Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

I. РАЗМЕЩЕНИЕ И ПОСТРОЙКА УСАДЬБЫ 2 страница

Читайте также:
  1. A) Шырыш рельефінің бұзылысы 1 страница
  2. A) Шырыш рельефінің бұзылысы 2 страница
  3. A) Шырыш рельефінің бұзылысы 2 страница
  4. A) Шырыш рельефінің бұзылысы 3 страница
  5. A) Шырыш рельефінің бұзылысы 3 страница
  6. A) Шырыш рельефінің бұзылысы 4 страница
  7. A) Шырыш рельефінің бұзылысы 4 страница

Крыша лежит на стропилах, которые бывают или наклонные, или висячие. Первые гораздо проще и устраиваются всегда, если только в здании есть продольная капитальная стена, на которую одним концом и опираются стропильные ноги. Висячие же стропилы состоят из целой

*) Смазку нужно устраивать с осени, чтобы на зиму она могла вымерзнуть. Когда смазка высохнет и растрескается, трещины затирают известковым молоком.



системы так называемых ферм — брусьев, бревен или досок, соединен-ных в виде треугольника, два угла которого лежат на стенах здания, третий образует конец крыши.

Для прочности стропильные ноги в наклонных стропилах подпи­рают подкосами, которые врезают шипом в ноги, примерно, на 1/2 длины их сверху; еще лучше — класть под стропила прогон (см. рис.) и в него упирать подкосы. В висячих стропилах каждая ферма состоит из двух бревен (ног), соединенных на коньке, в полдерева; для прочно­сти, ноги связываются регелями (см. А на рис.), т.е. затяжками из дерева, которые ставятся обыкновенно немного выше половины подъ­ема стропил и врубаются в ногу лапою. Нижние концы ног также соединяют затяжкою; но, чтобы не затруднять прохода по чердаку, вместо целой затяжки в небольших зданиях устраивают только часть ее, или так называемые шпалы (Г), которые кладут на прогоны (с), идущие поперек балок потолка. Если концы ног со шпалами выходят высоко над балками, то кладут 2 прогона: нижний — поперек балок; в него врубаются стойки, на которые на шипы насаживается второй, верхний прогон (с); на нем и кладут шпалы. Стропила такой системы годятся для зданий до 8 м ширины. Для зданий более широких стро­пила устраиваются с висячею бабкою посередине, с затяжкою концов ног (А) и с подкосами (Д) от ног в бабку (С). Для больших чердаков нужны иные стропила.

Но как бы ни делались стропила, они должны быть надежно скреп­лены железными скобами, с заершенными концами. В стропилах с бабками от бабки, кругом затяжки, надевается железный хомут такого устройства, чтобы, переставляя болты на концах его и в бабке, можно было подтянуть затяжку. Чем шире и выше здание, тем надежнее должна быть и скрепа стропил.

Поверх стропил, в зависимости от материала для крыши, кладут или «опалубку», т.е. сплошной настил из 6,5-сантиметровых досок, или только «обрешетку» — из брусков в 6,5 см в поперечник, расположенных на расстоянии 0,18 м друг от друга, или из жердей. Обрешетка идет под железную крышу, лучинную и черепичную, опалубка — под толевую.

Железная крыша и долговечнее, и красивее, особенно если брать железо потолще, да еще оцинкованное, которое, хотя и дороже, но зато дольше сохраняется без всякого ремонта.

Если идет обыкновенное железо, его нужно до употребления в дело проолифить с обеих сторон во избежание быстрого ржавления. Как крыть железную крышу, известно: считаем только не лишним указать, что для прикрепления железных листов к обрешетнику нельзя допу­скать употребления железных гвоздей, так как в местах их забивки в железо легко проникает ржавчина; нужно прикреплять их «клямерами», г.е. железными полосками, вырезанными из того же листового железа. Клямерами охватывают бруски обрешетки, а концы их пропускают между краями рядом лежащих листов и завертывают вместе с ними в стоячие фальцы. Если соединение получилось неплотное, щели тща­тельно замазывают суриковой краской.




