Забивка крюка – сложная наука, изучаемая не по книгам. Умение хорошо забивать крючья достигается, по меньшей мере, таким же опытом, как и умение хорошо лазать”.

Г.Хубер. Альпинизм сегодня. М., “Физкультура и спорт”, 1980.

Под искусственными точками опоры (ИТО) понимаются НЕПОДВИЖНЫЕ относительно рельефа средства закрепления, созданные человеком и используемые для опоры (фиксации) и передвижения. В этом состоит их отличие от “средств для передвижения”, которые двигаются вместе с человеком относительно рельефа.

На ПЕРВОМ месте при организации ИТО выступает фактор БЕЗОПАСНОСТИ! Об этом часто забывают, этим часто пренебрегают и существенным становится влияние различных прочих факторов.

Случай на спуске с перевала Двойной (3А, 4600 м), Высокий Алай,14.08.83 г. Спуск: верхние 200 м (4 веревки): снежно–ледовый склон с крутизной, увеличивающейся на 2–й веревке до 60º; нижние 100 м (2 веревки) – снежный склон крутизной до 45º, первые 15 м вдоль скалы слева. Предшествующее обстоятельство, повлиявшее на выбор тактики спуска: небольшой ситуационный конфликт руководителя с частью группы по поводу использования верхней страховки на снежно–ледовом склоне (три участника считали, что использование верхней страховки неоправданно задержало группу на спуске с предыдущего перевала Снежный Горб). Установка руководителя на спуск:

- постановка задачи группе путем определения порядка, характера и направления движения, распределение снаряжения;

- определение ведущего участника, разрешение на спуск по первой, надежно закрепленной веревке без верхней страховки (как дань участникам, желавшим ускорить спуск), решение самому работать на наиболее сложном участке, т.е. замыкающим. При этом были допущены следующие “погрешности”:

- задав тактику на верхнем участке без дополнительных указаний и двигаясь замыкающим (не видя часть группы за перегибом и отвлекаясь технической работой) руководитель не учел, что изменить заданную тактику при увеличении крутизны склона будет сложно, в результате группа продолжала двигаться на последующих веревках так же, как и на первой, т.е. без верхней страховки (дюльфером по перильной веревке);

- руководитель не учел, что ведущий участник в некоторый момент может передать свою роль другому, менее подготовленному.

Подобные “промахи”, конечно, допускаются нередко (всего не предусмотришь!) и они еще не создают аварийной ситуации. Но они как бы “снимают” дополнительные ступени безопасности. Действительно, для чего нужна верхняя страховка? Она – дополнительная мера безопасности, позволяющая предохранить участников:

от объективных факторов риска (например, перильную веревку может перебить камнем);

от субъективных факторов риска, связанных с ошибками самих участников, прежде всего от ошибок в организации ИТО.

В сложившейся ситуации объективно вроде ничего не угрожало (камнепадной и лавинной опасности не было), но участники не были уже ничем застрахованы от собственных ошибок. Теперь уже неправильная перестежка с перильной веревки на самостраховку создавала аварийную ситуацию с потенциальной опасностью срыва.

