого волшебного вина, которое может исцелить все раны мира. Тропический запах, который любят носить в очень холодную погоду, прислушиваясь к его аромату с арктических мехов. Любители парфюма Fleurs de Comores от Maitre Parfumer et Gantier (MPG) узнают в нем удивительно знакомый запах, и будут поражены открытием другой - менее солнечной - стороны той же красно-апельсиновой планеты.
На мужчине: в элегантном и свободном стиле; На дамах: подойдет молодой и живой девушке, вероятно брюнетке; Избегать: излишнего золота, ювелирных изделий и загорать в нем

Bois de Iles (Chanel) ориентальный сандал *****
Каждый, кто хоть раз носил настояшее индийское масло сандала знает, что оно практически само по себе парюм: молочное, розовое, амбровое, древсное, свежее, потрясающее. Плюшевая Русская кожа Эрнста Бо такой же эталон для кожаных ароматов, как его уютные Буа Дезиль для сандаловых (тут перевод не совсем точный, но уж как могла...). Хотя я никогда не носил соболиной шубы, я настаиваю, что такое же чувство вызывает и Буа Дезиль: темное, близко сидящее, бархатное тепло, мягкое и навевающее сон. В этот раз маркетинговые обещания оказались правдой. Шанель утверждает, что парфюм пахнет в базе имбирным пряником, так он и пахнет плюс сладость ванили и специй. Но это не описывает всей глубины парфюма, альдегидная пудра рассыпаная по нему придает яркость, и иногда кажется, что этот запах - темноволосый брат Шанель№5. Присутствует в нем и прелестные цитрусовые и розовые ноты, с фруктовой яркостью колы. В сущности, это безупречный аромат, и хотя ему уже более 80 лет, он так же нестареющ, как и все, сделанное Шанелью в те годы. Если думать об ароматах Шанели, как о вариациях маленького черного платья – надежного, с лоском, безупречно скроенного – Буа Дезиль должно быть сшито из кашемира. Я ношу и носил это парфюм годами, когда мне требуется дополнительная защита от этого холодного мира. (Лука Турин)

Chance (Chanel) *** цветочный восточный
Ошеломленная успехом Coco Mademoiselle и несколько смущенная его грубоватостью, команда Chanel вновь принялась за работу и попыталась намеренно достичь того, что в первый раз произошло случайно. Coco Mademoiselle 2.0, т.е. Chance стал результатом. Однако, если что-то не стоит делать вообще, то это не стоит делать хорошо. Избегайте его, если, конечно, вы не идете на свидание с Пилтдаунским человеком (Piltdown Man – ископаемый человек, найденный при раскопках в Англии в начале ХХ века, позднее оказавшийся фальсификацией). LT

Chance Eau Fraiche (Chanel) * химический цветочный
То, что называется «испытывать судьбу слишком долго». Депрессивно банальный. LT

Coco (Chanel)
Элегантная шхуна с черным корпусом, идущей на всех парусах вслед за прекрасным ледоколом Opium (Saint-Laurent), Coco выходит сегодня, на склоне лет, как наиболее преуспевший из пряных ориентальных парфюмов. Смолистый и фруктовый одновременно, совершенный и ласковый сплав, Coco не дает ни одному из своих ингредиентов, строптивых и шумных, одержать верх над остальными. Очень по-парижски шикарный, изготовленный из драгоценностей и пайеток, вполне стойкий и затихающий с замечательной грациозностью. Гранд-парфюм, который создает праздник. Недавняя рекламная кампания, кажется, ориентирована скорее на молодых девушек, что неплохо соответствует парфюму. Использовать скорее днем, в маленьких дозах, легкий пряный аромат

