Кольчужная рукавица

Если вы не умеете плести кольчуги и ни одной ещё не сплели, то не рекомендую начинать плетение рукавицы, да и эта статья в таком случае вряд ли вам поможет, поскольку я не описываю здесь плетение металлической части, а описываю процесс прикрепления её к матерчатой основе.

Для изготовления кроме колец и хороших плоскогубцев вам понадобится кусок кожи, на котором умещается кисть вашей руки и толстая верёвочка: прочная и пролезающая в кольцо с запасом.

Чем мельче кольца - тем практичнее будет изделие. Конечно же это должны быть стальные кольца, вы ведь собираетесь делать перчатку для того чтобы защитить руку, а не калечить. Сплетите из колец основную часть: тыльную сторону ладони и большого пальца. Кольца должны распологаться так, что если бы вы доплетали противорядкой, то это пришлось бы делать в стороны от ладони, а не по направлению пальцев рук.

Но с этим вы, я уверен, справитесь легко - вся трудность в приплетании этой конструкции к кожаной основе. Первую рукавицу легче делать максимально упрощенную, а уже после удачного её изготовления переходить на более сложные модели.

Вырежьте из кожи заготовку, как на рисунке.

Края будут загибаться, туда подкладывается верёвочка и всё это охватывается кольцом. Это делается для прочности. Если делать без верёвочки, ко кожа будет прорываться и постепенно перчатка придет в негодность. Всё примерно должно выглядеть вот так:

Отверстия проделываются шилом, верёвочка огибается кожей и продевается кольцо.

Посмотрите ещё на один рисунок:

Так делается по всему периметру. Процесс этот не лёгкий, а очень трудоёмкий. Потребуется несколько часов неторопливой работы. В результате должен получиться неплохой вариант защиты кистей рук от ударов игровым оружием. Под неё необходимо одевать мягкую перчатку - кожаную или вязанную, чтобы амортизировать удар.

Общий вид такой рукавицы примерно таков:

Если у вас хорошо получился прямоугольный вариант руковицы - то попробуйте сделать что-то более красивое.

Круглый щит.

Для тех, кто не жалеет сил, времени и денег в достижении хорошего результата:
Делаем щит с умбоном и центральным креплением. Нам понадобится всё та же фанера 8-12 мм, ткань с редким плетением, чтобы обклеить внешнюю поверхность щита, клей ПВА или любой другой, лучше водоустойчивый, краска нужных цветов, кисти, хороший нож, морилка, клёпки, гвозди, молоток, электролобзик, умбон.

УМБОН

Самая сложная в изготовлении и самая важная в конструкции часть - это умбон! Сначала возьмёмся за его изготовление. Для этого нам нужен стальной лист 1,5мм (для игрушек) и 2-2,5 для железников. Изначально это может быть кусок любой формы, в который вписывается окружность радиусом на 5, а лучше 7 см больше, чем радиус умбона. Допустим умбон вы захотели радиусом 8 см, тогда.:

Т.о. на рисунке изображён лист стали произвольной формы. Красная окружность - минимальная рабочая часть. Серая маленькая окружность - будущий умбон. Если рабочая часть будет меньше - то заготовка в дальнейшем при выбивании испортится - сомнётся там, где этого совсем не надо.

Второй шаг - выбивание сферической поверхности. Для этого нам понадобится тяжёлая сфера меньшего, чем умбон радиуса с ручкой. Идеальный вариант - гантеля! Второе, что нам понадобится - это металлическая труба, внутренний радиус которой должен совпадать с выбранным радиусом умбона. (Часто получается что делать приходится умбон такой, какая есть труба). Эту процедуру лучше выполнять вдвоём:
1) ставим трубу на землю
2) один кладет лист на трубу и держит её. Можно даже не руками, а например плоскогубцами
3) второй не спеша наносит удары гантелей по будущему умбону.

Желательно бить не в одну точку, а равномерно по всей поверхности. Но спешить не стоит - если на какую-то одну часть придётся чуть больше ударов - то образуется самый натуральный разрыв. 20-30 минут - и умбон готов.