Толевая крыша кладется во избежание провисания на опалубку, состоящую из сухих досок. А чтобы толь не рвало, когда от действия солнца опалубку будет тянуть, лучше наколотить на опалубку сначала бруски, нарезанные из 5-сантиметровых досок. Эти бруски, в сечении 2 кв. см, распиливаются по диагонали, так что образуются треугольные бруски, и последние гвоздями приколачиваются ребром кверху, к опа­лубке на расстоянии друг от друга немного меньше ширины толевых полос. Таким образом, каждая полоса толя, ложась на опалубку, заги­бается с краев на бруски; чтобы через образовавшуюся на ребре брусков щель между смежными листами толя не попала вода, ребра брусков покрывают колпаками из толевых полосок 0,1 м ширины. Приколачи­вают толь к брускам дюймовыми гвоздями с широкими шляпками, на расстоянии 5 см один от другого. Таким образом, весь толь будет прибит только к брускам, середина же между ними будет без гвоздей, отчего при колебании опалубки и от солнца, он уже не будет рваться.

Загрузка...

Настлав толь, его покрывают асфальтовым лаком, который сейчас же засыпают крупнозернистым песком. Некоторые заменяют этот лак каменноугольной смолой, но этого не следует делать, так как от нее опалубка скоро портится и крошится.

Весьма прочны, долговечны, экономичны и водонепроницаемы также черепичные крыши различных сортов (из обожженной черепи­цы, цементной, песчано-известковой и проч.). Но, обладая значитель­ным весом, они требуют очень прочных, дорогих стропил.

Штукатурка.Нужно помнить, что осадка деревянного здания (мы говорим о нем) продолжается до 2 лет, поэтому никогда не следует спешить со штукатуркой. Если уже необходимо занять дом в первый же год постройки, то достаточно промазать в венцах все пазы известью с алебастром, стены окрасить клеевой краской (10 ч. мела, 3 ч. клея, 5 ч. воды и краски по усмотрению) ), а потом обить картоном и выбелить мелом (или при чистой подшивке тоже покрасить). Только когда дом вполне выстоится и высохнет, можно приступать к штукатурке, пред­варительно заново проконопатив все стены.

При штукатурении, чтобы штукатурка крепче держалась, на стене сначала прибивают крестообразно дрань, образующую квадратики не более 5 кв. см и прибиваемую в местах пересечения штукатурки гвоз­дями. Дрань можно заменить также камышом. На дрань или камыш набрасывают слоем в 2-2,5 см штукатурку, состоящую из смеси изве­сти с мелким песком и (немного) алебастра. Оштукатуренные стены покрывают клеевой или масляной краской или же оклеивают обоями с предварительной подклейкой их простой бумагой. Вместо извести можно пользоваться глиной с мелко накрошенной соломой или с подовьем. Тепла такая штукатурка дает много, стоит же она дешево.

Вместо штукатурки можно ограничиться обивкой стен (а также потолков) шведским картоном, который прибивается 1,5-сантиметро-

 

*) Клей распускают в горячей воде, примешивают мел и прибавляют краски (охры, мумии, синьки и пр.)


выми гвоздями с широкими шляпками на расстоянии 5 см друг от друга, по краям картона. Поверх гвоздей обыкновенно наклеивают бумажную ленту в 0,1 м шириной, чтобы ржавчина от шляпок гвоздей не портила обоев. Картон покрывают потом клеевой краской или обо­ями.

Что касается наружных стен дома, то для предупреждения растре­скивания от солнца, после рубки стен покрыть их светлой краской.

Общие соображения при постройках.Обыкновенные внегород­ские, хотя бы и зимние, и двухэтажные постройки ставятся на камен­ных (бутовых или кирпичных) столбах или же просто на больших булыжных или гранитных камнях, в зависимости от наличия матери­ала. Чтобы не охлаждать подполья, необходимо пространства между столбами (не более 3 м) забивать бревнами, укладывая первый ряд по подкладке из кирпича или камня или же осмаливая, или обугливая его. Сплошной фундамент под внутренними капитальными стенами — неэкономная роскошь, и практичнее довольствоваться столбами. Глу­бина заложения фундамента для деревянных построек достаточна в 1 м, если, конечно, на этой глубине не болото. Хозяйственные построй­ки (службы) рациональнее ставить на каменных столбах; точно так же — разные веранды, холодные коридоры и пр.

