Обрезки кожи.

Однажды проникнувшись идеей кожаного доспеха вы отбросите терзающие вас предрассудки и приметесь за работу. Первое с чем вы столкнетесь - это необходимость в коже.. Как показывает практика кожу на доспех покупают довольно редко., я имею в виду крупные листы дорогой кожи (на среднего размера доспех в три-четыре слоя кожи нужно всего два таких листа, но.. стоить это будет около 120 у.е.). Обычно идут в ближайший "секонд" и покупают там большую куртку. У этой куртки спарывают все лишнее (карманы, замки пуговицы, подклад), сшивают разрез на животе и карманы, делают новые разрезы сбоку от проймы (грубо говоря от подмышек до низа). Для усиления конструкции у края кожа на 1-1,5 см. складывается и прошивается. В общем легко и сносно., и бесполезно...

Бесполезно потому, что кожаные доспех из тонкой однослойной кожи в один слой - не доспех. Конечно на кожу можно нашить металлических пластинок, чешуек или носить сие изделие под кольчугу (кстати идея весьма удачная и не раз себя оправдавшая), но нам нужно другое.

Тем кто хоть раз видел мастерскую по пошиву кожаной одежды должно было бросится в глаза огромное (без преувеличения) количество "обрезков" кожи. В кавычках потому как "обрезки" иногда довольно крупных размеров. Конечно подобрать цельный кусок в размер даже короткого доспеха нам не светит, но все таки..

Что есть отходы производства в понимании портного по коже? Кроят одежду из крупных шкур, а она естественно имеет далеко не прямоугольную форму, кроме того толщина кожи у краев и в центре разная (причем колебания весьма ощутимые), и наконец рисунок кожи тоже не везде одинаковый. Из за всего выше изложенного в портняжном деле используется только середина шкуры, более мягкая, ровная, с красивым рисунком, а все остальное отходы.

Вот именно этот довольно дешевый (а если повезет то и дармовой) ресурс нам и нужен. Сразу определяемся сколько слоев будет в нашем доспехе. В зависимости от толщины кожи кол-во слоем колеблется от 3 до 4 слоев, не более, а то доспех не будет сгибаться.

Шаг второй. Из всей кучи доставшихся вам обрезков выберете самые крупные куски. В зависимости от их количества и размера спланируйте схему будущего доспеха сшитого из кусков. Способ составления прост - представьте, что вы собираете латный доспех из металлических пластин, пластины должна лежать в нахлест на 1,5 см (верхняя на нижнюю). Составляя план доспеха помните что кол-во кусков нужно делить на два (каждая деталь доспеха состоит из двух одинаковых кусков с прослойкой собранной в один/два слоя из маленьких некудышних).

Кроить кожу совсем не так просто как кажется со стороны. Прежде всего на ней не очень удобно чертить разметку.., и потом куску кожи с краев шкуры могут быть неровными а это многократно затрудняет разметку. Советую сначала сделать деталь из картона и по нему как по лекалу кроить кожу. В таком способе есть и еще один важный момент - обрезки имеют сильно не правильную форму, и по этому сложно оценить "влезет" нужная деталь или нет. А стоит приложит картонное лекало (немного его повертеть) и все становится ясно.

Шаг третий. Итак у вас есть множество уже порезанных деталей, их нужно скреплять. На ровную жесткую поверхность кладем крупный кусок "замшей" в верх "кожей" вниз, тщательно промазываем его клеем (я использую ПВА почему? - с ним удобно работать, помним - клей не несет ни какой нагрузки, и после прошива он уже не нужен). На промазанную поверхность выкладываем маленькие кусочки в один два слоя (согласно выбранной схемой), тут главное подрезать их так, чтобы они легли без щелей между собой. После то что получилось снова тщательно мажем клеем и выкладывает цельный кусок, точно такой же как и самый первый, "замшей" во внутрь кожей наверх.

Готовую заготовку подрезаем по краям если что то / где то вылезло и положив на ровную твердую поверхность прижимаем прессом. Под пресс я использую широкую, но короткую доску а сверху придавливаю 12 килограммовой гантелей. Срок "отжима" произвольный, я обычно весь вечер клею детали и ставлю под пресс на сутки с тем расчетом чтобы приступить к дальнейшей работе на следующий вечер.