... Пройдя 4 веревки на наиболее сложном участке, группа начала собираться на пологой площадке у скалы. Ведущий участник присел отдохнуть у края снежной выемки, ожидая прибытия очередной веревки. Подошедший с этой веревкой участник Р., коротко посовещавшись с ведущим, взял у него короткий айсбайль (!) с гладкой ручкой (!), быстро воткнул айсбайль в неуплотненный (!) снег, повесил на него перильную веревку, встал на “дюльфер” и резко (!) нагрузил короткий конец (!) перильной веревки. Он не приспустился предварительно вниз (!), поэтому айсбайль, нагруженный с составляющей реакции вверх (!) моментально вылетел из гнезда и Р., опрокинувшись назад, начал падать по 40 … 45° снежному склону, безуспешно пытаясь самозадержаться. Скорость падения немного была замедлена самоторможением, рыхлым снегом и пучком веревки, попавшим под участника. Его вынесло в небольшой снежный желоб, в ста метрах ниже точки срыва, перебросило через полутораметровый бергшрунд и ударило о мягкую пологую снежную подушку под желобом. Счастливое стечение обстоятельств позволило избежать серьезной травмы: участник отделался легким сотрясением мозга и мелкими ушибами. Аварийная ситуация явилась результатом целого “букета” технических ошибок. Серьезными ошибками части группы было пассивное наблюдение за неправильными действиями и последующая попытка скрыть (тихо “замять”) происшествие, поскольку руководитель не видел срыва и падения и не сразу разобрался, что же произошло. Конечно, серьезной ошибкой было применение наиболее ненадежного технического приема – закрепление веревки на ледорубе, неправильно исполненного (в неуплотненном снегу, с недопустимой нагрузкой вверх и динамическим рывком короткого конца веревки), причем в условиях, когда было много возможностей по организации более надежных ИТО. Группа продолжила спуск, закрепив веревки на скальных крючьях, что не являлось лучшим решением, поскольку можно было надежно повесить петли на выступ скалы.

Именно из–за большого количества характерных ошибок на приведенном примере можно установить целый ряд закономерностей, которые должны быть учтены при организации ИТО. Прежде всего, – о причинах и характере допускаемых ошибок. Организация ИТО – очень ответственная и сложная работа, поручать которую следует наиболее опытным участникам, а остальных надо учить этому под жестким контролем. Одно дело, когда участник по указанию руководителя может правильно закрепить веревку (такой уровень подготовки должны иметь все участники), а другое дело – умение действовать самостоятельно в постоянно изменяющейся обстановке. Последнее требует КАЧЕСТВЕННО более высокого уровня подготовки (разница здесь, как между опытным руководителем и участником–новичком для данной категории сложности). Необходимо внушить каждому: “Ты головой отвечаешь за свою ИТО и сам, первым должен на ней выйти!” Такая постановка вопроса дисциплинирует и позволяет “подавить” представление, бытующее среди многих не слишком опытных, что “в случае чего” все можно будет “списать” на руководителя: “Ты меня этому не учил!” Кроме того, ведущие участники, организующие ИТО, должны обладать высоким самообладанием, выдержкой, вдумчивостью и уверенностью. Залог успеха в организации ИТО – правильный подбор ведущих.

С чем обычно связаны допускаемые ошибки, что нередко подменяет или отодвигает на второй план фактор безопасности при организации ИТО? Это:

- ДЕЙСТВИЯ ПО ЗАДАННОМУ ШАБЛОНУ, особенно при переходе с одного рельефа на другой, когда принятый ранее технический прием становится уже неэффективным, но продолжает применяться по инерции;

- НЕПОДГОТОВЛЕННОСТЬ к действиям в новых условиях: плохое знание технических приемов, маршрута, отсутствие продуманности тактической схемы прохождения технического или потенциально опасного участка, отсутствие необходимого снаряжения (очень часто!), проявление неуверенности и т.п.

- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРВОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ПРИЕМА, пришедшего на ум без оценки его безопасности по сравнению с альтернативными вариантами (обычно следствие узкого кругозора, плохой подготовки и малого опыта);

- ПОСПЕШНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ: снижение безопасности за счет быстроты недопустимо!