Когда фундамент сложен и его верхняя площадь тщательно выров­нена и проверена по ватерпасу, полезно проложить по нему ряд асфаль­тового толя, рубероида или другого изолирующего материала, по воз­можности непрерывными полосами для изоляции стен от грунтовой сырости, проникающей обыкновенно в них в силу закона капиллярно­сти.

При рубке стен два нижних венца (круговой ряд) необходимо класть из более толстых, например, 20-сантиметровых сосновых бревен. При этом необходимо соблюдать следующее: 1. Венцы должны быть тща­тельно припазованными ), и между ними прокладывается возможно больше пакли (или мха), чем главным образом обусловливается теп­лота помещения. Отсутствие этих факторов не заменить впоследствии ни наружной обшивкой, ни штукатуркой. 2. У углов в лапу, без остатков наружу, последняя вырубалась тщательно с внутренним шипом (поте­мок), т.е. внутренним отросточком в вырубке нижнего бревна, который должен плотно и с усилием входить в соответствующую выемку в вырубке верхнего бревна, укладываемого по перпендикулярной стене. Наблюдать, чтобы выемки и шипы не были перерублены, раскрошены, а тем более прикреплены гвоздями. 3. По длине стены и в простенках между окон и дверей бревна насаживаются на шипы — не менее двух в обоих случаях. 4. С внутренней стороны бревна, до укладки в стену, должны быть стесаны так, чтобы поверхность стены получалась воз­можно ровною; при желании возможно, кроме того, их и выстругать. 5. Бревна укладываются комлями (толстыми концами) в разные сто­роны. 6. Избегать кривых и скрученных бревен, а равно порочных: с

 

*) Выемка в нижней части бревна чисто выбирается и тщательно притесывается к горбылю ниже уже уложенного бревна; в ней должен быть выбран небольшой паз, куда бы закладывалась пакля, что проверяется до прокладки пакли.



червоточиною, глубокими трещинами и отслоившихся. 7. Снаружи бревна необходимо выстругать, для лучшей проолифки, если сруб не предполагается обшить или оштукатурить; в противном случае кору лучше оставлять. 8. Очень вредно кантовать бревна на 4 канта (4 плоскости), по финляндскому образцу, обнажая тем сердцевину.

Для стен вполне достаточно брать бревна даже еловые, толщиной от 20 до 25 см, но никак не ниже 18 см. Не следует делать наружных стен из бревен или шпал, поставленных вертикально и вырубленных в обвязки. Такая стена, хотя и не дает осадки по высоте, однако при высыхании открывает много щелей во всю высоту стены, отчего коно­патка вываливается, заправлять же ее вновь почти невозможно. Такая конструкция, кроме того, не отличается ни прочностью, ни устойчиво­стью: не противостоит сильным ветрам и не выдерживает нагрузки второго этажа.

По мере рубки стен торчащая из пазов пакля должна быть немед­ленно забиваема конопатчиком, с добавкою новой, обратно в пазы. После осадки здания необходимо весь сруб вновь проконопатить; это делается обыкновенно на второй год.

Для балок следует брать всегда сосновые бревна толщиною 0,2-0,25 м, для нижнего этажа можно класть и в 0,2 м, так как они обыкновенно подпираются каменными столбами или даже деревянны­ми стульями. Балки укладываются на расстоянии от 1 до 1,5 м от центра. В нижнем этаже они или врубаются во второй венец, или, при сплошном фундаменте, укладываются концами на обрез (выступ) фун­дамента. Последняя конструкция выгоднее для замены сгнивших балок новыми; однако предпочтительнее врубать их в стены, так как этим достигается устойчивость и связь всего сруба, что особенно важно при длинных стенах и отсутствии перерубов. Необходимо наблюдать, чтобы в балках, особенно нижнего этажа, выбирались для черного пола «пазы», а не «черепа» (заплечики, на которые накладываются доски черного пола). Черный пол, загнанный в пазы балки, теплый.

