Особенности конструкций и эксплуатации одежды в походных условиях

Большинство приведенных ниже положений относится ко всем швейным изделиям.

Походную одежду надо выполнять преимущественно из тонкого и толстого трикотажа и ТОНКИХ синтетических тканей. Применение толстых тяжелых тканей нежелательно, – из них выполняют только отдельные небольшие предметы повышенной прочности (бахилы, “фонарики”, рукавицы). Верхняя одежда должна обладать небольшой парусностью для уменьшения сопротивления воздуха и меньшего захвата водяных брызг под дождем: хороша одежда плотно облегающая, но не стесняющая движения. Карманы должны быть на застежках, преимущественно на “молниях” и “репейниках”, нормальное положение: застегнутое, особенно для неглубоких карманов. Ширина зева больших карманов должна позволять свободно проникать руке, ширина и глубина МАЛЫХ карманов соответствует возможностям проникновения двух пальцев.

Готовую, покупную одежду надо обработать: в одежде из синтетических тканей свободные внутренние края ткани – бахрому – надо аккуратно оплавить нагретым утюжком из куска металла (паяльником). Иначе ткань будет осыпаться по краю. Вместо металлических вставить качественные пластмассовые застежки–“молнии” и застежки в карманы. Приделать надежные шнурки, кнопы, клипсы, танки, эмблемы и вензели. При пошиве новой одежды из синтетических тканей раскрой выполнять раскаленным ножом, либо с оплавкой края после обрезки ножницами. Починку порывов, заделку дырок также надо начинать с оплавки краев, если ткань синтетическая. Швы желательно обработать гидрофобной пропиткой и на готовой и на самодельной одежде.

Отметим особенности использования одежды при защите от дождя и мокрого снега.

Если в условиях сухой погоды одежда обеспечивает сохранение тепла и достаточно хорошую вентилируемость тела, то мокрая погода требует “более глухого” закрытия одежды, которое снижает вентилируемость и вызывает намокание изнутри: внутреннюю конденсацию влаги, худшее ее испарение в насыщенный влагой наружный воздух. При использовании обычных тканей (“гортекс” – см. ниже) это неизбежное зло, с которым приходится мириться, поскольку внутренняя влага теплее наружной и ее поток конвективно (движением наружу) уносит меньше тепла, чем стекающий поток наружной влаги. Последний представляет главную опасность переохлаждения и его надо правильно направить наружу, пусть и ценой более глухого закрытия одежды. Для этого надо перекрыть стыки одежды по наружному направлению стока влаги. У наружной одежды есть четыре основных стыка, по которым при неправильном применении влага проникает внутрь:

- “шейный” стык головного убора и воротника. Например, если надеть куртку с капюшоном, а поверх нее накидку от дождя, вода по капюшону штормовки будет стекать под накидку. Лучше не надевать капюшон, а надеть каску или влагостойкую шапочку, плотнее стянув воротник накидки. Можно применить капюшон накидки, снабдить капюшон куртки или подшлемник небольшой юбкой, прикрывающей воротник сверху;

- “поясной” стык куртки и брюк обычно перекрывается курткой и/или накидкой; новички иногда совершают ошибку, заправляя куртку в брюки, которые быстро промокают насквозь: вода по куртке течет под них;

- “подколенный” стык брюк с “фонариками”, бахилами, гамашами, гетрами: верхняя часть брюк должна накладываться на указанные элементы сверху, иначе вода польется по брюкам внутрь;

- стык запястья рукава куртки (накидки) и манжеты перчатки: рукав должен лежать поверх манжеты, иначе вода будет стекать под перчатку. Имеются также дополнительные стыки: локтевой стык накидки и куртки, коленный стык накидки и брюк. При прекращении дождя и внешнего просыхания одежды положение ее стыков желательно изменить на противоположное: это улучшает вентилируемость и удаление внутренней влаги.

КОНЦЕНТРАЦИЯ внешнего стока влаги наблюдается в верхних углублениях одежды, в ее складках–желобах, – порывы, повреждения и просто промокание ткани в этих местах вызывают активное проникновение влаги внутрь. Такое активное промокание наблюдается вдоль линий стока влаги в тех местах перекрытия стыков, где происходит частое смятие и движение ткани: в области коленей и на рукавах в области локтевого сгиба. Эти места нуждаются в дополнительной влагозащите путем применения влагостойких тканей, нарукавников, наколенников и т.п.

Швы на одежде должны быть выполнены с учетом указанного правила: ВЕРХНИЙ СЛОЙ МАТЕРИАЛА ПЕРЕКРЫВАЕТ НИЖЕЛЕЖАЩИЙ СВЕРХУ, иначе походная одежда пошита неправильно.