Мне известны случаи, когда эта процедура проделывалась в домашних условиях. Но советую поберечь люстры и лампы соседям.

Теперь нужно придать красивую форму основанию умбона и просверлить отверстия для дальнейшего крепления. Форма может быть любой - круг, квадрат, треугольник, шестиугольник, языки пламени и.т.п. На ваше личное усмотрение:

Красными точками отмечены отверстия для крепления. Умбон готов!

Чуть не забыл. Есть ещё один способ "изготовления" умбонов - приделать подходящую миску или поварёшку. Идеальным вариантом являются металлические мороженницы/пепельницы на трёх ножках.

Самым извращённым умельцам предлагается сделать гравировку на поверхности умбона.

ЩИТ

Теперь займёмся щитом. Так как мы делаем достойный экземпляр, то подойдём к внешнему виду щита с эстетической стороны. Будем делать красивый щит.

Для начала выпиливаем круг нужного диаметра. Допустим 60 см. Обрабатываем его края. Толщина от 8 до 12 мм. 12 - это уже тяжело. Фанеру, кстати, можно с сучками с одной из сторон. На прочности это никак не скажется, зато будет неплохо выгляеть.Затем в центре выпиливаем отверстие ровно под умбон. В нашем случае диаметром 16 см. Обрабатывем его края. А затем - самое главное - приклеиваем ткань (мешковина или брезент) на всю внешнюю поверхность щита. Это придаст прочность щиту, а рисунок на подобном рельефе будет намного лучшего смотреться. Для этого промазываем всю поверхность фанеры клеем и плотно прижимаем ткань. Клеем пользоваться в соответствии с инструкцией!

После высыхания наносим рисунок в столько слоёв, сколько требуется. А на обратной стороне нужно сделать эмитацию досок! Для этого через примерно равные расстояния острым ножом делаются канавки на глубину одного слоя, а на дне этой канавки рекомендуется сделать прорезь на глубину ещё одного слоя, тогда будет максимально похоже на набранный щит. Ваши "доски" необязательно должны быть одинаковой ширины. Их ширину стоит сопоставить с размешением сучков на верхнем слое фанеры, если они есть.

Красятся доски морилкой. Нескольких оттенков (или разное количество слоёв или по-разному разведённая морилка). Для каждой доски свой оттенок. Теперь Ваш щит даже с обратной стороны выглядит достойно.

Окантовка - немаловажная часть Вашего щита. идеальный вариант - толстая кожа (чапрак). 3-4-5-6 кусков закрепляются при помощи капроновых ниток в заранее заготовленные отверстия по краю щита. Если нет кожи - можно обойтись и войлоком. Можно войлок и прибить. Можно сделать окантовку из неаутентичного шланга (не лучший выход). Ещё один вариат, больше подходящий для железных турниров - металическая окантовка.

Затем не спеша приклёпываем умбон. Одну сторону каждой клёпки следует расклепать отдельно от щита, а другую - на металлической поверхности умбона - на лицевой стороне. Можно расклепывать гвоздь. Тогда стоит сточить напильником шляпку и забить его с обратной стороны щита пока поверхность шляпки не сравняется с поверхностью щита.

Осталось только сделать ручку. Лучше всего делать её на всю длину щита. Единственное требование - она должна удобно сидеть в руке. Можно делать её из остатков фанеры. Наложить два куска один на другой и приклепать. Можно сделать из круглой палки - черенка для лопаты, например. Не забудьте покрасить ручку морилкой. Самый лучший вариант - берёзовая палка. Плоскость, прилегающую к поверхности щита, стоит немного сточить напильником.

Щит, конечно, уже готов к употреблению. Но я бы советовал приделать е нему ещё один ремень. Чтобы не носить щит всё время в руке, а весить его за спину, где он не будет мешать.
Щит готов! Удачных Вам боёв!

Прямой круглый щит.

Самый распространенный, практичный и не сложный в изготовлении - прямой круглый щит. Для его изготовления понадобится лишь фанера 10-12 мм, резиновый шланг длиной 3 м или кусочки меха, проволока попрочнее (например стальная) и инструменты.