Черные полы принято делать из 2,5-сантиметровых получистых досок — взакрой, но допускаются горбыли, что даже лучше ввиду толщины их, а в постройках летних — даже из 2,5-метрового теса. Черные полы покрываются слоем от 2 до 7 см смазки: глина с песком, глина с кирпичом, уложенным плашмя, пробковые обрезки или проб­ковая крупа толщиною 2-5 см, залитая алебастровым раствором. На I кв.м идет 8 кг крупы и 8 кг алебастра. Последний вид смазки отличается наименьшими тепло- и звукопроводностью, значительной легкостью и почти несгораемостью (обугливается лишь в очень силь­ном огне). Подстилка под смазку картона или толя на теплоту помеще­ний действия не оказывает и является излишним расходом.

Чистые полы вполне достаточно настилать из 5-сантиметровых получистых сосновых досок — взакрой, но лучше в шпунт. В первый год доски к балкам не пришиваются, чтобы, не портя их, полы по усушке можно было сколотить перед окраской. Если пол предполагает­ся не выше 35 см над землей, если грунт вообще не сырой и имеется достаточный запас строевого мусора, пол возможно стлать не по бал-


кам, а по «лагам» (толщина 15 см), уложенным по утрамбованной подсыпке из этого мусора и даже земляному бетону (земля с щебнем). Полы же бетонные и асфальтовые имеют специальное назначение и в жилых домах употребляются редко.

Подшивка потолков делается трех типов: 1) под штукатурку — тесом в 2,5 см, расколотым по длине и расклиненным; 2) под окраску или оклейку — тем же тесом, но чисто строганным и тщательно пригнанным кромками и 3) вагонкой или рустиками в узор или набор. Второй тип самый дешевый.

Переборки или перегородки в деревянных (хотя бы и зимних) постройках можно ставить одинарные из 2,5-сантиметровых еловых досок, и вообще возможно дешевого материала, набирая стояком: впри­тык — при штукатурке, взакрой — при обивке картоном, а лучше всего в шпунт, когда возможно прямо красить или оклеивать обоями по бумаге. В более дорогих или каменных постройках переборки состав­ляются из двусторонней по стоякам обшивки из 7-сантиметрового теса, расколотого и расклиненного под штукатурку.

Оконные отверстия рассчитываются так, чтобы на 1 кв.м площади пола приходилось от 5-10 кв.см световой площади оконного отверстия. Двери однопольные (одностворные) приподнимаются от 60 см (чула­ны, клозеты и пр.) до 1 м шириной; двупольные — от 50 до 60 см на каждое полотно. Высота никак не ниже 1,8 м. Для освещения коридоров и темных комнат практично делать над дверями фрамуги (просветы).

Косяки оконные и дверные обязательны не меньше как из 30-сан­тиметровых сосновых пластин (пополам распиленное бревно). Каждая сторона косяка должна быть несоставной. В оконных косяках должны быть выбраны для навески рам четверти (уступы): для обеих рам, зимних и летних, открывающихся внутрь, что практичнее, в целях предохранения последних от непогоды и ветра — по три четверти, для рам же, открывающихся в разные стороны, — по две четверти. Следует стремиться, чтобы расстояние между зимними и летними рамами было возможно шире, ибо толстый слой воздуха между рамами сохра­няет прекрасно теплоту помещения. Дверные косяки во внутренних переборках делаются из соответствующего толщине стен и переборок материала; во входных наружных проемах, если предполагается две двери, выбирается по две четверти — лучше в разные стороны, оставляя возможно широкое пространство между дверьми. Подоконники лучше составлять из 7-сантиметровых сосновых досок на шпонках, выбирая соответствующий косякам уступ.

Такой подоконник насаживается на шпунт подоконного бревна и заменяет нижний косяк.