- ОТВЛЕЧЕННОЕ ВНИМАНИЕ, – очень часто ведущий участник отвлекается второстепенными вещами, например, вследствие общей нервозной обстановки (выражениями недовольства, нетерпения, мелкими замечаниями и упреками, не относящимися к делу); отвлекают внимание и факторы риска: обвалы и т.п.;

- ПОТЕРЯ СВЯЗИ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ, в частности, потеря связи между руководителем группы и ведущими участниками, когда руководитель уже не может влиять на тактику и технику передвижения;

- ОТСУТСТВИЕ ВИДИМОСТИ очередных проходимых участков и действий на них;

- РАННЕЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ РАССЛАБЛЕНИЕ, особенно при переходе на внешне более простой и безопасный рельеф, после преодоления сложного участка или сложной ситуации (“... с трудом задушив льва, усталый охотник присел на ядовитую змею...”);

- ДВИЖЕНИЕ ПО “ЛИНИИ МИНИМАЛЬНОЙ СЛОЖНОСТИ”, которая далеко не всегда совпадает с “линией максимальной безопасности”;

- всегда совпадает с “линией максимальной безопасности”;

- ПРИМЕНЕНИЕ ВЕДУЩИМИ УЧАСТНИКАМИ НЕЗНАКОМОГО ИЛИ МАЛОЗНАКОМОГО СНАРЯЖЕНИЯ, дающее неожиданный эффект (в приведенном примере – айсбайль партнера, который из всех айсбайлей и ледорубов группы хуже всего подходил для страховки на снегу: короткий, с очень скользкой ручкой);

НЕУДАЧНЫЙ ВЫБОР ВАРИАНТА при организации ИТО. Об этом надо сказать особо. Следует помнить, что различные ИТО очень неравноценны в смысле безопасности их использования.

Условно ИТО удобно разбить на три группы по степени надежности и прочности (надежность понимается как величина, обратная вероятности отказа в самом широком смысле):

- ПЕРВАЯ группа – наиболее надежные, прочные и универсальные, которые должны быть использованы в первую очередь. Прочность этих ИТО превосходит прочность одинарной основной веревки. Это – петля на скальном монолите (с углом менее 45º между ветвями), не скидываемая любой волной веревки, трубчатый ледобур, завернутый до конца в монолитный лед, качественные закладные “фрэнды” (и камалоты), установленные по оси “на вырыв” в твердых скальных трещинах. Перечисленные ИТО первой группы допускают даже жесткую страховку, поскольку для их разрушения требуется энергия, большая кинетической энергии падающего тела человека (с высоты до 10 м).

- ВТОРАЯ группа – ИТО ограниченного риска: правильно забитые скальные крючья и деревянные клинья, ледобуры и ледовые пробки в немонолитном льду или заглубленные не до конца, петли за выступ скалы, если крепление допускает сброс петли при неосторожном движении. Эти ИТО требуют большой аккуратности и динамической страховки со снижением импульсной нагрузки до 300…400 кг·с (расходный конец веревки при динамической страховке: до 3 м). Прочность этих ИТО обычно в 2 – 5 раз меньше прочности основной веревки на разрыв, но близки к прочности веревки с учетом ее ослабления в узлах и на перегибах.

- ТРЕТЬЯ группа – ИТО повышенного риска: ледоруб, забитый в уплотненный снег, снежный якорь, многие закладки (используемые только для лазания, но не для страховки, – фактически такие закладки являются ”средством для передвижения”, а не ИТО). Эти ИТО требуют снижения динамической составляющей нагрузки до уровня статической (веса участника), требуют очень активных действий страхуемого участника по самозадержанию. Эти ИТО требуют для динамической страховки расходного конца веревки не менее длины очередного проходимого участка (выпускать партнера более чем на половину длины свободного конца связочной веревки нельзя). Многие такие “ИТО” для страховки вообще использовать нельзя (примером может являться неподвижно установленный скай–хук).

Шлямбурные крючья в зависимости от условий применения могут быть отнесены ко второй или первой группе. Закладные элементы – отнесены к одной из групп по опыту применения (по оценке с учетом надежности и прочности, характера трещины по конфигурации и прочности скалы).