Определившись с размером необходимо разметить на фанере круг нужного диаметра. Можно использовать циркуль с "удлинителем" или прочертит по верёвочке. Верёвочка нужной длины (радиус щита) фиксируется в центе будущей окружности, натягивается, а к другому её концу прикладывается карандаш и проводится практически идеальная окружность.

Проще всего выпилить круг электролобзиком. Правда обычная пила, напильник и шкурка тоже подойдут, но если Вы собираетесь сделать больше чем один щит - то не поленитесь обзавестись электролобзиком. Края обрабатываются по желанию.

Если в качестве окантовки Вы выбираете мех - то прибивайте его кусочками не жалея гвоздиков. Кусочки меха могут быть разной формы, цвета, накладываться друг на друга или болтаться - всё это придаёт индивидуальность Вашему щиту.

Если же Вы решили делать резиновую окантовку, то необходимо начертить ещё одну окружность, отступив от кромки щита чуть больше, чем диаметр шланга. И на этой окружности через одинаковое расстояние (7-12 см) наметить места будущих отверстий под проволоку.

Если всё получилось удачно - то смело сверлите отверстия, диаметром чуть большим диаметра проволоки. Вспарывайте шлангу брюхо и надевайте его на кромку щита. Плотно прижмите и начинайте заматывать проволокой, продевая её в готовые отверстия.

Когда обмотаете всю кромку щита - скрутите два конца проволоки, только аккуратнее, чтоб она не лопнула. Откусите лишнее и спрячьте под резиной шланга.

Можно обмотать в две стороны - тогда кромка щита будет покрыта проволочными крестиками. Можно использовать и прочные нитки. Не бойтесь экспериментировать. Меняйте расстояние между отверстиями, способы оплетания, толщину проволоки до тех пор, пока не добьётесь лучшего результата.

Осталось сделать крепление для руки, чтобы держать щит. Щит, у которого одна держалка по середине, делается просто. Ровно по центру вырезается окружность в полтора кулака диаметром, прибивается металлический умбон и ручка-перекладина. Но если металлического умбона нет - то можно сделать и крепление на ремнях.

Ремни нужно выбирать самые прочные. Идеальным вариантом считается крепление, когда допускается возможность менять длину ремня. Но самое сложное - это разметить место под ремни. Не спешите искать середину щита, как правило, ремни находятся выше центра и чуть ближе к правому краю, если вы держите щит в левой руке.

Согните руку в локте под углом 80-85 градусов и прижмите к телу. Приложите щит. Верхняя кромка щита должна возвышаться над плечом на 3-5 см. Если Вы держите щит в левой руке - с правой стороны от Вашего корпуса щит выступать не должен. Подберите удобное положение и аккуратно отметьте места будущих ремней.

Кулачный ремень не должен отстоять от щита более чем на 5 см. Под ним нужно только просунуть ладонь и сжать её в кулак. В локтевом ремне рука должна пролезать в двух толстых свитерах, свободно сгибаться и плотно прилегать к руке.

Ремни прикреплять лучше всего на болты с шайбами. Надёжно, прочно и легко поддаётся переделке. Лишние кончики болтов с обратной стороны можно и отпилить.

Немаловажная деталь: при сильном ударе в щит может отбиваться рука. Поэтому стоит смягчить возможные удары. Делается это очень просто - под руку (на рисунке красный черырёхугольник) подбивается на щит войлок или мех, или тряпки свёрнутые в несколько раз.

Не скупитесь на расходных материалах, и не бойтесь переделывать замеченные дефекты. Чем качественнее Вы сделаете щит - тем дольше он Вам прослужит.

В галерее есть несколько фотографий где наглядно видны некоторые детали такого щита и его общий вид.

Кулачный Щит

Приветствуем Вас в нашей мастерской. Сегодня, дорогие наши, мы покажем, что нужно сделать, чтобы хотя бы в строю выглядеть похожим на викинга. Поговорим о щите.