Для оконных переплетов следует брать сосновые доски не менее 5 см толщиною, возможно менее сучковатые, более тонкий — непрак­тичен, скоро перекашивается. Необходимо следить, чтобы в каждой комнате была форточка. Двери могут быть филенчатые, наплавные (н обвязку набраны доски одинаковой с нею толщины и на этот набор нашивается щит из тонких досок), из вагонки в обвязке и простые


плотничные. Толщина дверных обвязок та же, что и оконных перепле­тов.

Уклон лестниц как внутренних, так и наружных, не следует делать меньше полуторного (т.е. одна часть высоты на полторы части длины пола, покрываемого маршем лестницы — проекцией марша). Удобней­шие размеры: ширина ступени (проступь) 28 см, высота подступенка (ступени над ступенью) 14 см — это данные двойного уклона. Наимень­шие допустимые размеры: проступь 25 см и подступенок 18 см — полуторный уклон. Ступени полезно слегка наклонять наружу для стока воды пролитой или при мытье. Ширина марша (длина ступеней) от 0,8 до 1,4 м.

Рядом с кухней пристроить обширные сени с лестницей наверх так. чтобы можно было использовать под жилое помещение: в противном случае лестница на чердак может быть наружной.

Обширная веранда дополняет полезную площадь квартиры в летнее время, при желании она может быть застеклена. Наружная площадка у парадного хода должна быть большой, с целью дать одну лестницу (крыльцо) для парадной и для веранды и кроме того образовать откры­тую террасу. Она может быть даже удлинена в сторону большого окна на столько же, насколько выходит влево от левого лестничного кабана. Для основания ее достаточно обвязки на деревянных столбиках (стуль­ях).

Крылечные площадки следует делать возможно обширными. Кры­льцо при необитаемых зимой постройках практично делать пристав­ное, на крючках.

Для стропил экономнее и лучше пользоваться 5-сантиметровыми еловыми досками на ребро: ставить их на расстоянии 1,5-2 м друг от друга.

Конструкцию избирать возможно простую и для экономии мате­риала, и для незагромождения чердака. Практика показывает, что стро­пильные ноги крайне практично врубать зубом непосредственно > верхний венец сруба (без рутинно практикуемых подстропильныл шпал). Для относа крыши (свеса) выпускается наружу свободный, ниже зуба, конец стропильной ноги или врубаются в тот же венец дополни­тельные стропильца (голубки), подпираемые обыкновенно кронштей­нами.

Опалубку практичнее и экономнее делать из однодюймового теса в разбежку — под железную и черепичную, и сплошную — под драневую (лучинную), толевую и рубероидную кровли. Прочность не ниже обре­шетки брусками, но легче и лучше сохраняет железо.

Для освещения и вентиляции чердака и для доступа на кровлю необходимо в крыше устраивать достаточное количество слуховых окон с отверстием не менее 50 см. Крайне необходимо оговаривать это в условиях с подрядчиками.

Дымовые трубы в деревянных строениях, стоящие на отдельном фундаменте, который должен быть шире основания трубы на 15 см во все стороны и заложен, если труба высока и объемиста, необходимо выводить не менее чем на 30 см выше конька самой высокой крыши


строения. Нельзя соединять дым двух печей в один канал, но если для экономии это и допускается, то канал необходимо делать не обычного сечения 12x24 см, а, как показала практика, 24x24 см, что совершенно зменяет два самостоятельных дымохода. Каналы изнутри обязательно тцательно промазывают глиной. Патрубки, т.е. перекидные рукава от печи до коренной трубы, делаются или из толстого (5 мм) кровельного железа с защитою от огня деревянных частей строения асбестовым картоном, или кладутся из кирпича по угловому железу, которое служит направляющими рельсами. Никоим образом не следует выпускать в дымовые каналы отверстий вентиляторов.