Сoco (Chanel) **** элегантный специевый.
Сосо нужно рассматривать, принимая во внимание исторический контекст. 1977 Opium (YSL), созданный Jean-Louis Sieuzac, потряс парфюмерный мир. Аромат был поразительно новым, чувственным и характерным, и название и упаковка были как раз тем, что нужно. Тридцать лет спустя он все еще остается примером совершенного дизайна сверху донизу. Идея витала в воздухе: через несколько месяцев после появления Opium, Lauder выпустил Cinnabar (схожий аромат, тот же цвет, та же китайская тема), над которым они, очевидно, независимо работали уже какое-то время. Opium затмил Cinnabar. Почему? Cinnabar просто хорошо пах, тогда как Opium сохранял дерзкую узнаваемую структуру внутри своего темного облака смол, специй и бальзамов. В следующие несколько лет каждый безуспешно пытался создать улучшенный вариант Opium. Coco (1984) стал первым ароматом, который продвинулся в этой игре, частично благодаря недавнему появлению дамаскенонов в парфюмерной палитре. Дамаскеноны обладают поразительно сложными, темными и экзотическими ароматами сухих фруктов. Как и лактоны в Mitsouko за шестьдесят лет до этого, их стало можно использовать для того, чтобы смягчить и высветлить композицию. Сосо сделал это великолепно, и по сегодняшний день никто не смог сделать этого лучше, хотя Krizia’s Teatro alla Scala это почти удалось. Несмотря на все вышесказанное, Сосо кажется ужасно устаревшим, и понадобится еще десяток-другой лет, чтобы он смог расстаться со своим поношенным имиджем восьмидесятых. Будем надеяться, что Сосо еще будут выпускать к тому времени, когда люди будут готовы попробовать его снова. LT

Сосо Mademoiselle (Chanel) **** цветочно-восточный
По справедливости, именно этот аромат должен носить имя Chance, потому что он появился на свет случайно. Chanel создавали CМ как "фланкер” - продукт, продвигаемый за счет знаменитого брэнда и, в то же время, удовлетворяющий вкусам публики. В него было вложено не слишком много усилий, и, как мне говорили, в Chanel были так же удивлены его невероятному успеху, как и все остальные. СМ и ему подобные берут начало в хитрости, открытой для Angel. Она состоит в смешении интенсивной, почти мужской специево-восточной базы с крикливым цветочным аккордом. В случае с Angel это дало великолепно двуполый и пугающе сильный эффект. Ничто не делает неприличную шутку более плоской, чем попытка ее смягчить, и это как раз то, что произошло с СМ. Парфюмеры любят делать такие вещи, потому что это легко: берем равные части Heritage и Allure, перемешиваем и затем приглашаем принимающего работу. Этот стиль приводит к успеху по тем же причинам, что сделали Fountains of Rome (Respighi) одним из бестселлеров классической музыки: это громко, впечатляюще и не требует понимания. Но если посредственность доступна, то величия становится труднее достичь. Такие парфюмы так же трудно различить, как и дам в La Scala на открытии сезона: все загоревшие, в косметике и с прическами. Из сострадания к нам этот стиль постепенно уходит. LT

Cologne (Chanel) **** совершенный одеколон
Есть особое удовольствие в том, чтобы наблюдать, как с поношенной классики стряхивают пыль и исполняют ее должным образом – например, свежая как новая краска, интерпретация «Голубого Дуная» Штраусса, продемонстрированная Carlos Kleiber (известный дирижер – прим. Переводчика) на его венском новогоднем концерте. Одеколон – это парфюмерный вальс, и, так же, как и его музыкальному эквиваленту, для правильного исполнения ему нужен размах, щелчок и немного проказливости. Рецепт одеколона широко известен уже двести лет, и мне было очень любопытно, что Chanel собирались добавить в это уравнение. Дорогие версии простых вещей часто напоминают остроумную ремарку Constant Lambert «Проблема народной мелодии заключается в том, что после того, как вы сыграли ее от начала до конца, ничего не остается делать, как играть ее снова, причем играть гораздо громче». Здесь ничего подобного не произошло, нет удвоения струнных, нет увеличения числа исполнителей. Chanel провела работу над двумя концами аромата. Лимонной верхней ноте придали дополнительное оживление посредством восхитительной яркой зелено-травяной ноты в манере Eau de Guerlain, но несколько менее очевидной, чем там, тогда как в базе использовали дорогой анималистический мускус (я бы предположил, Firmenich’s мускон), который возвращает нас назад к маскулинным, популярным до Первой Мировой войны. В целом, просто самый лучший одеколон на свете. LT

