Удар и защита

Вочередной раз рассматривая синяк, полученный на тренировке, я задумался, почему они возникают, и как именно доспех снижает вероятность заиметь подобные украшения. Естественно, рассуждения получились несколько однобокие (в медицине не силен, поэтому смотрел только с физической точки зрения), и довольно приближенные, поскольку точное описание всех происходящих процессов вызовет зевоту у всех, кому за это не платят денег. Результат предлагается вашему вниманию.

Удар...

Рассмотрим простейшую физическую модель удара - разогнанный клинок соприкасается с физическим телом, и останавливается отдав ему свою энергию. Откуда же берутся все те неприятности, которые исторически приписываются подобному действию? Как рубит клинок?

У любого материала есть такая характеристика как предел прочности или предел текучести. Измеряется в единицах давления. А смысл прост - это давление при котором материал начинает "растекаться" по сторонам. Вытекли, например, мышцы из-под лезвия - вот и разрез. Обратите внимание - важно именно давление, то есть сила действующая на единицу площади. Поэтому клинки и затачиваются - сила удара прежняя, а площадь контакта меньше, поэтому заточенный клинок рубит лучше.

... и защита. Механизм 1

Очевиден и первый способ защиты - необходимо увеличить площадь контакта клинка с телом, проложив между ними жесткую пластинку. В этом случае сила удара не изменяется, а площадь контакта увеличивается от кромки лезвия до размеров пластины или колечка кольчуги. Давление при этом падает в соответствующее число раз. Правда материал прослойки должен выдерживать истинное давление под клинком. В противном случае прослойка "растечется" сама - доспех будет прорублен. Этот механизм используют все типы доспехов упомянутые в разделе "Броня". При этом очевидно, что наименьшая эффективность будет у кольчуги - размер "прослойки" самый маленький (кольцо) и отдельные элементы не передают нагрузку своим соседям (это увеличивает площадь взаимодействия). Ну а лучший вариант - это сплошная кираса.

... и защита. Механизм 2

Теперь рассмотрим, как энергия удара переходит в силу. Энергия удара Е зависит от скорости движения клинка V: E = mV², а сила удара F от ускорения a: F = ma. В учебнике физики можно найти формулу для связи ускорения и скорости:

a = V²/2S,

где S это "тормозной путь" клинка. При ударе по незащищенному телу S это толщина кожи, подкожного жира и мышц в зоне удара. Кость считаем абсолютно твердой. Тогда получается, что тормозной путь примерно 2-5 мм, (пощупайте у себя). Получается, что рукав куртки толщиной в полсантиметра минимум вдвое уменьшает силу удара! Не пренебрегайте подкольчужником! Жесткий работает по первому механизму, как подобие кирасы, а мягкий по второму, как буферная зона. При этом, общая эффективность умножается - если кольчуга ослабила удар в два раза (цифра взята с потолка), а подкольчужник в три, то удар будет ослаблен в шесть(!) раз.

Заключение

Какие можно сделать выводы? Гибкий доспех ослабляет удар толщиной, а жесткий площадью. Вот и думайте.

Кольчуга.

Говоря о кольчугах, прежде всего необходимо указать, что они очень трудоемки в изготовлении, но очень красивы и «антуражны». Настоящие кольчуги сплетались из колец диметром от 5 до 15 мм. Редко крупнее. На изготовление кольчуги уходило около 20000 колец. Делались они, естественно из стали и весили порядка 9 -15 кг. Сейчас в Казани все переходят на стальные доспехи. Мы же пока таскаем алюминиевые. Они легче по весу (6 - 10 кг), а вид не хуже. К недостаткам алюминиевых кольчуг следует отнести их малую прочность и маркость. Одев такую кольчугу быстро становишься серым от мелкой пыли, которая образуется при трении колец.

Технология изготовления кольчуги простая. Две проволоки навиваются на металлический стержень или трубку. Потом снимаются и разрезаются пополам. Из полученных колец производится сборка. Есть много тонкостей, которые, однако, не являются целью данного сборника, поэтому лучше обратиться к знающим людям за советом.

Другие виды доспехов.