Щиты скандинавского типа IX - XI веков были круглыми, диаметр варьировался в большом диапазоне от 65ти до 90та сантиметров по данным археологических исследований (В.А. Уртан. Древние щиты на территории Латвийской ССР). Скандинавы делали свои щиты из сосновых, ясеневых, кленовых, липовых, дубовых досок, в зависимости от того, какие породы дерева преобладали в каждой конкретной местности. Наибольшим предпочтением пользовались щиты, выполненные из ясеня или дуба в связи с прочностью этих пород, либо липы, которая была значительно легче. Толщина щитов в зависимости от породы дерева была от 12 до 6 мм. В связи с этими данными мы рекомендуем вам использовать, как самое простое и дешевое решение, обычную фанеру толщиной 6 мм при диаметре 90 см и менее.

Из листа фанеры вы выпиливаете круг выбранного вами размера. Не забудьте проделать в середине заготовки отверстие, соответствующее размерам вашего кулака, которое затем будет закрыто умбоном. Коротко об умбоне: его обычно выколачивают из стальной заготовки толщиной от 1,5 до 3 мм. В последнем случае (3 мм) умбон выколачивается в два этапа с промежуточным отжигом на газовой горелке (домашняя газовая плита). Постарайтесь сделать умбон максимально комфортным для вашего кулака в предстоящих сражениях.

Дальнейшее изготовление щита заключается в прорезании:
а) имитации досок;
б) покрытии задней стороны щита морилкой в соответствии с вашими эстетическими вкусами (не переусердствуйте с тоном).

После этого идёт изготовление рукояти и двух держащих планок (материал - дуб, бук, берёза, ясень, сосна) и приклёпывание их в соответствии с нанесенным рисунком досок (предложение в качестве клёпок использовать гвозди как анодированные так и не анодированные с диаметром шляпки не менее 6-7 мм и диаметром стержня не менее 3,5 Ц4 мм, лишние выступающие с внешней стороны откусить кусачками и расклепать).

Следующим этапом изготовления щита идет его оклейка, при которой используются материалы: клей, желательно ПВА либо казеиновый рыбий (при оклейке кожей), мешковина либо лён (при желании несколько слоёв).

Затем на щит, который вы предварительно расписали в соответствии с выбранным скандинавским стилем либо украсили более простым узором, монтируется умбон, который имеет от четырёх до шести точек крепления. Точки крепления выбираются в зависимости от расположения центральной рукояти хвата - как минимум, две заклёпки (те же гвозди) должны проходить через две точки крепления рукояти.

Обкладка либо оковка щита изготовляется из материалов, которыми являются:
а) кожа;
б) металл толщиной от 1 до 1,5 мм. Толщина кожи в этом случае достигает 5ти мм.

В случае применения вами кожи, после высыхания готовой обкладки на щите, ее необходимо прошить по всему периметру щита (льняная либо Цот бедности - капроновая нить с шагом стежка от 1,5 до 2,5 см; отверстия для прошивки выполняются при помощи электродрели со сверлом 2,5 мм). Затем вы должны провощить кожаную обкладку и поставить на места стыков металлические обкладки, которые крепятся при помощи одной - двух заклёпок.
Как правило, подобные щиты имели кожаную лямку, которая состояла из двух частей: ремень, оканчивающийся, как правило, литой пряжкой, и хвост, оканчивающийся декоративным литым охвостьем. Иногда помимо обычной обмотки рукояти в месте хвата кожаным ремнём рукоять щита украшалась бронзовыми с серебрением либо серебряными с золочением накладками, а также по всей длине рукояти она могла быть украшена серебряной или золотой проволокой либо гвоздиками из этих металлов.
Р.S. Щиты бывали разные - зеленые и красные, и т. д. Но несмотря на недолговечность этого элемента входящего в комплекс защитного вооружения, ему придавалось достаточно большое значение: известен ряд случаев, когда щиты собранные и украшенные соответствующим образом, т.е. с применением драг металлов и самоцветов являлись очень дорогими подарками которые преподносились самым знатным воинам-"кольцедробителям, кольцедарителям" (конунгам, ярлам). Скальды - тогдашние поэты - которые слагали стихи без черновиков, почитали за честь сложить по этому поводу так называемую щитовую драпу. А иногда благодаря удачно сказанным словам выкупом была не только голова говорившего, но и он уносил с собой всяческие подарки от владельца щита.