Coromandel (Chanel) **** пудровые пачули
Из шести новых Шанелей, выпущенных в начале 2007 года, именно этот наиболее отчетливо несет на себе почерк Cristopher Sheldrake. Недавно он вернулся в свою alma mater Chanel после двух десятков лет, проведенных в Quest, на протяжении которых он был, в основном, занят составлением парфюмов для эпохальной линейки Serge Lutens. Это, должно быть, весело наблюдать, как каждый, начиная с Guerlain и далее по понижению, стал шагать по его следам и платить самый искренний комплимент – имитацию. Coromandel, по моему мнению, это Sheldrake(овская) реинтерпретация Borneo 1834, выполненная в манере Chanel, приглушенная, боле богатая, менее насыщенная и не настолько очевидно восточная. В нем есть достаточно пачули, чтобы очистить воздух от индийской моли на милю вокруг, однако, ему удалось избежать приземленности хиппи (запах пачули был очень популярен несколько десятков лет назад в среде хиппи и теперь ассоциируется с этим движением – прим. Переводчика) посредством хитрости, которую, я уверен, хотел бы воспроизвести любой парфюмер. Если бы существовала такая вещь, как припудренный белый шоколад, он пах бы как Coromandel. Замечательный. LT

Cristalle (Chanel)
Cristalle, это - пастельные фрукты Diorella (Dior), перенесенные на октаву выше, более светлые и бледные. Ноты лимона и дыни стали в нем шербетом, окруженным очень особенным освещением: в холодный день и без освещения мастерской художника. Если Apres l'Ondee (Guerlain) воплощал приятную осеннюю меланхолию, то спокойная ностальгия Cristalle - ностальгия красивого зимнего дня. Чудесный парфюм. Теперь выпущен в ЕдП

Cristalle (Chanel) цитрусовый шипр *****
Систематик запахов, Майкл Эдвардс, (его классификация превосходит остальные) располагает Кристалл среди свежих цитрусовых запахов. Это несомненно правильно, но то, что делает Кристалл поразительным, как промежуточное звено определенного биологоческого вида, которое показывет эволюцию через трансформацию от одного вида к другому, это то, что он тоже принадлежит к зеленым шипрам (свежие древесные мхи, по классификации Эдвардса). Для цитрусового аромата, Кристалл слишком серьезен. Для шипра, несет необычное чувство утра (возможно, утра следующего дня). Есть в нем несколько деловая торопливость, как будно вы проснулись после ночи, проведенной с прекрасной незнакомкой, и нашли ее уже одетой и приведенной в порядок, готовой к выходу после всего лишь легкого поцелуя в щеку, вместо адреса она оставит после себя облако Кристалла. Прекрасный, но немного жуткий аромат. (Лука Турин).

© Cuir de Russie (Chanel)
Когда этот легендарный аромат выпускали заново, все с трепетом ожидали его, опасаясь лишь того, что формула будет в чем-либо урезана и парфюм станет лишь тенью своего бывшего величия. Ничего подобного: эта роскошная Русская Кожа, прозрачная и бальзамическая, не знающая мягких компромиссов, заняла свое законное место на Саммите Кожаных Ароматов, рядом с веселым и жизнерадостным парфюмом Tabac Blond от Caron.
Кожаные ароматы - это струнный квартет в ароматах. Композиторы-парфюмеры любят сохранять для них свои наилучшие вдохновения, и результаты часто бывают очень абстрактными; но в то же время кожаные ароматы - для мозга и плоти, совершенно андрогинные. Парфюм Cuir de Russie - это захватывающая голограмма былого блеска: нюхая его, человек представляет себя в автомобиле Isotta Fraschini, проезжающем тихую березовую рощу, на жемчужно-серых кожаных сиденьях. Шофер! В Ясную Поляну!
Относительно не очень стойкий аромат, предпочтительней носить на одежде, нежели на коже. Купите духи (extract); будет жаль, если вы лишите себя этого удовольствия. На мужчинах: если вы любите интеллектуальные ароматы. На женщинах: если вы всегда ждали аромата, похожего на вас. Избегать: стиля престарелых херувимов, перегруженного драгоценностями

