Производители не зря написали - регулирока тепловых зазоров только на холодном двигателе и дали параметры.

А при расчетах параметров уже учтено увеличение на нагрев.

Целую неделю искал причину стрекотания в движке на Фермере.Да еще вдруг начал перегорать предохранитель возле аккума.При снятии крышки генератора обнаружил,что три болта трутся по катушке зарядки(так в каталоге) и коротят на массу.Устранил методом подпиливания посадочного места катушки.Стук продолжился.Прогрел,открутил пробки, а зазор на впускном примерно 0,15-0,2.Выставил втупую 0,05. Стрекот пропал. Понимаю,что нонсенс,ведь при прогреве зазоры должны уменьшаться,но видно металл такой у китайцев с разным коэффициентом расширения.Но ездить с таким звуком невозможно! Возмущенные голоса начнут говорить по выходу из строя головки и прогоревших клапанов....но как они прогорят при нормальном зазоре на прогретом двигателе? Может на холодном зазор и уменьшенный,но ведь ездим мы на горячем! У приятеля как и у меня есть альфамотовский мотоцикл Viking...так вот у него после прогрева тоже сильно увеличиваются зазоры на клапанах...а у меня на Викинге все нормально. Китай!

Недавно таки докопалися до причины невозможности развить макс. оборы двигателя. Двигатель даже на холостых не хотел крутиться больше 5-6 тыщь оборотов...

оказалося всё банально просто... был зажат (зазор 0.03-0.04) выпускной клапан... поставили зазор 0.07 - проблему как рукой сняло! 10-12к оборотов:-). до этого перепробовали всё: карб, комутатор, фильтр...

примите к сведению!

FAZA - добавь на четверть оборота винт ХХ... карб регулировать ТОЛЬКО на хорошо прогретом двигле!

..хорошо было бы послушать "в живую ", я подозреваю, что тебе надо вскрыть правую крышку и посмотреть шестерню привода КПП.

И еще, если подозрение на клапана, при твоих зазорах 0.05 на обоих (если это соответствует действительности), всасывающий выставь на 0.03 и отпишись. Ded.

Буду сегодня или завтра что-то пробовать, посмотрю прокладку, если что еще раз отрегулирую клапана, поставлю 0.05,0.05,а то здесь было сказано если впускной 0.03 то двигатель не будет развивать нормальные обороты, может выпускной 0.07 выставить? Ну а если не поможет, то либо это что-то посерьезней. Либо так и должно быть...

Уже больше года езжу 0.05 (выпускной) и 0.03 всасывающий (впускной). Ded.

Я ставлю 0.03 потому, что при 0.05 становитья слышен клапан (на моей Альфе и написано в моем мануале). Ded.

Первый раз регулировал зазоры клапанов, двигатель стал работать тихо, аж подозрительно. Какие зазоры должны быть.У меня впуск.-0.3,а вып.-0.5

Ты, очевидно, имел в виду 0,03 и 0,05? Это маловато. Я бы поставил 0,05 и 0,1 соответственно. Хотя в некоторых мануалах на обоих по 0,05 рекомендуют.

Если у тебя действительно 0,3 и 0,5, то двигатель будет работать как трактор, и быстро разобьешь все, что можно, в ГРМ.

В книжке которая шла с альфой указаны именно такие зазоры (0.05 и 0.03).В мануале для 4х-тактных скутеров (0.05 и 0.05) в другом мануале (0.05 и 0.0,Ты сколько уже проехал на таких зазорах?

Ставь 0.05 на обеих и все будет О.К. Уже прошел 1500 км -полет нормальный! Но если хочешь поизголяться ставь 0.05 и 0.03 - по идее так и должно быть. При 0.05 всасывающего-

он еще не стучит, но при 0.03 -существует вероятность ошибки в установке зазора, можешь случайно его зажать и он может сгореть.

Ребята извините, но если кто учился в автошколе, то вы знаете, что выпускной зазор должень быть чуть чуть больше, чем впускной, т.е 0,05 впуской и 0,06 выпускной

Наездил 1000 км и выполнил проверку зазоров клапанов. Оба были зажаты, поэтому отрегулировал щупом 0,05 мм. Щуп входит в зазор с усилием. Улучшилась работа и динамика двигателя. Но появился лёгкий цокот клапанов, что меня и беспокоит. Вопрос к тем, кто уже регулировал клапана: цокот должен быть или нет? Кстати пришлось менять сальник вала кикстартера заодно проверил маслянный фильтр. оказался совершенно чистым.

Если клапана с первого раза не удается отрегулировать, то это явный признак того, что на клапанах имеется нагар. Поэтому при каждом закрывании клапан закрывается (каламбур) по разному. Естесственно и тепловой зазор меняется. Поэтому следует снять голову и притереть клапана. Пока не поздно. Потом притирка может не помочь и будет необходима замена клапана. Хуже если обработка седла. Обычно страдает выпускной, впускной реже.