Небольшие печи и кухонные очаги допустимо класть прямо на настилку по балкам, наблюдая, чтобы они не приходились на одну балку, а разгружая тяжесть их на две или три балки путем врубки в них под печи ригелей (поперечные бревна). Русские печи необходимо класть на особом фундаменте, но зато коренную трубу можно выводить из самой печи. Обыкновенный размер русской печи 1,2x1,2x1,6 м. Обыкновенные комнатные как круглые, так и прямоугольные печи, делаются из расчета, чтобы на 1 куб.м помещения приходилось около 0,11 кв.м наружной поверхности (зеркала) печи (не считая сторон печи, обращенных к стене) и 0,2 кв.м поверхности коробов, т.е. внутренних тепловых камер печи. В угловых комнатах и комнатах с большим количеством окон, цифры эти увеличиваются в 1,5-2 раза.

В деревянных постройках теплыми сенями (рубленые) пользуются как особою роскошью, обыкновенно же довольствуются дощатыми (по стоякам). Полы, как и обшивка, — ординарные. Необходимо снабжать их окнами, хотя бы и неотворяющимися.

Полы балконов необходимо настилать на 9 см ниже пола комнат и покрывать цинком, железом или рубероидом. Стеклянные веранды полезно делать в бревенчатой обвязке, с двойными рамами. Следует соблюдать, чтобы на крытые веранды, во избежание темноты, не выхо­дили все окна одной комнаты.

Выгреб необходимо делать из тщательно просмоленных с обеих сторон бревен, пластин, горбылей или шпунтовых 6-сантиметровых досок. Сруб должен быть меньше ямы, а остающийся при этом зазор забивается плотно мятой глиной с песком, каковая конструкция устра­няет просачивание жидкости в грунт, не отравляет и не заражает почвы. Полезно покрывать его двумя крышками: верхняя засыпается песком. Величину выгреба рассчитывать, имея в виду, что годовой объем вы­делений человека равен 0,2 куб.м твердых и 0,8 куб.м жидких или, в общем, 2 куб.м, и принимая в соображение, сколько раз в год выгреб опоражнивается. Очень хороши выгреба бетонные, устраиваемые с отстаиванием жидкости, употребляемой с большою пользой для поли­вки полей и огородов.

Устройство внутреннего водопровода доступно даже для небольших и дешевых построек.

Насос обязательно устанавливать в теплом помещении, например, в кухне (отнюдь не у колодца); подводящие к нему воду из колодца 3,5—5-сантиметровые трубы закладываются на глубине 2 м, а при


выходе в подвалы или подполье толсто обертываются войлоком или обкладываются навозом, чтобы весь водопровод не промерзал. Бак помещать возможно выше. В чердаках его возможно заключить в особый срубик, ставя на подкладках по балкам около стен; при этом в крайности возможна обкладка навозом. Бак вместимостью 10-15 ведер не тяжел и с успехом удовлетворяет потребности средней семьи, не давая притом излишнему запасу воды застаиваться.

Существование водопровода или хотя бы наливного вручную бака дает возможность устройства ванны с притоком горячей и холодной воды. Для приготовления горячей воды в толщу плиты, сбоку, вмазы­вается медный куб, еще лучше гофрированная коробка, соединяемая одной трубкой с баком, а другой — с ванной; тот же куб, снабженный, кроме того, краном, дает горячую воду для кухни. Возможно неограни­ченное развитие и вариации этой экономичной системы, включитель­но до устройства водяного отопления для небольших построек.

Кто желает иметь действительно теплое и сухое помещение, не должен строиться из свежесрубленного леса: лес со своего участка следует выдерживать в штабелях, хотя бы один год, заготовляя обяза­тельно зимой; по выстройке не спешить с въездом, хотя бы полгода, помещение же, однако, протапливать, не закрывая форток и труб (по­следняя мера есть простейший и действенный путь для осушки сырых помещений вообще); полы настилать ранее усушки смазки; для устра­нения же междупольной влаги оставлять или проделывать отверстия в половом настиле, в проемах между балками, покрывая их решеткой; заставлять наружные стены громоздкими вещами; производить шту­катурку изнутри ранее года, а возможно позже, производя таковую, во всяком случае, весною, а не осенью.

