Обтяжка кожей

Говорят, что исторически кожа крепилась нитками, прошитыми через дерево. Я не знаю, я всегда крепил ее маленькими гвоздиками. Но как бы там ни было, кожа должно быть предварительно размочена, и натягивать ее надо во влажном состоянии. Единственное замечание здесь - не надо размачивать ее в горячей воде, она свариться. Для каждого кусочка сначала крепиться кожа на лицевой стороне щита - потом на оборотной.
Если у вас есть кожа нескольких цветов, то можно поиграть с цветом кожи и формой кусочков. Я приведу несколько вариантов, остальное придумайте сами Рис 4 и Рис 5.
Остановлюсь подробнее на последнем варианте, изображенном на рисунке 5. Изготовление его требует больших затрат сил и в два-три раза больше кожи, но результат того стоит. Лучше всего использовать кожу двух разных, можно контрастных, цветов. Вы выкраиваете изображенные на рисунки элементы, общая длина кожи каждого цвета равна периметру щита. Нет необходимости делать длинные элементы, вполне можно обойтись элементами по три-пять зубчиков. Обратите внимание на удлинения, они нужны, чтобы создать бесшовный край. После вымачивания элементы переплетаются между собой, последовательно продеваясь, друг в друга и образуют косичку. Необходимо обратить внимание на стыки, чтобы они для не совпадали для кожи разных цветов. Прибивается косичка, также начиная с лицевой стороны.

Верхний край

Если щит имеет ярко выраженный верхний край, то его желательно обтянуть металлом, так как именно на него попадает большинство ударов. Металла 1-1.5 мм вполне достаточно, как показывает практика, только по него надо поместить кожу, чтобы амортизировать удары. Ширина металла должна быть на 3-5 мм больше чем кожи, это позволит подогнуть край полосы щиту. На Рис 6 показана выкройка металлической полосы, позволяющая красиво оформить углы. Полосу лучше крепить заклепками, а не винтами. Обратите внимание, углы очень желательно в целях безопасности скруглить.

Фурнитура и украшательство

Самый простой способ украсить щит - раскрасить его. Но есть и другие не менее интересные варианты. Например - аппликация из кожи. Кожа приклеивается и прибивается маленькими гвоздиками по краям. Даже из одноцветной кожи это очень красиво. Если есть кожа нескольких цветов, то все зависит от вашей фантазии. Хочу только заметить, что аппликация не обязательно должна быть плоской, она вполне может иметь некоторый объем. Более того, можно использовать и металлические вставки в аппликацию, особенно чеканку, если вы умеете ее делать. Чеканка хороша и сама по себе в качестве украшения.
Еще одна идея. Можно украсить не только плоскость щита, но и его края. Например, сделать прорезную полосу по верхнему краю. Или сделать через некоторые промежутки резные или чеканные металлические скобки, охватывающие край.
Ручки щита обычно делаются из кожи. Поэтому все, что может украсить кожу можно использовать как для ручек, так и для всей кожи используемой на щит. Одна из простейших идей - оплетение толстой кожи более тонкой, возможно контрастного цвета Рис 7. Хорош для нанесения рисунка на кожу и электрический выжигатель (можно раскаленной проволкой).
Моя собственная идея по украшению кожи - наносить рисунок, прошивая кожу тонкими металлическими нитями (используется тонкая проволка). Сначала накалываешь рисунок шилом, а потом шьешь.
Теснение на кожу наноситься следующим образом. Берете проволку 1-5 мм и сплетаете или выкладываете желаемый рисунок. Проволку можно сплющивать или нет, по желанию. Помещаете под пресс на влажную кожу и ждете пока она высохнет. Все, рисунок готов. Можно использовать краску или фольгу, как это делается в типографском деле.

Послесловие

Надеюсь, что мой опыт окажется полезным для вас. Как показывает практика простейшие вещи, описанные здесь (собственно щит), можно сделать за два-три вечера. Остальное требует некоторой усидчивости, терпения и навыков. Но результат обычно оправдывает затраченные усилия. Так что надеюсь увидеть на турнирах красивые щиты!

