Костюм позднего европейского Средневековья. «варварская» мода из бургундии.

На севере Франции, в провинции Иль-де-Франс — центре королевских владений,— в XII веке в искусстве появился новый стиль, просуществовавший более трех­сот лет. Современники именовали его «французской манерой», но в историю культуры он вошел как готика, или готический стиль, хотя древние готы не имеют к нему никакого отношения.

Сначала название «готика», появившееся позднее в Италии, в эпоху Возрождения, звучало насмешкой над «варварским» вкусом французов, грубостью и дикостью «французской манеры», oпрокидывавшей все прежние представления о прекрасном. Но довольно быстро новый стиль завоевал себе признание в Англии, Германии, Чехии, Польше, скандинавских странах, и название готического стиля лишилось иронического оттенка.

Готический стиль наложил свой отпечаток и на одежду (особенно во Франции и Англии). Плотно облегающая мужская куртка с ватной подкладкой на груди, спине и плечах, туфли с узкими носами, высокие чепцы- -геннины были изобретены французами, но только герцогство Бургундия смогло развить эту моду до полного со­вершенства. Геннины, украшавшие головы придворных дам, порой достигали в длину почти одного метра и дополнялись прозрачным покрывалом или вуалью.

Для бургундской моды характерны удлиненные и заостренные формы: края одежды, вырезан­ные в форме зубцов, обувь с длинными узкими носами, остроконечные чепцы, которые напоминали устремленный ввысь шпиль собора. Казалось, что такую одежду проектировал архитектор, только вместо обычных строительных материалов в его распоряжении была ткань.

Портные стали использовать тонкое сукно, которое позволяло кроить и шить платье точно по фигуре человека. Еще больше подчеркивали форму тела облегающие рукава и высоко зашнурован­ная талия у женщин. Модница, затянутая в такое узкое платье, порой едва могла двигаться. Со вре­менем подол платья сзади удлинился и превратился в шлейф, а на груди появился довольно глубо­кий вырез. Иногда шлейф крепился к плечам как отдельная часть одежды. Его носили не только женщины, но и мужчины. Шлейф просуществовал до начала XVI века, потом надолго исчез из оби­хода и вновь возродился в XVIII веке как элемент парадного женского платья. Кроме сукна, при пошиве модных платьев использовались бархат, парча, шелк. Для отделки одежды применялась не только вышивка, но и мех, который ценился больше, чем золото и драгоценные камни.

У мужчин вошли в моду узкие штаны (чулки---

----штаны) и короткое одеяние типа жакета-дуплета, длиной до середины бедра, сшитые из разноцветных кусков ткани. Неко­торые цвета имели свое символическое значение: синий означал верность, зеленый — влюбленность. Каждый носил то, что ему нравилось. Правда, одежда из бархата была, как правило, черного или серого цвета.

Вначале жакет шился с узким длинным рукавом. Позднее появились рукава новой формы - широкие наверху и резко сужавшиеся к запястью. Иногда их отдельные части соединялись шнуровкой. Иногда левый рукав делался шире правого. В моду вошли короткие плащи. Популярным оставался капюшон, нередко снабженный длинным, подобным полой узкой трубке «хвостом». Мужчины старшего возраста предпочитали более просторные одежды различной длины.

Среди мужских головных уборов наибольшее распространение получили шляпы с низкой тульей и подбитым круглым валиком вместо полей. Мягкая ткань тульи драпиро­валась над валиком красивыми складками или заканчи­валась заостренным хвостиком. Среди знати капюшон был заменен шляпой или шапкой. Мод­ны были круглые широкие головные повязки, с плос­ким круглым верхом, плоские береты с твердым око­лышем, высокие конусообразные шляпы с узкими по­лями и др. Головные уборы дополнялись шелковой по­вязкой, которая повязывалась вокруг шляп и шапок. Она была так широка и длинна, что опускалась складка­ми почти до земли или обматывалась вокруг шеи и плеч.

Современному человеку самым нелепым элементом одежды той эпохи показалась бы обувь. Муж­чины носили клювовидные башмаки, носки которых иногда вдвое превышали длину подошвы. Чем длиннее такой «клюв», тем больше зависти он вызывал у модников. Чтобы в такой длинноносой обуви можно было ходить не спотыкаясь, кончики носков приходилось подвязывать шнурками или цепочками к ногам под коленями.

Женщины носили платья с плотно облегающим ли­фом с высокой талией и V-образным вырезом, при этом нередко использовали отделку мехом. Важным моментом в развитии кроя женской одеж­ды было отделение лифа платья от юбки. Платье разде­лилось на две части, что сделало возможным приспосо­бить лиф к формам тела. Женское платье делалось со сборками на груди, а юбка платья делалась очень широкой и получила раз­личное решение у линии соединения с лифом - в складку, сборку. Длинные, собранные складками юбки спускались сзади в виде шлейфа. Верхняя женская одежда удлинялась и подпоясыва­лась под самой грудью, от чего фигура казалась еще выше. Плотно облегавшие плечи рукава свободно спадали вдоль руки. В дополнение под верхнее платье надевается нижнее платье-котт и длинная нижняя юбка контраст­ного цвета. Пояс утратил свое настоящее значение и употреблялся только для прикрепления к нему ме­шочка (сумочки).