Для устранения развивающейся сырости следует прежде всего ис­следовать причину ее появления, так как только тогда можно подыскать подходящее, действенное средство. Так, например, в случае грунтовой сырости, проникающей по стенам в здание, постройку полезно окопать возможно глубокой канавой (70 см от фундамента) с отводом накап­ливающейся воды: еще лучше заложить ниже подошвы фундамента, вне его, дренажной трубы — также с отводом.

Если сырость развивается вследствие недостаточной просушки стен (грибки, плесень), полезно у сыреющих мест раскладывать на железны х листах раскаленные камни или кирпичи — простое, дешевое и дейст­венное средство. Прекрасно действует и без хлопот хлористый кальций в куске от 200 г до 600 г веса, укладываемый у сырых мест на перекла­динах, лежащих на краях горшка, чашки или другого собирателя влаги Кто желает сэкономить, может накопившуюся в горшке жидкость вы­парить в печке и образовавшиеся камни снова пустить в дело.

Штукатурку стен и снаружи и внутри полезно производить по обшивке, прибитой к прибоинам из досок в 3,5 см на ребро, чтоб между срубом и обшивкой оставался воздушный прослоек в 12 см. Это пустое пространство, если оно меньше 10 см, можно засыпать сфагнумом*).

*) Сфагнум - единственный род листостебельных сфагновых мхов


При отсутствии засыпки оно снизу и сверху снабжается небольшими отверстиями с решеткой для проветривания сруба; с осени эти отвер­стия наглухо заделываются.

Если бревна внутри обтесаны, то штукатурная дрань подбивается к срубу непосредственно.

В последнее время появилась масса средств, с успехом заменяю­щих штукатурку. К ним относятся пробковые пластины, которые прибиваются внутри непосредственно к обтесанным бревнам с при­мазкою швов алебастром. Пластины эти так хорошо сохраняют тепло и не пропускают влаги, что лес для сруба может быть значительно тоньше, а дощатые помещения приспособлены для зимнего жилья. Наиболее употребительны пластины толщиною в 15 см. Очень хорош также, особенно для спален и детских (как ковер), пробковый паркетный пол.

Вместо сыреющего и отвисающего картона под обои применяется рубероид, который, главным образом, служит для покрытия крыш, во много раз превосходя прочностью и дешевизной толевые, черепичные и даже железные покрытия, не требует окраски и ремонта.

Не следует делать слишком малого подъема крыши ниже 1/2 расстояния меж стен, иначе задерживаются атмосферные осадки и отсутствует чердак. Свес крыши не должен быть менее 70 см и чем больше, тем лучше: стены защищены от косого дождя и заливания. Следить, чтобы при покрытии железом оно проолифливалось с обеих сторон еще до прибития к палубе крыши. Красить лучше тонко, но не менее двух раз. Тесовые и дранковые (лучинные) кровли дешевы, но огнеопасны. Толевые не годятся для больших подъемов (в жару смола сползает) и требуют частого ремонта, концентрируют теплоту в под-крышных помещениях. Черепичная кровля в высшей степени практич­на; удобна для частичного ремонта, не накаляется, огнеупорна.

Уклон кровли делается от одной трети ширины здания и чем круче, тем лучше; опалубка брусковая толщиной в 5 см, стропила бревенчатые 20 см на расстоянии 2 м или 2,5-метровые доски на ребро через 1,5 м. На 1 кв.м идет около 35 штук черепицы. Конков на погонный метр идет 3 шт.

Рубероидовые крыши также очень легки, практичны и не требуют окраски и ремонта, вполне огнеупорны, не дают запаха, по службе отвечают железу, выстаивая без ремонта до 15-20 лет.