Cuir de Russie (Chanel) роскошная кожа *****
Кожанные ноты в парфюмерии получают из двух ингридиентов: подкопченного ректифицированного березового дегтя и чернильных изоквинолинов, первый ингридиент натуральный, второй – синтетический. Совсем не обязательно использовать оба, и Шанель содержит только первый. Ректифицированный – это всего лишь приличная замена слову вареный, и до сих пор в таких странах, как Россия и Канада, где береза имеется в изобилии, березовый сок уваривают в больших чанах пока от не потемнеет и начнет издавать запах. Результат может разниться, но запах всегда получается восхитительно сложным: большое количество химических процессов происходит за те минуты, когда вещество подверженно высоким температурам. Печально, но березовый деготь запрещен теперь к использованию в Европейском Союзе, и я очень боялся, что это может отразиться на Русской коже. Но ничего страшного не произошло. Этот великолепный запах все еще пахнет так, как он и должен: для меня это запах внутри Бентли 1954 года, принадлежавшего моему отчиму, я часто сидел на его заднем сиденье в одиночестве и играл с раскладными столиками из красного дерева. Что поразительно, этот яркий кожанный эффект достигнут смешением ингридиентов, не имеющих никакого отношения к шкурам животных: это иланг, жасмин, ирис, каждый из которых ощущается в первых нотах. Существует много парфюмов с названием Русская кожа, но каждый из них или слишком сладок или слишком дымен. Этот же парфюм настоящий, неповрежденный монумент искусства классической парфюмерии, чистейший образец роскоши, разлитый по бутылкам. (Лука Турин)

Egoiste (Chanel)
Прежде названная Bois Noir (Черный Лес), эта красивая и оригинальная туалетная вода удивляет своей прозрачной сладостью фруктового мармелада, без резкости, стабильностью и стойкостью. В нынешнем контексте поражающая своей скромностью и хорошим вкусом, она (тем не менее) оставляет впечатление бесцветное и расплывчатое. Если бы Chanel решил родить ему братца, столь же эгоистичного, но более сильного, то это могло бы стать поводом для энтузиазма (концентрированная версия Egoiste была выпущена на рынок ограниченным тиражом. Продажи были неутешительны). Тем временем, щеголеватые денди нашли в этом факте оправдание, чтобы носить чудесный парфюм Bois des Iles того же Дома, своевременно переизданный. Egoiste теперь доступен в версии "Platinum", более интенсивной и более обычной, чем оригинал (эээ, постойте-постойте! Товарищ Мэтр, а составы-то у них разные совершенно!). Совершенен для ежедневного ухода из-за его образцовой корректности. На дамах: для дней "без духов

Egoiste (Chanel) **** леденцовые фрукты
Я помнил Egoiste как красивую, но слегка водянистую пастельную смесь леденцовых фруктов и не производящего впечатления дерева, и потому нынешний (вариант – прим. Переводчика) удивил меня. Я никогда не нюхал Bois Noir, производной которого был Egoiste, но я подозреваю, что теперешний (вариант) ближе к оригиналу. Сегодня это самый герленоподобный из всех Chanel, наполненный тимьяном, лавандой и другими травами de Provence, разновидность Jicky, которому придали живости добавлением Antheus и округлили в базе с помощью Bois des Iles. Совершенная альтернатива Mouchoir de Monsieur, более живая и менее разодетая. Будьте аккуратны с передозом: это довольно сильное вещество. LT

Egoiste Platinum (Chanel) ** печальный фужер
Названный, как кредитная карточка для скупых папиков, маловероятно, чтобы этот парфюм мог стать хорошим. На самом деле, он экстраординарно плох для Chanel и, помимо мимолетно интересной цветочно-кожаной ноты в верхушке, он пахнет печальным клоном мужчины, для которого и был предназначен. Если вы поселитесь в приличном отеле, то, с большой долей вероятности, бесплатные туалетные принадлежности в ванной комнате будут пахнуть, по меньшей мере, так же хорошо. LT

Gardenia (Chanel)
Повторный выпуск этого гранд-парфюма 20-х, имевшего все для полного великолепия: элегантный, совершенно сбалансированный, сияющий и фруктовый, он был чистым удовольствием для любителей надменного салонного стиля, воплощенного покойным Futur (Piguet). Трижды увы! По непонятному произволу, при переиздании Дом Chanel решил присовокупить к этому парфюму "современную" ноту, напоминающую о Poison (Dior), которая выглядит настолько обезображивающим шрамом, что парфюм можно и не узнать. Нужно избегать эту версию, она, без сомнения, станет лишь недолговечным недоразумением

Gardenia (Chanel) не гардения *
Большая часть бутиковой линейки Шанель – настолько прекрасна, что это могло вызвать гнев богов. Гардения помогла предотвратить катастрофу - это совершенно неприятная, громкая, напоминающая цветочный запах в туалетах аэропорта, композиция, настолько плохая, что едва ли могла быть в линейке Крида или Ла Прери. (Лука Турин)