ПРОСУШКА снаряжения в походе после сильного намокания должна производиться при первой возможности. Используются два основных фактора: ветер и солнце. В пасмурную безветренную погоду после дождя просушить снаряжение очень трудно, для этого требуется достаточно мощный костер. Очень эффективна просушка на сильном ветре, при этом надо развесить вещи с максимальной парусностью, без складок: ветер должен обтекать всю наружную поверхность перпендикулярно наибольшей площади вещи. Просушка на солнце занимает больше времени, особенно в утренние и вечерние часы (конечно, комбинированное воздействие ветра и солнца наиболее эффективно). Передерживать снаряжение на солнце нельзя: ткани портятся и выгорают. Просушка на марше производится путем закрепления намокших вещей сверху на рюкзаке. Некоторые вещи можно просушить “на себе”, если одежда хорошо вентилируется. Часто в течение нескольких часов движения по хорошей погоде можно просушить все намокшие вещи. При вынужденной просушке у костра надо соблюдать осторожность и не сжечь вещи (особенно критично сжигание ботинок). Сушить небольшие вещи в сухую погоду на ветру можно ночью, закрепив их на оттяжках палатки. После установки бивака в мокрую погоду надо переодеться в сухую одежду. Мокрая одежда очень сильно охлаждает тело – так, что даже раздевание на достаточно холодном ветерке дает эффект утепления: обнаженный торс мгновенно высыхает и становится теплее, чем в мокрой одежде.

При спуске до лесной зоны можно устроить специальный сушильный костер. Для этого в земле или между камней (на свободной площадке) закрепляют две пары жердей из непросушенной древесины, между которыми укладывают стенкой сухие бревна без коры. Стенка должна быть установлена примерно перпендикулярно направлению ветра. Жерди скрепляются наверху проволокой (или делаются высокими и на продолжении скрепляются мокрой веревкой или жгутами из мокрой коры: крепление жердей не должно быть нарушено пламенем костра, иначе стенка развалится). Нижние бревна надрубают и поджигают в стыке, и вся кладка горит, раздуваемая ветром и вертикальным током воздуха. Мокрые вещи сушат, развесив их на веревках на подветренной стороне, куда сносится ветром конвективный поток теплого воздуха от костра.

Внутренняя упаковка запасных комплектов одежды, спального мешка в рюкзаке должна быть влагостойкой, лучше всего подходят мешки из плотного полиэтилена.

При наличии хотя бы небольшого количества дышащей ткани “гортекс” из нее можно выполнить верх наружной одежды: куртки, накидки. Это позволит хорошо защититься от влаги и резко уменьшит намокание из–за внутреннего конденсата. Но швы, стыки этой ткани нуждаются в обработке по специальной технологии (путем проклейки).

С целью повышения функциональных свойств отдельные предметы одежды могут быть выполнены составными. Например, куртка–штормовка может состоять из двух частей: верха, включающего капюшон, рукава и короткую плечевую юбку (на уровне плеч), и низа – жилета с застежкой. Капюшон с небольшой собственной юбкой–воротником может быть выполнен съемным (вместо этого под каску можно надеть подшлемник).

Для одевания ботинок без снимания брюк, последние могут иметь глубокие, но, желательно, неразъемные молнии от низа почти до пояса: брюки с разъемными молниями собирать труднее. Кажется интересной идея установки разъемной молнии по внутренним швам брюк вдоль ног, но она нуждается в проверке. Пряжку брючного ремня желательно сдвинуть немного набок, чтобы она не мешала пряжкам рюкзака, обвязки. Запасные плавки из плотного шерстяного трикотажа при случае могут быть надеты поверх наружных брюк (и даже поверх страховочной беседки) для дополнительного утепления. Это особенно помогает при сильном ветре, когда дополнительные брюки мешают надеть беседка и кошки на ногах.

Желательно, чтобы предметы внешней одежды имели в своем составе собственную упаковку как присоединенный элемент. Обычно он выполнен в виде кармана с застежкой, в который прямо или после выворачивания наизнанку предмет укладывается для транспортировки. Такая упаковка делает предмет менее объемным и защищает его от повреждений. Таков, например, нагрудный карман анараки, в который она может быть убрана целиком.

Многие предметы одежды нуждаются в периодическом вытряхивании: носки, ботинки, бахилы, “фонарики”, брюки надо вытряхивать перед каждым одеванием. Пуховое снаряжение, которое не только собирает пыль, но и само сильно “пылит”, надо вытряхивать и проветривать раз в 3 – 4 дня. Порывы на пуховых вещах оперативно заделывают кусочком лейкопластыря и при первой возможности зашивают штопкой или наложением заплатки после предварительной оплавки краев отверстия. Оплавлять края порыва надо при починке любого изделия из синтетической ткани.