писываемый здесь вариант может быть использован как элемент снаряжения или костюма в следующих случаях:
1. Легкая пехота, лучники. Стеганка может использоваться, как единственная защита корпуса, так и в комбинации с кольчугой. В последнем случае рекомендуется набивать ее поплотнее.
2. Поддоспешник. Не очень толстая стеганка может использоваться под полным доспехом.
3. Гражданский костюм. Тонкий стеганый камзол, с украшениями или без.
Здесь мы рассмотрим изготовление стеганки с вертикальной стежкой, с завязками на груди, со стоячим воротником, и съемными рукавами. Разрезы на бедрах можно делать, можно не делать (решите этот вопрос для себя сразу).
Общий вид смотри на рисунке.
Начнем с размеров.

Основные размеры - грудь, талия, положение талии, длина стеганки, длина рукава, пройма.
Грудь. Меряйте на полном вдохе (для доспеха все-таки).
Длина стеганки. Длина от линии плеча через грудь (на вдохе) до середины бедра (длиннее или короче - кому как нравится).
Длина рукава. От плеча через локоть согнутой руки до середины ладони. Не делайте рукав коротким!
Пройма. Промеряйте пройму вашей любимой рубашки, которая не тянет вам подмышкой и прибавьте 10 см.
Внимание! Ко всем вырезаемым деталям необходимо прибавить 1 см по краю на швы. В том весте, где детали сшиваться не будут, а будет заделан срез (подол, полы, пройма) необходимо прибавить больше (около 3 см).
Также надо предусмотреть запас материала на застежки или завязки. Если вы хотите чтобы стеганка запахивалась не встык, а внахлест - прибавьте к обеим передним деталям дополнительно по 1 - 1.5 см к середине переда. Если вы делаете перед встык, то в качестве застежек можно использовать пуговицы; если внахлест - шнурки. Шнурки, также, можно использовать для крепления рукавов, если вы хотите сделать их съемными. В этом случае также необходимо прибавить к головке рукава 2 см.
Внимание! Запас на шнурки или застежки (т.е. там, где будут перекрываться отдельные детали) стегать не нужно. Также не надо простегивать 1 см запас по периметру всех деталей оставленный на сборку.
Рекомендую делать модели выкроек без припусков на швы и застежки (их можно дорисовать потом, при переносе на ткань) Почему? Станет понятно ниже.
Материал

Материалы определяются исходя из планируемого назначения стеганки. Если это будет камзол - ткани лучше брать покрасивей и побогаче (сукно, бархат), если деталь доспеха - прочнее (лен). На подкладку можно взять тонкий лен, бязь, фланель. В качестве набивки можно использовать листовые материалы (синтепон, ватин, искусственный войлок) или "кусковую" набивку (куски тканей, пакля). Последний вариант лучше использовать для толстых стеганок.
Наверное, излишне повторять, что перед раскроем материал должен быть выстиран или отпарен.
От материала набивки будет зависеть способ набивки и порядок сборки стеганки. Если вы собираетесь использовать листовые материалы, то сначала вырезаются выкройки с запасом, потом стегаются, потом обрезаются по размеру и заделываются срезы подгибом лицевой ткани на изнанку. Если вы будете использовать другой вариант набивки, то сначала сшиваются детали и простегиваются карманы открытые с одной стороны (снизу), а затем они плотно набиваются и заделываются.
Внимание! Если вы собираетесь набивать стеганку паклей или чем-нибудь подобным увеличьте простегиваемые детали на 10 % в размерах, перпендикулярных линии "карманов".