Pour Monsieur (Chanel)
Парфюм Chanel Pour Monsieur существует в двух версиях, которые имеют меж собою очень мало общего: туалетная вода с пудровыми и прозрачными нотами столярной мастерской, вызывающая в памяти незабываемый Cravache (Piguet) в разбавленной форме; концентрированная версия Chanel Pour Monsieur Concentree - совершенно иной запах. Интенсивный, безмятежный, чудно балансирующий между сладким и пряным, он одновременно участвует в нежности Caron Pour Un Homme и в элегантной меланхолии Lords (Penhaligons). Этот аромат играет в классической манере пространственного и симфонического спектра ароматов - всеми своими нотами, от теплых камерных до звонких и отдаленных. То достоинство, которое должно украшать во всех отношениях совершенного человека. На дамах: совершенно сдержанный дневной парфюм. На мужчине: хорош в малых количествах. Избегать: явно старым "бывшим красавчикам", и чрезмерной роскоши

Pour Monsieur (Chanel) ***** маскулинный шипр Pour Monsieur заслуживает того, чтобы находиться под тройным стеклянным колпаком рядом с эталоном метра и килограмма в Pavillion de Breteuil в качестве эталона мужского парфюма. С технической точки зрения, это свежий шипр, демонстрирующий доведенный до совершенства аккорд свежего бергамота, сладкого лабданума и строгого дубового мха, который и определяет жанр парфюма. Но, помимо этого, он также определяет тембр и громкость, которыми должен обладать классический мужской аромат: теплый, расслабленный, уверенный голос с негромкой мелодичностью, в котором вы можете услышать улыбку. Прислушайтесь к нему внимательно, и вам не понадобится читать The Art of Worldly Wisdom (Искусство Житейской Мудрости), написанное Baltasar Gracian (1601-1658, испанский писатель-философ). LT

Pour Monsieur Concentre (Chanel) * подслащенный шипр
Это то, чего нужно избегать: это не более концентрированная версия Pour Monsieur, но более сладкое, более вульгарное, более проникающее нечто, что потеряло достоинства оригинала и не представило своих собственных. Попробуйте Troisieme Homme (Caron) вместо него. LT

Chopard

Casmir (Chopard) **** странный восточный
Интересный диссонансный восточный. Контраст между персиковыми, лактоновыми верхними нотами; несколько плоское мимозовое цветочное сердце; и древесно-анималистическая база, которая одним покажется тошнотворной, а другим привлекательной. По-своему, он такой же смелый, каким в свое время был La Nuit от Paco Rabbane. Чтобы он хорошо звучал, его должен носить подходящий человек. LT

Chopard pour Homme (Chopard) ** цитрусовый древесный
Неприятное пересечение Cacharel pour Homme и Cool Water, с добавлением странной нотой вареной свеклы. LT

Wish (Chopard) *** вишневый Baileys
Хорошо составленный, хотя и очень химический фруктово-молочный восточный. Один из лучших представителей, в общем, ужасного жанра: клонов Angel. LT

Wish Pink Diamond (Chopard) * напуганный цветочный 50/50 смесь Pleasures и Tommy Girl. Чудовищно. LT
Wish Turquoise Diamond (Chopard) * чудовищный фруктовый
Вопреки всему, я всегда надеюсь, что один из этих фруктовых цветочных попадет в категорию «настолько плох, что это хорошо». Но нет. LT

Christian Dior

Bois d’Argent (Dior) *** миндальный древесный
Красивая, легкая вариация на Hypnotic Poison (также созданный Annick Menardo), этот «серебряный лес» напоминает очень библейское сочетание молока и меда. Один из трех ароматов, одновременно выпущенных Dior, два других Cologne Blanche и фантастический Eau Noir. TS

Cologne Blanche (Dior) **** миндальный одеколон
В числе первого, что сделал дизайнер Hedi Slimane, возглавив Dior Homme, был выпуск трех одеколонов в больших, простых привлекательных флаконах. Лишь один, Eau Noir, был выдающимся, но и два других были далеко не плохими, и они производили бы более сильное впечатление, если бы находились в менее впечатляющей компании. Cologne Blanche это классический цитрус на фоне гелиотропина, бледный, действительно blanche на всем протяжении. LT

Dior Addict (Dior) ** цветочный восточный
Комбинация дешевого шоколада и диссонансного тяжелого цветочного, пахнет отвратительно с любой точки зрения. LT
Он мне очень понравился в Macy’s, когда однажды я зашла туда навеселе, и после этого говорила всем, что я нашла совершенную бурбон ваниль с цветком апельсина, как если бы это была цель жизни. К сожалению, во мне говорил бурбон. TS