Шаг четвертый. Многослойные проклеенные и подсохшие детали нужно плотно прошить. Сначала создается строчка по периметру вдоль края с отступом от 0.5 см. до 1 см. Не всегда удается найти толстых ниток, это не беда. Простая нитка складывается в несколько раз и держит не хуже, работать с не дольше но удобнее (она не скручивается). Отверстия под строчку можно пробить шилом, а можно этого и не делать и шить сразу массивной и острой "цыганкой", но с непривычки вы быстро устанете и натрете на подушке большого мальца огромную мозоль (сходит она несколько дней, так что подумайте? а стоит ли?).

Кроме прошива по краю не лишним будет простегать деталь по всей ее площади. Делается это каким то не сложным рисунком из ломаных линий (только подумайте как потом это будет выглядеть в "готовом виде".

Шаг пятый и последний. Собственно осталось только сшить отдельные детали между собой. Нашить застежки и возможно укрепить доспех железом. Сильно с железом усердствовать не стоит, обычно прикрывают грудную клетку и спину. Под занавес к готовой конструкции пристегивают плечи, возможно они будут тоже из кожи...

Кираса "Полурак"

Когда мы впервые начали делать доспехи перед нами стоял вопрос - какого типа доспехи делать массово нашей команде. Прежде всего мы выделили требования: хорошая защита, подвижность, вес, простота изготовления (команда не маленькая), простота в обслуживании. После долгих раздумий, удачных и неудачных проб, мы отдали предпочтение латному доспеху конца 16 - начала 17 веков. О достоинствах латного доспеха: ХОРОШАЯ ЗАЩИТА - много говорить об этом не надо. Из всех видов доспеха латник предоставляет наиболее полную защиту от любых ударов (включая топтание ногами проверено мной лично); ПОДВИЖНОСТЬ - естественно латный доспех не дает такой полной подвижности, как кольчуга или ламелярный доспех, но использование подвижных пластин в нагрудной и спинной броне, а также правильная подгонка сочленений позволяет двигаться совершенно свободно (разве что не кувыркаться); ВЕС - мой доспех (кираса, наплечники, латные руки и шлем) сделанные из 1,5 мм стали горячего проката весит 10 кг. Хауберт из кольца толщиной 2мм и диаметром 10мм весит 18-19 кг. Причем латник дает гораздо лучшую защиту и хитовку; ПРОСТОТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ - количество деталей в полуторном латнике - 3/4 (можно меньше) и собрать их значительно проще, чем кольчугу из 20000 колец или дощатник из 300 - 400 пластин (меня на этот подвиг ни разу не хватало). Отковка же при наличии навыков много времени не занимает; ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ - недостаток кольчуг и дощатников - расходятся кольца (ни разу не видел доспех в котором кольца были полностью склепаны или сварены). Недостаток ламелярных доспехов - перетираются шнуры, недостаток чешуи - заклепки крепящие чешуйки постепенно прорывают основу. Латный доспех лишен всех этих недостатков. Единственные уязвимые места - ремни на которые собираются некоторые детали доспеха и пряжки. Но, при желании, ремни можно заменить подвижной " испанской " заклепкой, а пряжки - шифтами и петлями. Латнику намного проще бороться с бичем металла - ржавчиной. Предохранить доспехи от ржавчины можно тремя способами: либо держать в масле или жире - грязно и неудобно; либо отполировать до зеркального блеска - очень красиво и не ржавеет очень долго; либо воронить, что не исключает полировку. КАК СДЕЛАТЬ КИРАСУ " ПОЛУРАК " Изготовление латного доспеха начинается с построения выкройки, выкройка - со снятия мерок (недостаток латника в том, что делается он на хозяина и кроме него подойдет не всякому).

Снятие мерок (рис. 1):

1. От плеча до диафрагмы; 2. Ширина плеча (не заходя на плечевой сустав); 3. Ширина груди; 4. Ширина груда в области диафрагмы; 5. Ширина шеи; 6. От диафрагмы до поясницы; 7. От плеча до подмышки.

Выкройка пластронов (грудь - спина, рис. 2):
Не забывайте давать припуск, кираса - не майка, сидеть по телу не должна.