Состояние клапанов в ДВСе имеет очень большое значение. Особенно в одноцилиндровом. Часто после регулировки зазора чувствуется явное улучшение в работе мотора, тяге и динамике, стабильности работы.

Вот только что сделал мотор, который с пол-тыка заводился киком, и нифига не заводился стартером. После рег клапанов стал заводится только горячий и после долгого кручения, потом опять перестал. Тяга была, ну, я бы сказал 50%. После всего вскрыл поршневую. Пробег 3500 км. Поршневая в идеале ваще. До этого в карбе была обнаружена водичка. И ессно она помогла появится ржавчине на выпускном клапане. Так как до регулировки он был зажат, то ессно загорел, а в купе с водичкой нагар получился офигенно большой и твердый. Счистить не удалось. Пришлось менять.

Счас заводится классно. Работает ровно. Ехать не пробовал - поздно уже. Но все будет ОК. Регулировали ли клапана раньше-хз, с хозяином связь пропала.

притирка клапанов - почитал как это делается и понял что сам не смогу... там в описании гоаорится о необходимости какогото спец инструмента для сжатия пружин. или есть дркгой способ?

Специнструмент - рученки. Умудрись рассухарить клапана, а затем вставив под клапан

легкую пружину и одев подходящий резиновый шланг на шток клапана, притягивая клапан к седлу, поворачивай его на пол-оборота вправо, затем отпустив его и снова прижав - влево.

Таким макаром, притирка будет закончена, когда на посадочном месте клапана и седла,

будет серая полоска шириной не более 1-2 мм (без разрывов). И не забудь шлифовочную пасту смешать с маслом! Ну о последующей тщательной промывке- я не говорю!

две отвертки и помощник(ца)

под клапан подкладывается что-то(гайка) и нажимается на тарелку двумя отвертками. помощник(ца) выхватывают сухарики и вуаля. Веса твоего хватит, чтобы на жигуле рассухаривать клапана, не то что на мопеде.

Ну а что хотел сказать - приспособа у меня для рассухаривания совсем другая, индивидуальной конструкции. Довольно удобная. А рассухарить клапана в головке дельтаподобного ручками - ох и не просто. В скутере попроще.

Ошибаетесь очень просто. Берете свечной ключ и молоток, резкий не сильный удар по шайбе пружины и сухари сняты главное не перестараться если сильно ударить клапана можно погнуть. Только нужно накрыть трапкой иначе сухари могут улететь.

Полностью подтверждаю. Главное упереть снизу клапан (желательно не металом а резиной), а сверху поставить чегото типа свечного ключа или головки на12-17мм так чтобы она никаким краем не упиралась в сами сухари и еб..... ударить резко но не сильно молотком. (если никогда раньше не делали такого, то получится с третего-четвертого раза, потом будете знать с какой силой бить. Если слабо ударить, то либо вобще не разсухарится либо вылетит только одна часть сухаря). Сухарики отдельно, пружина и клапан отдельно. Ставить их обратно таким же способом не получится, но тоже не трудно.

Не надо бить по тарелочке!!! Там нет пружины от товарного вагона. Всё легко утапливаетсо рожковым ключём, и сухари не улетают. В двоём можно быстро всё сделать, но вдвоём. На счёт ставить не трудно не соглашусь!!! Самое трудное и есть поставить! Для этого и нужна приспособа!

Ещё раз повторяю - просто прижать тарелку, не надо БИТЬ!!!! И ничего не надо будет искать, куда оно улетело! Это же не москвач или жига мёртвая которая 20-ть лет простояла на улице. Куды Вы лупите - это мопед 72-а кубика, который ещё вчера ездил!!!

Помогите,замучался. Застучали клапана. Отрегулировал.Вроде всё путем,щуп заходит с небольшим усилием,метки на маховике ГРМ соблюл,двигатель холодный.Ничего не стучит,тяга отличная,но с прогревом двигателя на оборотах больше холостых появился "сверчок" противный.Лазил еще несколько раз в клапана при остывшем двигателе - зазор отличный.Что это может быть ума не приложу.

У меня тоже было при первой регулировке клапанов, пока холодный, вроди как и не слышно, как прогреется, то слышен стук. Полез снова регулировать, но теперь зажимал щуп со всей дури, но только пальцами, без инструмента, Щуп оооочень туго двигался. После того как законтрогаил, щуп начал двигатся полегче. Стук исчез. Пока так и езжу.....

У меня было примерно так-же картина! Долго грешил на клапана! А сверчков было два - на определенных оборотах начинал вибрировать левый передний поворот - устранил, затем в другом режиме где-то под приборной панелью появился другой - отпустилась верхняя гайка левого пера вилки.

Точно не делайте так как я мучайтесь так как дед при вставленом щупе 0,05 получает зазор 0,08.

Не в обиду будет сказано - но я зазоры ставлю правильно - если 0.05 - то это есть 0.05!