Dior Addict 2 (Dior) ** розовый лимонад
Легкий, кислый цитрусовый цветочный, который имеет слишком много общего со средством для мытья окон. Попробуйте лучше Par Amour Toujours. TS

Diorissimo (Dior)
Гениальный ландыш от Эдмона Рудницка длится вечно, чуть менее великолепен в ласках нашего обоняния, чем прежде, но столь же поэтический
Diorissimo (Dior) **** свежий ландыш
Diorissimo является классическим образцом ландыша, т.е. ландышевым солифлором. Примите во внимание, что получить экстракт из натуральных цветов невозможно, поэтому все ландышевые ароматы являются реконструкциями. Оригинальный Diorissimo 1956 года создал Edmond Roudnitska репутацию Моцарта послевоенной французской парфюмерии. И Diorissimo воистину является ароматом в духе Моцарта, с захватывающей, веселой мелодией в темпе presto, подобной увертюре к «Женитьбе Фигаро». То, как Roudnitska этого добился, является легендой. В саду своего дома в Cabri, недалеко от Grass, он посадил ландыш и использовал его в качестве эталона. Идея того, что Roudnitska ползал на четвереньках среди маленьких белых колокольчиков с блоттером в руке, является очаровательной. Фундаментально важным материалом оригинального аккорда был гидроксицитронеллал, представитель крайне небольшого числа гидроксиальдегидов в парфюмерии, который обладает сходством с мыльной цветочной белизной ландыша. Гидрокси, как его фамильярно называют, теперь ограничен в применении, хотя все еще присутствует в «перечне аллергенов» на упаковке современного Diorissimo. Сегодняшний Diorissimo, несомненно, отличается от более старой версии, хотя все еще является необыкновенно красивой вещью. Лучше всего его можно описать, мне кажется, как голос великого сопрано перед выходом на пенсию. Мелодия и тембр все те же, но отдельные высокие ноты исполняются с некоторым усилием и больше не парят свободно, что красноречиво указывает на возраст. Перед окончанием он немного криклив. Но он обладает потрясающим сиянием, и на расстоянии по-прежнему хорош, и, вероятно, является наиболее узнаваемым ароматом всех времен. LT

Dioressence (Dior)
Дефект памяти или эволюция моего обоняния, кто знает? Сегодня я не нахожу во флаконе, продаваемом под этим именем, ту богатую комплексную пирамиду парфюма, который в апогее славы полностью заслуживал эпитета "варвар". Остался вполне интересный контраст между фруктовыми и анималистическими нотами, но он кажется очень пустым, очень загашенным и очень пресным. Может, формулу парфюма упростили? Может, пора вернуть былое, чего бы это ни стоило? Пока, увы, избегать
Dioressence (Dior) **** восточный шипр
Dioressence прошел через столько различных версий с момента его создания в 1969 Max Gavarry и Guy Robert, что, как говорят французы, кот не узнал бы своих котят. Когда я впервые столкнулся с ним около 1974, это была большая лактоновая вещь, в некотором роде Gucci Rush с хорошими манерами. Сегодня это зеленый шипр с добротной нотой двора вокруг сарая, и находится ближе, скажем, к Chamade и Givenchy III. Настоящая версия, очевидно, намного лучшего качества, чем та, что была несколько лет назад, и она хорошо пахнет, но я не узнаю в ней старой тетушки Dioressence. LT

Diorama (Dior) ** фруктовый шипр
Современная Diorama не имеет совершенно никакого отношения к колоссальному оригиналу 1949 года, солнечной версии Mitsouko с апельсиновой коркой, и, вместо того, является родственницей Diorella и Parfum de Therese, только не настолько хорошей. LT