1. Сначала отмеряется общая длина - от плеча до диафрагмы (припуск 1 -2 см).
2. Затем наибольшая ширина - полуобхват груди в районе подмышки (обхват на 2, припуск 2 - 3 см). Соеденить создав прямоугольник, провести центральную линию (рис. 2а).
3. От мерить сверху расстояние от плеча до подмышки (припуск 2 - 3 см).
4. Отмерить от центральной линии половину ширины шеи (припуск 1 см, рис. 2б).
5. Нарисовать шейный вырез с расчетом того, что линия заканчивается немного ниже ключиц.
6. Отмерить от оси половину ширины плеч (рис. 2в).
7. Нарисовать подмышечный вырез. Чем глубже вырез - тем лучше подвижность рук, но хуже защита. На мой взгляд вырез должен проходить вверху через середину грудной мышцы и закругляться в районе соска (для мужчин). Приложите выкройку телу и попробуйте подвигать рукой. Выкройку в отличие от кирасы очень просто переделать.
8. Отмерить внизу от центральной линии четверть обхвата груди в районе диафрагмы (припуск 2 - 3 см, рис. 2г).
9. Соедините точки по прямой. Вы получили половину выкройки. Вырезать по линиям, согнуть по центру, начертить и вырезать вторую половину - и выкройка (рис. 2) готова.

Выкройка пластин:

1. Отмерить ширину пластрона по нижней части.
2. Длину от диафрагмы до поясницы делим на 3 и прибавляем припуск 3 - 4 см.
3. Отступите сверху 1 - 1.5 см и прочертите линию как на рис. 3а.
Дальше знакомый процесс - вырезать половину выкройки, согнуть по центру. Получаем выкройку пластины (рис. 3). Пластины должны заходить одна на другую на 1.5 - 2 см. Чем шире пластины и чем больше они заходят на друг друга - тем больше прочность, но меньше подвижность. Выкройка пластронов (дополнение). Выкройка спины отличается от выкройки груди тем, что шейный и подмышечный вырезы не такие глубокие. Я предпочитаю подгонять спину после отковки.

Отковка пластронов.

Кираса подобного типа не нуждается в сильной отковке. Основная отковка производится в зоне а (рис. 4). В принципе пластрон должен повторять форму тела (я не имею ввиду анатомические кирасы. Отковываем мы холодной ковкой используя закругленный молоток и отковочный пенек (впрочем ковать можно и на свернутом ковре, и на мешке - кожаном или с кожаной верхней частью, набитом песком или крупной солью; и на толстой резине. О вкусах не спорят.) После отковки пластрон нуждается в заглаживании (выпрямлении шишек и вмятин неизбежных при отковке). Заглаживать лучше на резине или стальной плите. При желании небольшую отковку можно дать и пластинам, но это не обязательно.

СБОРКА КИРАСЫ

Имея готовые пластроны Вам нужно подогнать под них пластины. Пластины должны повторять изгиб пластрона, но при этом чуть - чуть сужатся к талии (красивее и удобнее). Существуют два вида сборки кирасы такого типа: на ремнях и на заклепках. На ремнях красивее и больше подвижность, но сложнее в сборке и уязвимее - перетираются при долгой носке. При сборке на заклепках пластины стоят не очень плотно, но в целом эта система прочнее и проще.

Сборка на ремнях.

Кираса собирается на трех ремнях. Центральный идет по середине пластрона и пластин. Боковые отступив на 5 см от края. Мы предпочитаем для сборки брезентовые ремни. Они прочнее кожаных, хотя кожаные историчнее. Ремень приклепывается к детали доспеха при помощи заклепки и шайбы (шайба со стороны ремня). Мы используем заклепки толщиной 3 мм. Пластины заходят друг на друга на 2 - 4 см (в зависимости от ширины пластин).

Начинается сборка с первой от пластрона пластины, причем снаружи пластина заходит на пластрон (ремень естественно внутри, рис. 5). Отверстие сверлится примерно на треть от общей ширины пластины отмеряя сверху. Помните: если это расстояние будет слишком маленьким - пластины потеряют большую часть подвижности (беда нашей первой кирасы); если слишком большим - пластины будут провисать (рис. 5а). Сборка на заклепках.
Производится также, как сборка на ремнях, только центральное крепление отсутствует, а на боковых креплениях пластины приклепываются друг к другу. Приклепывайте не слишком плотно, чтобы заклепка служила осью дляя пластин. При сборке таким образом оставляйте небольшой зазор (примерно 4 мм), чтобы пластины могли двигаться, но не слишком большим. После всех перечисленных выше операций Ваша кираса почти готова, осталось поставить пряжки. Пряжки ставят на плечах, по бокам на пластронах и средней пластине.

ДОРАБОТКИ.

Для красоты и удобства вырезы для горла и рук можно завальцевать или отогнуть наружу. Можно также оббить толстой кожей или латунью. Без плечевых пряжек можно обойтись, если вместо них приклепать широкие кожаные ремни (так удобнее носить - меньше давит плечи). На нагрудном пластроне и пластинах можно выбить ребро жесткости (при помощи молотка и тупого зубила).

Дата добавления: 2015-07-08