Сборка

Итак делаем стеганку с набивкой листовыми материалами (мне они больше нравятся). Вырезаем все детали с небольшим запасом (технический запас 2 - 3 см). Складываем изнанку и лицо, прокладывая между ним набивку, и скрепляем булавками по центру в нескольких местах.
Вот теперь-то нам пригодятся выкройки без припусков. Если вы дорисовывали припуск только при переносе на ткань, то у вас на всех лицевых деталях (именно они нам нужны) должно сохраниться две линии - одна без учета припусков (назовем ее вспомогательной линией), другая - линия обреза (с припусками). В пределах вспомогательных линий начинаем стегать детали от оси детали. Когда детали простеганы по вспомогательной линии обрезаем набивку (и только ее). После этого по линии обреза отрезаем технический запас. Технический запас предназначен для того, чтобы устранить возможные нестыковки и сдвиги между изнаночным и лицевым слоями и материалом набивки.
После этого можете спокойно сшивать спину по оси (так чтоб весь оставленный припуск ушел в шов). К спине пришивать половинки переда, а затем сшить линию плеча. Все припуски уйдут в шов, так что на них ваша набивка "сойдется" с минимальным зазором. Теперь заделайте срезы на полах, подоле и проймах, а также на изнанке остатки материала на швах, чтоб не топорщились.
Аналогичным образом сшейте оба рукава.
Воротник
Когда спина и перед собраны можно выкроить воротник. Изготовьте для начала его бумажную модель и приколите ее к стеганке. Высота воротника 4 - 6 см (зависит от вкуса и длины шеи). Поиграйтесь с его формой - главное, чтобы воротник прямо стоял, а не криво лежал. Затем, по описанной выше схеме, простегайте его, и утвердите на место.
Внимание! На воротнике завязок делать не стоит.
Шнурки
В припуске на застежки (на деталях переда, пройме и головках рукавов) пробейте парами отверстия на расстоянии 2 - 3 см, с шагом 6 - 10 см. Пары можно расположить как горизонтально, так и вертикально.
Сначала пробивайте отверстия в тех деталях, которые будут сверху (только одна часть переда и головки рукавов), а затем в нижних так, чтобы нижние отверстия находились точно под верхними (иначе стыки будут морщить). Края отверстий обязательно обшейте, чтоб не сыпались и не трепались.
Шнурки можно сделать из тонкой цветной кожи, замши или плотной ткани (их также можно сшить из ткани лица стеганки). Главное, чтоб шнурки не трепались, были не очень толстыми, но крепкими. Подходящая длина шнурка - 20 - 30 см (зависит от толщины материала стеганки и расстояния между отверстиями). Шнурок с изнанки продевается в нижнюю пару отверстий, затем в верхнюю и завязывается на изящный бантик.
На этом изготовление стеганки можно закончить.

Стеганка

Основой любого доспеха может, а чаще и должна стать стеганка. У стеганки (или ватника) масса положительных и не заменимых свойств, что делает ее наличие крайне необходимым.

преимущества:

1. стеганка отлично защищает тело в паре с более тяжелым доспехом, компенсируя неудобства жесткой брони, смягчая пропущенные ее удары.

2. даже не имея другого доспеха, в плотно набитой стеганке вы неплохо защищены от большинства ударов.

3. малый вес, простота изготовления, удобство в носке и доступность материалов.

4. масса исторических аналогов у большинства народов в широком отрезке времени.

недостатки:

1. как и во всяком доспехе, в ватнике довольно жарко.

2. несмотря на относительно малый вес (без обилия металлических деталей) до 4 кг. занимает много места в рюкзаке.

3. если в стеганке вымокнуть, сушка займет много времени.

Есть довольно много вариантов покроя, заталиные или нет, с рукавом по кисть или по локоть и т.д. Конечный вариант зависит от эпохи и региона к которому она относиться. Если отбросить реконструкторский подход и шить «игровую» стеганку то получится следущее:

1. длинна стеганки чуть ниже колена - в этом случае под «доспехом» оказывается почти все тело кроме участков под наручи / поножи.

2. широкий рукав по локоть – конечно можно и по кисть, но это снижает подвижность и ограничивает толщину набивки ватника, усложняет а то и исключает ношение наручей.

3. ширина стеганки такова, что позволяет застегивать половинки не в стык, а в нахлест – если стеганка будет узкой то есть в стык, то при движении будут открыты ноги от середины бедра и ниже.

4. хоть и небольшой, но воротник – с одной стороны воротник только мешает, в нем и жарко и вертеть головой не так сподручно, однако он прекрасно защищает шею как от рубящих ударов так и от жестких краев вашего доспеха.

5. застегивается стеганка на небольшие ремни (около 4-5), это куда удобнее чем шнуровка крючки или что то еще.

6. стеганка шьется в три слоя: первый / внешний – плотная ткать например саржа, может лен..; второй – три / четыре слоя ватина; третий / внутренний – собственно любая ткань какую не жалко.

7. вариантов "простегивания" много, наиболее удачные: в вертикальную полоску, и крест на крест (проще говоря ромбом)

8. рукав к корпусу крепится двумя / тремя ремешками в верхней части плеча (сшивать по всему периметру проймы нельзя, будет сильно мешать движению).

Дата добавления: 2015-07-08