Diorella (Dior)
В семидесятые годы дом Dior торжественно открыл неоклассическую эру этим смелым творением, разрушающим чары шаблонов. Он первым добился успеха с парфюмом, объединившим свежие ноты (лимон, цитрон) с самыми разными нотами (дыня, перезрелые фрукты и свежесрезанные цветы). Позвольте мне употребить для описания этого парфюма прилагательное "утомленный", которое я считаю лестным; которое, по-моему, подходит лишь к трем парфюмам (Diorella, Cabochard (Gres) и пропавший без вести Grain de Sable (Nicky Verfaillie)); и которое лучше других слов описывает его чуть декадентскую привлекательность. Наиболее интересный парфюм в современной гамме Dior. Современный парфюм явно лучше, чем туалетная вода, особенно в проявлении зеленых нот этого творения. Тем не менее, оба кажутся немного куцыми по сравнению с первым выпуском, но спорить не буду. На мужчине: скромно, вместо Eau Sauvage (Dior). На дамах: Ваше лицо. Избегать: шелковых платков-карре от Hermes, маленьких платьев, и пр
Diorella (Dior) древесный цитрус *****
Диорелла была выпущена в 1972 году, через 6 лет после Eau Sauvage, она имеет все признаки зрелого стиля Рудницка, известные нам по Parfume de Terese: богатый древесно-цветочный аккорд, одновременно сладкий и бодрящий, очень абстрактный и не принадлежащий определенному полу. Я пытался определить стиль Рудницка для себя, но все к чему я пришел – это запах трав, витамина Б и лайма. Я не решался сказать этого, но в этом запахе было что-то странно мясное. Я спросил моего соавтора: «Если бы Герлен был десертом, каким блюдом должна быть Диорелла?», она ответила совершенно спокойно: «Вьетнамский салат из говядины», что одновременно святотатственно и очень правильно. Диорелла была задумана как женский запах и самое существо богемного шика, со странной нотой перезрелой дыни, которая ощущается элегантной и декадентской. Современная версия, поддающаяся на уступки законов о здоровье пост-Римской империи, более сухая и мужская, чем старая, что сам по себе не плохо, т.к. я всегда рассматривал ее как улучшенную версию Eau Sauvage, и один из лучших мужских парфюмов, которые все еще можно купить. LT

Dior Homme (Dior) ***** фруктовый ирис
Флакон Dior Homme является удивительно солидным, более красивым, чем можно было ожидать. Он достаточно хорош, чтобы быть домом и для женского аромата. Это качественная вещь, и новый глава Dior Homme, Hedi Slimane хочет, чтобы каждый это знал. Аромат? Составленный Olivier Polge, сыном Jacques Polge из Chanel, он занимает место среди полудюжины лучших мужских ароматов последних лет. По своей структуре, он заигрывает с виртуозной современной сложностью Baldessarini от Hugo Boss и приглушенными оттенками карамельных фруктов Egoiste от Chanel. Его отличие состоит в интересной, пудрово-серой верхней ноте ириса и в базе, подобной истонченной версии Chance с несколько большим количеством табака. Элегантный, комфортный, и, более всего, пример успешного дизайна от начала до конца, подходящий для учебников. LT

Dior Homme Intense (Dior) **** яблоко со специями
По существу, тот же аромат, что и Dior Homme, но усиленный гораздо большим запахом восхитительных, сладких запеченных яблок. TS

Dior Homme Sport (Dior) **** имбирное мыло
Название бестактно (и, вероятно, правильно) предполагает, что носящие великолепный оригинальный Dior Homme являются социальными паразитами, которым нужна разминка. Флакон является GTI (более спортивной) версией (распылитель красно-черного цвета) оригинала. Hedi Slimane, если бы он все еще был во главе, ни на секунду не допустил бы ни того, ни другого. Аромат отбрасывает все претензии к расслабленной странности, и является пересечением Envy for Men (острый имбирь) и любым из ароматов Allure Homme (вдохновляющее мыло-на-веревке). DHS является очень приятным, мастерски составленным и лишенным неприятных сюрпризов сухой древесной базы. В сердце скомбинированы ощущение спортивного аромата, предназначенное для презентабельных молодых самцов, и немного ободряющей апатии среднего возраста из старого Paco Rabanne. Я нахожу его несколько скучным, хотя допускаю, что он приковывает внимание по сравнению с конкурентами. Как таковой, он заслуживает быть очень успешным. LT

Dolce Vita (Dior) ** древесный фруктовый
DV, выпущенный в 1995, был сладковатой дружелюбной сестрой строгой красивой Feminite du Bois, которую тремя годами ранее выпустили Shiseido. На короткое время его сняли с производства, и сейчас он снова в линейке Dior. Увы, он был отвратительно реформулирован и теперь пахнет как дешевый ликер maraschino. Ищите старую версию в сетях интернета, если удастся. LT

Дата добавления: 2015-10-21