Женские головные уборы могли быть самыми раз­ными, от подбитого валика в виде «сердечка» до высо­кой цилиндрической шляпы с искусно разработанной системой драпировок.

Церковь считала все эти придумки моды греховными и всячески порицала их, но дамы и кавале­ры, усердно посещая службы в храмах и каясь в прегрешениях, продолжали заказывать портным все более изысканную одежду.

Как уже говорилось выше, в эпоху позднего средневековья мужчины носили обтягивающие ноги шоссы - штаны-чулки, прикреплявшиеся под полами куртки вокруг бедер ремнями. По месту соединения штанин спереди при­шивался брагетт - род гульфика (рис.3). Верхнюю одежду (гупелянд) носили длинной.

Штаны-чулки: форма и конструкция. (рис. 3)

Для штанов-чулков потребуется, желательно, эластичная ткань, растягивающаяся в поперечном направлении. Существуют разные виды трикотажных полотен – джерси, ажурные и рельефные вязаные полотна, трикотажные полотна с махровой или ворсовой изнаночной стороной и т.д. Пошив изделий из трикотажных полотен достаточно прост, но требует соблюдения следующих правил: Детали кроя стачиваются узкой зигзагообразной строчкой (ширина стежка 0,5-2 мм, длина стежка 3-4 мм). Все современные швейные машины выполняют специальные эластичные строчки для трикотажных полотен, но, конечно, идеально для этих целей подходит швейная машина «оверлок».В швейную машину вставляется специальная игла для трикотажа со скругленным концом, которая не прокалывает полотно, а мягко раздвигает петли. Следите за натяжением нити в швейной машине – оно не должно быть слишком тугим. Если срезы очень легко растягиваются, то вдоль среза приклеивается клеевая прозрачная лента и строчка прокладывается близко к внутреннему краю ленты, а затем припуск срезается вместе с лентой вдоль строчки. Также можно приутюжить поверх линии шва ленту из флизелина или косую бейку из тонкого клеевого флизелина. В местах скругления ленту надо рассечь.

Подгибка низа останется эластичной, если настрачивать её двойной иглой швейной машины, при этом с изнаночной стороны получается зигзагообразная эластичная строчка, а с наружной – две параллельные прямые.

Края застежки и свободно отходящих деталей (как в случае, если Вы захотите сделать гульфик «откидывающимся») укрепляются клеевой прокладкой.

Также необходимо учесть, что, в зависимости от качества, эластичные ткани могут давать усадку при стирке и утюжке до 5-10%. Это необходимо учесть при покупке ткани, а перед раскроем ткань лучше намочить или постирать, а затем прогладить по возможности не растягивая ткань по диагонали.

Чтобы построить собственную базовую выкройку штанов вам необходимо снять мерки в местах, обозначенных на схеме горизонтальными линиями. Вообще в данном случае чем тщательнее и в больших точках Вы снимите мерки, тем меньше морщин будет на штанах при носке. Однако не особо владеющие кроем могут воспользоваться приведенной схемой, масштабировав её под себя. Единственное, что придется определить путем замера и достроить на чертеже это обхват талии, обхват бедер, длину по боковому шву и высоту сидения (расстояние от талии до наиболее выступающей точки на ягодицах при сидении). Нижнюю часть сделайте по своему усмотрению (носком или рейтузами).

Трикотажные ткани, также как «скользкие», непросто кроить, поэтому рекомендую перед кроем либо приклеить скотчем ткань к полу, если позволяет жилплощадь и пол достаточно ровный. При этом максимально старайтесь расправить ткань, но не растягивайте и не перекашивайте. Обведите все детали выкройки и только после этого режте ткань. Если площадь не позволяет, рекомендую воспользоваться методом, которым чаще всего пользуюсь я. А именно натягиваю ткань на чертежную доску при помощи кнопок. Кнопки при этом лучше иметь качественные острые и с различными головками. Острый кончик очень важен, т.к. тупым можно испортить ткань, сделав затяжку или дырочку, что приведет к распусканию петель на готовом изделии. При накалывании ткани на доску старайтесь располагать кромку ткани параллельно краю доски и отмечайте линию края доски на ткани, чтобы не нарушать ход долевой нити при крое, в случае, когда все детали выкройки не умещаются на плоскости доски и ткань необходимо передвигать. Резать ткань следует после того, как переведете все детали выкройки на ткань.

При подготовке материала использовалась литература:

1. Мэри Т. Кидд, Сценический костюм, Объединенная Европа, «АРТ-РОДНИК», 2004

2. Ф.М. Пармон, Композиция костюма, М., Легкопромбытиздат, 1997

3. Friedrich Hottenroth, L’Art du Costume, Paris, L’Aventurine, 2002

4. А.Ю. Андреева, Г.И. Богомолов, История костюма, СПб, “Паритет”, 2001

Светлана Глушко,

Москва

Материал опубликован в 23 номере журнала по РИ «Мое королевство»

Дата добавления: 2015-07-08