С точки зрения сохранения тепла при минимуме веса пуховое снаряжение не имеет достойной замены, но вот о недостатках пуховок и спальников надо знать. Эти недостатки являются обратной стороной достоинств. Большая гигроскопичность пуха (до 40 % – у следующей за ним шерсти лишь 9, – “гигроскопичность” – это способность поглощать влагу из воздуха) является достоинством, позволяющим сохранить тепло и удалить внутреннюю влагу от потоотделения. Пух ее “отсасывает” и вследствие перепада температур между внутренней и внешней сторонами пуховки, выбрасывает наружу, испаряет. Прекрасно: в пуховке не потеешь! Но при большой влажности наружного воздуха, при сильной конденсации влаги (дождь, мокрый снег) гигроскопичность пуха становится недостатком: пуховка намокает и теряет теплозащитные свойства. Просушить ее без сильного ветра или солнца достаточно сложно. Видимо, по этой причине и по причине не слишком высокой прочности тонких материалов, пуховки не очень широко используются туристами–лыжниками. Постепенное намокание пуха и, как следствие, переохлаждение организма с тяжелыми последствиями, было одной из причин нескольких тяжелых аварий туристских и альпинистских групп. Очень часто об этом факторе опасности не знают, или не принимают его во внимание. А он становится очень существенным в условиях непогоды, особенно в мокрую метель, переходах под влажным ветром и под дождем, при отсидке во влажных пещерах и палатках. Поэтому пуховку можно дополнить меховым или шерстяным жилетом (безрукавкой) с удлиненными облегающими шерстяными манжетами на шее (воротник), рукавных отверстиях и на поясе. Мех и шерсть держат тепло и в намокшем состоянии.

МАСКА

Маска для защиты лица от солнца и ветра – наиболее надежное средство против солнечных ожогов. Ранее туристы смазывали лицо цинковой мазью Лассара, иногда с дополнительным припудриванием.

Но все равно солнце обжигает лицо, на нем скапливается грязь: мазь собирает пыль, препятствует дыханию кожи, а смыть ее не так уж просто (мытье лица холодной водой – большое насилие над кожей лица). Многим кажется, что маска будет мешать, особенно когда на голову и так “накручено” очень много: очки, шапочка, каска. Но это не так: хорошо, правильно сшитая маска не мешает дыханию, обзору и слуху и о ее присутствии быстро забывают. Маска должна защищать, помимо лица, также подбородок и шею от ожогов не только прямыми лучами солнца, но и отраженными от снега. Поэтому она должна быть удлинена ниже подбородка на 10…15 см. Здесь она должна быть достаточно широкой, чтобы ее прижатие ремнями каски не стесняло поворотов головы. Спереди длина маски должна быть на 4…7 см больше, чем сзади. Маска должна иметь отверстия для глаз, для рта (дыхание), небольшие отверстия или прорези для ушей. Контур отверстия рта надо ужесточить пришивкой более плотного, но мягкого материала: пенополиэтилена, мягкой трубки или пластинки, полосок из пластика, чтобы ткань маски не затягивало дыханием в рот. Выполнить маску надо из натуральных светлых тканей, например, белого х/б полотна, в один слой, с окантовкой всех краев, внешних и внутренних. Синтетику не использовать: эти ткани хуже вентилируются. Маска крепится с помощью кольцевого и крестообразного охватов головы, которые выполнены из тесьмы или, лучше, тесемочной резины. Охваты не должны сильно давить на голову и могут иметь соединения для регулировки длины, например, из застежки–“репейник”. Контур “юбки” маски может быть замкнутым (с достаточной шириной и стяжкой сзади “гармошкой”), может иметь 1 – 2 разреза (сзади или у ушей). Возможны исполнения маски с закреплением (постоянным или застежкой–“репейник”) на шапочке–панаме, на очках, на каске, с укладкой ее “в скатку” на этих элементах, когда она не используется. Для сложных походов в наиболее суровых районах можно запастись второй, утепленной маской из мягкого шерстяного трикотажа с подкладкой, – она будет защищать лицо от сильного встречного ветра.

УШКИ

Шерстяные ушки служат в качестве шерстяной шапочки с вентилируемым верхом. Она выполнена в виде лобно–затылочного кругового охвата с расширениями для ушей и соединенного с ним верхнего полу–охвата в виде креста. Ушки удобны для ношения под каской: голова хорошо утепляется и вентилируется, меньше потеет и не перегревается. Ушки также можно использовать вместе с шапочкой–панамой и с лыжной шапочкой (при сильных морозах).

Дата добавления: 2015-07-15