Наиболее часто встречаются металлические пластинки, нашитые или наклепанные на ткань. По правде говоря, такие доспехи не очень удобны. Края пластинок постоянно цепляются за одежду, частенько отрываются. Лучше использовать панцирь из кожи, на который пластинки прошнуровываются наподобие чешуи. Смотрится он круто, правда замучаешься дырки долбить. Кирасы делать не советую. В тот период они были крайне редки. К тому же по ним колющие удары часто соскальзывают в горло или плечо. Удовольствие ниже среднего. Достойных образцов кожаного доспеха я пока не встречал. Изготовление шлемов в нашем городе пока не освоено. Поэтому о них я говорить не буду.

Об оборонительном снаряжении

Кияйкин А.Б., Москва

ШЛЕМЫ можно делать почти из любого выпуклого предмета, достаточно легкого. На первом месте по доступности, конечно, пластиковые каски - строительные или хоккейные. Хоккейные, однако, гораздо эластичнее, и их нужно армировать металлическими полосами, или оклеивать тканью на эпоксидке по методике папье- маше. У строительных другая головная боль - подвеска сдвинута ко лбу, так что сидит такая каска очень узнаваемо. Уместно бывает выдрать всю подвеску и вместо нее вклеить фрагменты старой меховой шапки, либо просто надевать каску на толстый подшлемник. Другая проблема - строительный цвет, от оранжевого до нежно- зеленого. Тут ничего не попишешь - надо красить. Черной краской или <серебрянкой>. Также, для маскировки строительности, хорошо добавить меняющие внешний вид детали - наносник, нащечники, назатыльник, либо забрало, в зависимости от эпохи и желаемого результата. Если просверлить обычным сверлом отверстия в каске, то металлические детали можно сажать на винты или проволочные скобки, а мягкие можно тупо и по- ристанийски пришивать толстой нитью- <десяткой>. Для металлических шлемов, если не связываться с листовым металлом, самыми хитовыми материалами являются чайники и колпаки пылесосов. Пятилитровый хромированный чайник (внутри он, как правило, латунный) вместит любую голову, обрабатывать латунь легче, чем железо, а крышка достаточно остроконечна, чтобы намертво приделать ее и умилиться историчности получившегося изделия. Аксессуары добавляются аналогично строительной каске. Видел я и настоящий шедевр - мастерски обработанный перевернутый кверху дном алюминиевый электрочайник. Выглядело изделие гораздо лучше, чем вам об этом читать. А пылесосы дают почти правильную полусферу (<Вихрь>) и сегмент в 9/10 полусферы (<Сатурнас>). Обрабатывается аналогично. Можно варьировать размер разрезанием колпака через середину и вставлением/выпиливанием полосы, с последующим склепыванием. А если выбрать сектор и свести концы, то полусфера превратится в правильной формы сфероконический шлем. <Бармица>, считающаяся благодаря русско- клюквенной пропаганде 1850- 1980 гг. неизбежной деталью отечественного шлема, не менее была свойственна и западной Европе, а также и исламским странам. Когда будете ее делать, не забудьте добавить длины, чтобы она лежала на ключицах, а не болталась в воздухе, то и дело заезжая краем по щекам. Она может быть глухой (тогда шлем должен быть с полумаской, либо с очень низким лбом) либо застегиваться спереди на крючок. Наносник, во избежание проблем совсем реального свойства, прикрепляйте к шлему не в одной точке, а то мало ли что - разбивать нос собственной защитной деталью как-то обидно.
О ЩИТАХ. Неважно, дощатый, пластиковый, металлический или фанерный, щит имеет свой баланс. Первая главная ошибка начинающих - сделать сильно выпуклый щит (например, пресловутый <сюрприз>) и вставить подвеску на крайние задние точки изгиба. При таком подвешивании щит неминуемо отвисает верхним краем вперед, и неудобен в удержании. Однажды на Украине мне дали поносить сварной из алюминиевого листа круглый щит как раз с такой проблемой. Пока я не взял его в руки, то не мог понять, почему хозяин так легко предлагает его всем подряд. У нормального щита подвеска должна все же стремиться к маскимальному выносу вперед, любой зазор между крайней передней точкой щита и подвеской будет рождать опрокидывающий момент. Другая ошибка - неправильное размещение подвески по плоскости щита. Только очень монструозные бойцы способны биться щитом, открывающим все левое плечо до самого локтя. Как правило, щит, висящий на предплечье, должен прикрывать и плечо, в отличие от кулачного щита, который держат за рукоять в центре. Аналогично, и по высоте. Не стоит копировать римские щиты, кончавшиеся ровно по линии плеча. У римлян был непробиваемый тогдашним оружием наплечник, а на вас ничего специального не будет, только игровой доспех, пробиваемый игровым оружием. Собственно, как сделать подвеску. Два главных способа сводятся к тому, что щит держат либо одним кулаком за рукоять/ремень, либо он висит на предплечье, удерживаемый локтевой петлей (предплечье чуть ниже локтя) и кистевой (хватается рукой). Соответственно, это кулачный щит и навесной. Кулачный щит обычно делается с жесткой деревянной рукоятью поверх пропиленной по центру дырки, по другую сторону щита от которой прибит выпуклый умбон - широкая металлическая чашка, прикрывающая кулак, держащий щит. Навесной щит может удерживать рукоять и локтевая петля, а можно и там, и там пускать ремни. Вариантов размещения подвески прорва. Обычно для малоподвижного боя предплечье либо вертикально, либо почти горизонтально (кулак выше). Чем чаще дергается щит в процессе боя, тем необходимее плечевой ремень, да и таскать вне боя его будет удобнее. О форме щита. Кто бы что ни говорил, но каплевидный щит никак не помогает в пешем бою. Он полезен, когда ты на лошадке, а он висит наискосок, чуть уходя острым углом назад. При методичных атаках становится до боли очевидно, что он тяжелее круглого поднимается кверху, а по ширине прикрывает гораздо меньше. Не зря такой щит появился именно в кавалерии. О щитах с центральной рукоятью. Если у вас нету выпуклой железяки, чтобы сделать бешенно модный ныне щит с умбоном и центральной рукоятью, плюньте и не выпиливайте в щите дырку под умбон. Закрепите в центре обычного круглого щита два ремня крест- накрест, подложите что-то мягкое и наслаждайтесь теми же ощущениями.
О ПАНЦИРЯХ и т.п. Доспех должен быть удобным и простым в изготовлении. Последнее достигается тем, что материалы для панциря буквально валяются под ногами. Любой лоскут кровельного железа можно превратить в наруч, понож, нагрудник или забрало для шлема. То же самое можно сделать и с листовой медью, хотя это уже роскошь и пустая трата ценного материала. Доспех можно сделать стеганым, в косую клетку простегав вместе пару тонких ватников, либо собственного покроя одежку из 4-10 слоев плотной ткани (например, брезента или распоротых пальто с ближайшей свалки). В конце концов, кевларовый бронежилет делается так же. Можно применить линолеум, связав из отдельных пластин/полос доспех типа монголо- китайского, можно сделать из него хоть миланский полный доспех со всеми завитушками на коленях и локтях. Наконец, существует и кожа. Выкраивая доспех из чего-то негнущегося, стоит задуматься о подвижности. Обратите внимание, что панцирь, как правило, кончается на талии, а ниже идет отдельная часть доспеха набедренник. При таком раскладе нагибаться он не помешает. Аналогично, наплечники не помешают двигать руками, если они существуют отдельно от нагрудника.
КИРАСА делается методом холодной чеканки. В земле роется ямка по форме будущего нагрудника, накладывается лист металла и молотком вытягивается по форме, повторяя ее выпуклости и впуклости. Молоток желательно переточить с плоского бойка на полукруглый, чтобы кромка бойка не оставляла полукруглых выбоин. Более подробно процесс чеканки излагается в любом учебнике ювелирного дела.
Если вы делаете БРИГАНТИНУ, приклепывая пластинки к кожаной или тканевой основе, не экономьте на спичках и посадите с обратной стороны здоровенные шайбы, чтобы головки заклепок не прорвали основу. Если вы обшиваете что-то тонким металлом, обработайте кромки отверстий, сквозь которые пропускаете нить. Полезно бывает развальцевать их, чтобы нитки не перерубало.
Делая ЛАМЕЛЛЯРНЫЙ ДОСПЕХ, не увлекайтесь толщиной металла. Боевые новгородские доспехи XIV в., полностью идентичные западноевропейским, состояли из пластин 0,9-1 мм, слегка прогибавшихся под пальцем. Подумайте, что по краям пластин нахлест двойной, а на углах - четверной. ЧЕШУЮ не забывайте провязывать по нижним краям пластин каждого ряда, или крепите каждую пластину не менее чем по всей верхней половине. Иначе нежный звон при ходьбе гарантирован.
НАРУЧИ стоит стягивать только на запястье, где нет мышц. Игра мышц под обтягивающим наручем заставит его сползать, а зачем вам это надо.
Делая КОЛЬЧУГУ, не забудьте, что алюминий пачкает кожу в серо- синий цвет, ковровые кольца крупные и дорогие, так что заставят вас потратить на весь доспех не менее 3-5 тысяч новыми, а стальная проволока для сетки рабица, как правило, без должного ухода быстро ржавеет. Гровер же требует муфельной печки для отжига, а без отжига он такой тугой, что вы сможете старые 50-рублевые монетки пальцами гнуть после выплетения гроверной кольчужки. Алгоритм беспроблемного плетения таков: выплетается прямоугольный воротник, затем от него ведется крестом на все четыре стороны (оба рукава и передний/задний подол), а потом сводятся рукава и бока. Рукава и передняя/задняя половины должны быть строго одинаковой длины, иначе при сведении швов под мышкой с одной стороны появится неустранимая дыра. Если хочется, то уже после сведения боков в спину можно вплести клин или полосу во всю длину, поскольку руки в бою все равно чаще протянуты вперед, чем назад. (последнее не относится к обладателям <пивного> живота - как раз им нужно расширять перед)