Вентилирование помещений представляет один из существенных вопросов, оно необходимо в гигиенических целях, удобнее форточек, лучше устраняет затхлость, сырость и вообще способствует обмену воздуха в помещении. В простейшей форме доступны в каждой по­стройке отводящие каналы, в виде хотя бы трехгранных дощатых труб, легко маскирующихся в потолочных карнизах и направляющихся к коренной трубе, в которой оставляется для этого запасной канал. При­емные отверстия, проделываемые в карнизе, снабжаются выдвижными заслонками (тип душников); для притока же свежего воздуха с улицы в подполье могут быть проложены дощатые каналы, соединяющиеся с тепловыми камерами печи, откуда нагретый сухой воздух поступает в


помещение. Хотя для правильного действия такой системы и необхо­димы известные подсчеты, требующие специальных знаний, однако отсутствие таковых не должно останавливать предложенного устройст­ва, так как действие его, безусловно, заслуживает внимания

Дешевые огнестойкие постройки. Земляной кирпич может слу­жить материалом для дешевых и прочных построек. На выделку его годна почти всякая земля, за исключением грунтов песчаных, торфя­ных и болотистых; лучшим грунтом считается суглинистый. Если земля, находящаяся на месте постройки, имеет мало вязкости, то надо примешать глины; попадающиеся в земле мелкие камешки не вредят делу.

Земляной кирпич делается в длину 50, в ширину 20 и в толщину 10 см, с тем расчетом, чтобы стена, сложенная в полтора кирпича, имела толщину около 70 см, полагая толщину шва в 1 см. Инструмен тами для приготовления кирпича служат простая деревянная лопата, носилки в форме ящика, забранного стенками с трех сторон, и формо­вочный станок. Для изготовления кирпича вырывают около места постройки круглую яму, в 4-6 м в поперечнике, а глубиною 70 см. вырытая из нее земля, если она мало-мальски годна, идет для приго товления теста. Примешав воды настолько, чтобы образовалось густое тесто, мнут смесь в яме лошадьми или ногами до тех пор, пока она не размешается ровно; чем лучше будет размешано тесто, тем лучше получится кирпич. Вблизи ямы очищают площадку для выделки кир­пича и делают ее гладкой, как ток, а затем приступают к выделыванию кирпича, для чего необходимо не менее двух человек, которые накла дывают на носилки лопатами столько теста, чтобы хватило заполнить, форму на пять кирпичей. Через свободный край носилок сваливают тесто в станок, в котором его плотно уминают, сравнивают до краев стенок рукою или доскою и сглаживают мокрой тряпкой. После этого поднимают форму, и кирпичи остаются на земле, где и лежат дня три. потом их переворачивают на ребро, и через несколько дней, когда кирпич просохнет, складывают в клетки. Двое человек могут выделать в хороший летний день штук 300 кирпичей, весом по 15-20 кг каждый Дождь, попавший на хорошо высушенный кирпич, намачивает его только сверху, не делая никакого вреда

Кладется земляной кирпич так же, как и обыкновенный обожжен ный, с соблюдением перевязки в рядах, непосредственно следующих один за другим. Цементом служит хорошая печная глина, которую замешивают с большим количеством воды и без добавки песку. Для соблюдения перевязки приходится у некоторых кирпичей отрубать 10 см. Промежутки между кирпичами заполняются плотно половинками которые вставляются также на глиняном растворе. Выложив ряд кир ничей, смазывают его раствором глины и, сгладив рукою или мокрой тряпкою, кладут следующий ряд


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 477 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ФОРУМ X1X-XA-XXI», 1992 | К ЧИТАТЕЛЯМ | I. РАЗМЕЩЕНИЕ И ПОСТРОЙКА УСАДЬБЫ 4 страница | I. РАЗМЕЩЕНИЕ И ПОСТРОЙКА УСАДЬБЫ 5 страница | II. ПЛОДОВЫЙ И ЯГОДНЫЙ САД 1 страница | II. ПЛОДОВЫЙ И ЯГОДНЫЙ САД 2 страница | II. ПЛОДОВЫЙ И ЯГОДНЫЙ САД 3 страница | II. ПЛОДОВЫЙ И ЯГОДНЫЙ САД 4 страница | II. ПЛОДОВЫЙ И ЯГОДНЫЙ САД 5 страница | II. ПЛОДОВЫЙ И ЯГОДНЫЙ САД 6 страница |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
I. РАЗМЕЩЕНИЕ И ПОСТРОЙКА УСАДЬБЫ 1 страница| I. РАЗМЕЩЕНИЕ И ПОСТРОЙКА УСАДЬБЫ 3 страница

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.048 сек.)