Предпочтение следует отдавать ИТО первой группы, а если их нельзя использовать, то второй группе и в последнюю очередь – ИТО третьей группы. Конечно же, надо тонко чувствовать и конкретные условия использования, когда бывают очень неравноценны ИТО одной группы, да и принятая классификация оказывается неверной. Например, хорошо забитый в снег ледоруб, на ровном месте удерживаемый участником, с веревкой, идущей через перегиб склона, может быть надежней любого крюка. При возможности использования ИТО с примерно равной надежностью предпочтение надо отдавать той ИТО, которую:

- НА ПОДЪЕМЕ можно организовать быстрее;

- НА СПУСКЕ удобнее будет использовать замыкающим участникам для снятия веревки (например, ее продергивания, использования самосбросов и т.п.). На ДЛИННОМ спуске (длина спуска существенно превышает суммарную длину наличных веревок) нередко быстрота ведущего отходит на второй план по сравнению с быстротой замыкающих участников.

Перед прохождением ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ и сложных участков необходимо точно продумать всей группой систему организации ИТО с точки зрения их надежности, использования, быстроты установки и снятия. Продумать систему мер укрытия: выбрать безопасные места для пунктов страховки, защищенные от камнепадов, обвалов и лавин (как естественных, так и искусственных). Продумать наиболее безопасный маршрут движения, его возможные корректировки и недопустимые, опасные отклонения от него:

- уход от потенциально опасных желобов, участков сильно разрушенных скал и ледосбросов;

- уход от участков рельефа, требующих расположения участников группы друг над другом (с возможностью сброса или падения на нижестоящих);

- обход снежных участков с рыхлым снегом, снежными досками, с тяжелым фирном со слабой подложкой (вообще: лавиноопасных) и т.п. Продумать систему действий участников в случае возникновения опасной ситуации: систему оповещения, раздельного прохождения опасных участков, систему дополнительной безопасности (усиления страховки), систему действий по само охранению и само прикрытию (прикрытие в естественных и искусственных складках рельефа, прикрытие рюкзаком). Все действия должны быть направлены на надежный и МАКСИМАЛЬНО быстрый уход из опасной зоны.

Тактическую схему вместе с применяемыми техническими средствами (ИТО в том числе) надо видеть всю, целиком, а не только на отдельных участках. Можно на отдельных участках предусмотреть все и, делая вроде бы все правильно, оказаться в ловушке, в опасной ситуации, например, под опасным сбросом (и получить “кое–что” неожиданное и тяжелое...). Надо стараться просмотреть всю линию “максимальной безопасности” предстоящего маршрута, с учетом возможного увеличения сложности для обеспечения безопасности. Обычно, на подъеме это всегда возможно. На спуске сложнее, т.к. спуск часто не просматривается. Поэтому технические участки спуска должны быть особо тщательно изучены при подготовке похода или восхождения по доступным материалам.

КЛЕММЫ

Клеммами называют небольшие, очень простые приспособления, служащие для фиксации веревки. Ряд приведенных ниже конструкций клемм “не прижились” или устарели. Тем не менее, для специалистов они могут представить интерес для новых разработок (не только клемм).

В качестве клеммы для фиксации обмоточного схватывающего узла служит небольшое кольцо со скругленными краями, через которое проходит узел репшнура, когда одна петля этого репшнура заложена в кольцо. Кольцо может иметь два отверстия и фигурную форму (Рисунок 30.а).

Для того, чтобы фиксировать конец схватывающего узла без отсоединения его петли от поясного карабина А. Сафронов предложил выполнить кольцо разомкнутым по винтовой линии с двумя “усиками” длиной около 3 см. Зазор “а” между усиками должен обеспечивать прохождение репшнура с некоторым нажимом: клемма не должна самопроизвольно соскакивать с петли. Правильное положение клеммы при замыкании узлов обмоточного и Пруссика показано на Рисунке 30.б, 30.в. Способ завязывания узлов обычный: концевая петля с клеммой охватывают основную веревку (веревки) два–три раза, затем ветви отходящей (фиксированной на обвязке) петли закладываются в клемму и клемма поворачивается в рабочее положение. В этом положении внутренняя петля схватывающего узла должна перехватывать оба усика клеммы у их основания. Размыкание узла производится в обратном порядке. Внутренний диаметр клеммы Сафронова меньше, чем у кольца обмоточного узла и рассчитан на прохождение трех репшнуров.