Да без обид, просто будеш откручивать ту крышку что я говорил, ради интереса провериш свои зазоры. Выставлял так как ты говорил через лючек все как положено щуп туго двигался а клапана цокотели. Случайно заметил при снятой крышкой что тудой можно всунуть щуп без изгибов ровнинько, проверил зазор оказалось примерно 0,08. Выставил 0,05 и щуп красиво плотненько входит и выходит и после этого движок цокотеть перестал.

Запомни! Меньший зазор это на всасе, больший -на выпуске, т.к.выпускной обдувается горячими сгоревшими газами и больше нагревается, а впускной охлаждается свежей топливной смесью нагрев меньше, отсюда и зазоры.

Еще одно! Вот ты, выставил зазоры, после этого проверни двигатель киком 6-7 раз, и снова проверь зазоры. Они могут измениться, (по каким причинам - это отдельная тема).

Приходиться выставлять 2-3 раза. Я, например делаю за 2 раза.

Замечание правильное но только как проверить зазор если щуп после того как его вытянул больше не влазит?

А я на впускном клапане зажимаю щуп так, что он не двигается, а после того,как затянул контргайку, щуп чуть-чуть высвобождается и я с большим усилием его вытаскиваю. Обратно, разумеется, вставить его уже не получается.

Из этого я делаю вывод, что зазор на впуске у меня получается равным примерно 0,045 - 0,04 мм.

На выпуске зажимаю щуп до движения с небольшим усилием, а после затяжки контргайки щуп начинает двигаться почти без сопротивления и зазор, видимо, получается равным 0,055 - 0,06 мм.

Езжу нормально, но если долго и хорошо погонять моц, то, как и у многих, появляется небольшой стук на прогретом двиге.

Ребята! Щуп - это, такой же, мерительный инструмент, как микрометр или штангенциркуль!

И не каждый сможет произвести правильный замер! И если я говорю:" с небольшим усилием" -то это усилие каждый, понимает по-своему! Осюда и разница в замерах и т.д.

Значит, зазор меньше толщины щупа. Он должен входить и то же, с легким усилием, протаскивая по длинне его, между клапаном и рег.болтом. Это " легкое усилие" как раз устраняет ошибку замера, при изгибе щупа.

В общем хотите верте хотите нет но таким способом точно клапана не отрегулируеш. Для такой регулировки нужен щуп загнутый под 90 градусов а не обычный с изломом под 90 градусов..

Расскажу "маленький секрет ". Дабы удобнее пользоваться щупом, я их снял с набора.

Теперь две отдельные пластинки. Их можно гнуть как угодно и заводить как удобнее. Весь набор остальных щупов, мне не мешает.

Если после 15 минут работы двигателя, начинает из выхлопной трубы валить дым! (не черный, и не сильно), ручка газа ходит как масло я ее вообще практически не чувствую, пропадает не много тяга?! Что это может быть?!

Светлый дым - признак попадания масла в камеру сгорания. Смотри сальники клапанов,

маслосьемные кольца.

А черный дым? на нейтрали если до 10к крутить то немного коптит.... это че?

Это просто богатая смесь, ничего страшного, но наблюдается перерасход топлива.

В жару это хорошо!

Внезапно пропала компрессия в Альфе (сражу же после заводки холодного двига), проработал несколько сек и кирдык. Пр нажатии на кик такое ощущение как будто свеча зажигания выкручена. Проверял сцепление - в норме. Даже и назнаю с чего начинать искать трабл?. Пробег всего 130 км. Обкатывал как положено, без нагрузок, на длинные дистанциии ездить не приходилось, двигатель не перегревался. Одним словом все работало как часики. Незнаю в чем может быть причина, мож проблема с клапанами или прокладкой.

Если можна скиньте ссылочку по разборке головки цилиндра,проверки герметичности клапанов.

Похожее было. Завис клапан. Открути пробки на клапанах и проверь их работу(не работу).

Эврика!!! получилось. Спасибо всем за представленные советы, снял головку цилиндра а там пи..дец. Нагара на поршне,головке и на клапанах немеряно, перевернул головку налил бензина а он за долю секунды и просочился. Как оказалось впускной клапан завис. После тщательной очистки головки, клапанов и седла (притирать пастой не пришлось) герметичность востановилась и после сборки мот сразу заработал, да и ще как заработал. Как по мне даже стал тише и стабильнее работать. Сейчас размышляю, мож бензин ху...вый мне подсунули еще при покупке так как с первых км. двигатель коптил синеватым дымком. Все время заливал 92-й бенз. с нормальной заправки. Да и нагар на свече в последнее время был кирпичного цвета. Может перейти на 95-й., чтоб трабл не повторился, кто че подскажет?

Насчёт бенза - каждый выбирает сам, а ядовый нагар на клапанах - поставь нормальные сальники на них! У мя был такой трабл(только выпускной), посмотри мои посты

Підкажіть в чому проблема. Коли нагрівається двіжок то з циліндра чути цокот(так вже 200 км наїздив). І чи невгроблю я мотора якщо буду так їздити далі?

Дата добавления: 2015-07-17