Маленькие фокусы при изготовлении щитов

Сделать щит очень просто - берешь лист фанеры 10-12 мм, вырезаешь по форме, обрабатываешь края, оббиваешь их кожей - и готово. Но остается неудовлетворенность от эстетики подобного изделия и большие претензии к исторической достоверности. Эта статья предлагает маленькие хитрости, которые, как я надеюсь, помогут вам.

Собственно щит

Итак, как известно щиты делались из досок, поэтому необходима имитация. Обратите внимание, как идут слои фанеры. Для круглого щита это не принципиально, а для прямоугольных, треугольных и тому подобных щитов - существенно, ваши доски, скорее всего, должны располагаться перпендикулярно к поверхности земли, когда вы будете держать щит. Соответственно вы и делаете выкройку. После нанесения разметки - процарапываете вдоль волокон борозды приблизительно на глубину двух слоев фанеры. Снимаете фаску под 45 градусов по обеим сторонам борозды. Фаска не должна захватывать больше чем один верхний слой фанеры. В результате вы получаете профиль следующего вида: Рис 1.
Надо заметить, что в результате вы получаете очень достоверную имитацию щита собранного из досок в паз, как, собственно, это и делалось. Самый подходящий инструмент для выполнения подобного рода работ - резак по оргстеклу. Его легко сделать самому из ножовочного полотна (Рис 2).
Для придания еще большего сходства с историческими аналогами необходимо на обратной стороне щита сделать имитацию планок, которыми стягиваются доски. Рекомендую начинать это делать до процарапывания собственно досок. Перпендикулярно к будущим линиям досок вы делаете четыре прорези на глубину в два слоя. Эти прорези попарно имитируют стяжки. После чего делаете доски. Настоятельно рекомендую делать сначала прорези под стяжки (поперек волокон), а потом доски (вдоль), иначе вам придется затратить много сил зря. После того, как вы сделали доски, стамеской выбираете два слоя фанеры под стяжки. Из фанеры 3-4 мм выпиливаете соответствующие досочки (вдоль волокон!) и вклеиваете их в получившиеся пазы, подгоняя по месту. Они должны возвышаться над плоскостью щита на слой - полтора (около 1 мм). Обратите внимание, что чем точнее вы их подгоните, тем красивее будет. В результате вы получили то, что изображено на Рис 3.
Крепеж для щита должен быть надежным, т.е. проходить сквозь фанеру. Использование шурупов недостаточно, это должны быть винты или заклепки. Если вы не хотите, чтобы их было видно с лицевой стороны, то спрятать головки можно очень просто. Снимаете прямоугольный кусочек фанеры на глубину одного слоя и делаете крепеж заподлицо со вторым слоем. Подгоняете по размеру выреза кусочек той же самой фанеры (обратите внимание на расположение слоев!) и вклеиваете его. После того как клей высохнет, снимаете лишнее и зашлифовываете шкуркой. Все.
Следующий шаг - придание дереву более благородного вида. Это делается с использованием морилки по дереву. Есть различные виды морилки, если вам не удалось ее достать, можно воспользоваться коричневой акварельной краской. Хитрость тут в том, чтобы использовать несколько похожих по оттенку сортов или же разводить морилку по-разному. Каждую доску вы покрываете своим собственным тоном и получаете щит, набранный из нескольких сортов досок. Не забудьте стяжки, их желательно выделить цветом для эффектности. Щит готов, можно обтягивать его кожей. Не забудьте взять морилку на турнир! Тогда каждого боя можно закрашивать появляющиеся белые царапины.
Я рекомендую еще осуществить пропитку щита воском. Это делается очень просто, а результат того стоит. Итак: натираете поверхность щита обычной свечкой, не жалея парафина. После чего быстро нагреваете щит над пламенем. Необходимо повторить процедуру несколько раз, пока вся поверхность не покроется матовой пленкой, придающей дереву благородный старый вид. Две возможных ошибки - слишком долгое нагревание поверхности - парафин выгорает, а надо, чтобы он впитался. И второе - не надо нагревать над свечкой, лучше над газом. Вот пожалуй и все про изготовление деревянной основы...

Дата добавления: 2015-07-08