Рекомендации по изготовлению доспеха

1. В эпоху викингов не было доспехов, которые теперь называют full-plate armour! В IX-XI вв на вооружении дружин по всей северной Европе находились кольчуги, пластинчатые (ламелярные) доспехи, а также набивные кожаные доспехи, которые, кстати, были самыми распространенными по причине дешевизны и простоты изготовления. Шлемы имели преимущественно коническую или полусферическую форму.
2. Кольчатая броня (кольчуга) была одним из самых дорогих доспехов. Плетение кольчуги является весьма сложным и трудоемким процессом, однако готовое изделие обладает сравнительно небольшой массой, высокой эластичностью и прочностью. Кроме того, при хорошем уходе такой доспех не портился в течение многих десятилетий - в этом причина высокой цены кольчужной брони. Учтите, что рядовой воин IX - XI вв вряд ли мог позволить себе такую роскошь. Так что, если ваш персонаж не является по меньшей мере хевдингом или богатым бондом - от кольчуги лучше отказаться.

Иногда грудь и спину такого доспеха армировали небольшими пластинами. Такой доспех был доступен практически любому воину, он хорошо смягчал удары тупым оружием, однако от хорошего прямого удара он не спасал. Набивной доспех можно использовать (и, скорее всего, использовался) в качестве подбронника, подкольчужной рубахи, в качестве смягчения и усления имеющейся защиты.

6. Здесь же стоит сказать о щитах. Большинство щитов имело форму круга; такие щиты снабжались умбоном, укрепленным в центре. Традиционный круглый щит был примерно 70 - 90 см в диаметре; в бою он удерживался за единственную рукоять, укрепленную в центре круга (работа таким щитом требует определенных навыков, поэтому игровой вариант можно оснастить привычной двухременной системой крепления). Следует сказать два слова о столь любимом многими миндалевидном (каплевидном) щите - он пришел на Север из Византии, причем произошло это не раньше конца X века. Этот щит имел высоту примерно до пояса владельца и вдвое меньшую ширину; его также, как и круглый, снабжали умбоном.
7. Вот собственно и все. К сожалению, я не обладаю возвожностью подробно описать процесс изготовления той или иной вещи - то есть, данная статья носит чисто консультативный характер. Передо мной стояла цель - осветить специфику конкретного исторического периода, и, надеюсь, я ее достиг. Удачи!

Дата добавления: 2015-07-08