Известная клемма Salewa (Рисунок 30.г, 30.д), ранее применяемая иностранными альпинистами, обычно на двойной веревке (конструкция устарела). Для повышения безопасности рекомендуется у входа паза клеммы выполнить небольшой выступ и фиксировать продетый в паз репшнур перекидкой его конечной петли внутрь паза через этот выступ, как показано на Рисунке 30.д.

Имеются конструкции клемм для фиксации веревки в угле карабина: Рисунок 30.ж. Такая фиксация бывает удобной на конце петли самостраховки или на конце петель–оттяжек. Клемма выполнена из упругой проволоки 3…4 мм и должна с некоторым усилием надеваться на угол карабина. Участки клеммы, прижимающие веревку желательно заключить в эластичную трубку или обмотать изолентой.

В отдельных случаях, когда веревка испытывает сильное натяжение: на переправах, при спасательных работах, при испытаниях снаряжения и т.п. может оказаться полезной размыкающая клемма из цилиндрического или, лучше, конического отрезка легкой металлической трубки длиной 5…6 см, диаметром 1,5 – 2 диаметра веревки, с фиксирующей резинкой или шнурком. Клемма вставляется между витками узла и фиксируется резинкой, охватывающей эти витки с зацепом за выходящий конец клеммы (Рисунок 30.е). После сильной затяжки узла клемма вынимается с помощью молотка, плоскогубцев или за шнурок, если он прочный и узел веревки после этого развязывается. Для той же цели можно использовать один–два карабина, обломок деревянной ветки, но это хуже. При очень сильных динамических рывках возможно сплавление волокон оплетки и развязать узел без их повреждения будет уже невозможно.

Рисунок 30. Клеммы: а – клемма–кольцо; б, в – клемма Сафронова для замыкания схватывающего узла; г, д – клеммы фирмы Salewa; е, ж – клеммы для развязывания затянутого узла; з, и – клемма–фиксатор узла или верёвки в угле карабина.

Опорная клемма (Рисунок 31, 32.а) служит для защиты петли веревки или троса на перегибе. Она представляет две пластины из плотной резины с выступами для их фиксации тесемочной резинкой (или шнуром). Клемма защищает веревку на перегибе скалы. Второй вариант на Рисунке 32.а выполнен из обрезка цилиндрической резиновой трубки, притянутой к веревке отрезками тесемочной резинки.

Клемма–коуш (клемма–карабин для замыкания оттяжки веревки) служит для замены одного из карабинов оттяжки (она заметно легче карабина) – Рисунок 32.б. Клемма–коуш может быть выполнена из разрезного кольца: полого или с глубоким пазом для петли, в виде серьги с ушками для петли репшнура, веревки. После продевания клеммы в крюк замыкание производится вытяжкой концевой петли через отверстие клеммы, пропуском в нее второго конца–петли (той же оттяжки), обратной протяжкой петли. Простейшее замыкание петли с образованием огона можно производить узлом булинь, встречным завязыванием узлов проводник, восьмерка.

Рисунок 31. Клемма для защиты (из плоской резины толщиной 4…5 мм) петли–оттяжки на перегибе скалы.

Стопорная клемма позволяет фиксировать веревку в карабине за концевой узел так, что она закреплена при нагрузке за ее нижний конец и продергивается через клемму при нагрузке за верхний концевой узел. В результате повышается надежность системы продергивания веревки: пока нижний ее конец нагружен весом спускающегося участника, сдернуть веревку за верхний концевой узел с помощью дополнительной веревки и самосброса (ледобура–самосброса, рычага–самосброса и т.п.) нельзя.

Рисунок 32. Клеммы: а – клемма для защиты верёвки при перегибе; б – клеммы–коуши.

Дата добавления: 2015-07-15