Европейский лоск азиатских фасадов

Архитектурное лицо Сингапура — это и открытая книга, и в то же время — никем до сих пор неразгаданная тайна. Практически все классические, колониального стиля постройки этого государства сосредоточены в районе Паданг — на обширном зеленом поле, где когда-то, еще во времена Раффлза, мирно паслись коровы.

В центре города до сих пор выделяется своей помпезностью и внешним лоском отель под названием «Фуллертон». Был он сооружен на месте бывшего военного форта, а назван этот форт в честь сэра Роберта Фуллертона, первого губернатора поселений в Малаккском проливе и построен он был еще в 1829 году для защиты Сингапура от нападений пиратов.

На его крыше раньше размещался мощный маяк, который в давние времена служил четким ориентиром для приплывавших в бухту судов. Разобрали его в 1978 году, и с тех пор на крыше теперь уже отеля установлены мерцающие ночью темно-желтые лампы, гармонично сочетающиеся с общей иллюминацией всего делового района Сингапура.

Гостиница «Фуллертон» — это фактически сама история Сингапура, нечто современно-традиционное, без чего город нынешний представить себе просто невозможно. Когда на месте, где сейчас находится этот отель, был сооружен военный форт, местные купцы сразу же потребовали убрать оттуда солдат и разместить там склады для товаров. В итоге военный гарнизон перевели на остров Сентоса (сегодня здесь находится туристическо-развлекательный центр Сингапура), а сам «Фуллертон» стал тогда ключевой точкой всей городской торговли и купеческих сделок.

В дальнейшем перед строением форта возникла площадь, ставшая сердцем острова, местом, где ежедневно ровно в два часа пополудни собирались торговцы, официальные лица города, приезжие деловые люди. Именно здесь они могли заключать свои сделки, обсуждать текущие события и прицениваться к строившемуся неподалеку «жилому фонду для состоятельных граждан».

Когда же в 1919 году Сингапур отмечал столетие со дня своего основания, было решено соорудить самое величественное здание города — особняк «Фуллертон». Впрочем, называть его нельзя по большому счету ни особняком, ни дворцом, ни просто обычным административным зданием. Это нечто среднее между помпезным зданием Музея искусств какой-то европейской столицы и кричащей демонстрацией мощи и богатства некогда никому не известного островка на самом оконечнике Малаккского полуострова.

Лондонский архитектор Мейджор Кейс использовал при строительстве этого здания элементы классического греческого зодчества, стремясь передать с помощью многочисленных колонн, портиков, резьбы по камню былую власть и силу некогда великой европейской империи. Строили это здание более пяти лет, и обошлось оно в сумму, превышавшую 5 млн долларов, — в три раза дороже, чем изначально планировалось.

Впоследствии исторически сложилось, что именно «Фуллертон» стал местом, где происходили важнейшие события, связанные с судьбой острова, — от сдачи в 1942 году губернатором Шентоном Томасом Сингапура вошедшим в город японцам до провозглашения перед этим зданием независимости новой страны. А собравшаяся у «Фуллертона» многотысячная толпа восторженно скандировала «Мердека», что в переводе с малайского значит «независимость».

Интересно, что вплоть до 1996 года в этом здании размещался Главный почтамт Сингапура, затем здесь располагались Торговая палата, Налоговая администрация и частный банк. И только сравнительно недавно тут обустроился один из лучших и самых величественных отелей в городе. Когда это здание было переделано под отель, то стало ясно: у «Фуллертона» начинается абсолютно новая жизнь, к которой ему до сих пор приходится приноравливаться и которая не всеми в Сингапуре понята и принята.

Но даже если бы в этом отеле-дворце не было обслуживающего персонала, ресторанов, шикарного бассейна под открытым звездным небом, сюда все равно бы, думаю, приезжали гости. Потому что «Фуллертон» говорит об этом острове почти все, что о нем можно сказать, и даже то, чего словами не передать.

А по обеим сторонам отеля «Фуллертон» раскинулись два исторических моста — Кавено и Андерсон. Названы они так по фамилиям бывших британских губернаторов, и именно по этим величественным мостам можно подобраться к трибунам комплекса, где проводятся автогонки «Формулы-1», а также к культурно-развлекательному комплексу «Эспланада».

Чуть поодаль находится величественный театр «Виктория» и концертный зал, которые были возведены в середине XIX века. Рядом с ним — Музей азиатской цивилизации, а также старое здание Парламента Сингапура.

Любопытно, что статуя слона, находящаяся прямо перед зданием Парламента, была установлена здесь в честь визита короля Таиланда (тогда эта страна называлась Сиамом) Чулалонгхорна. Он ее подарил сингапурцам как символ благосостояния, богатства и процветания, тем самым пожелав уже тогда Сингапуру стать в будущем независимым, самостоятельным и успешным государством.

Здание сингапурского парламента, как и целый ряд других колониальных построек в городе, было сооружено ирландским архитектором Джорджем Коулменом. У него вообще был своего рода личный подряд на придание этой британской колонии законченного и гармоничного вида. А работы свои он вел здесь в течение 17 лет — по 1841 год. Первоначально в здании Парламента размещалась контора голландского купца Джона Макселла, потом сюда переехал городской суд, и уже когда Сингапур стал независимым, то там заседало народное собрание.

В принципе, все первые архитекторы, отстраивавшие Сингапур, приехали сюда из Европы. Помимо Коулмена, который спроектировал Армянскую церковь, иностранцы — фирма Swan & Maclaren — занимались переделкой самого помпезного и знаменитого ныне отеля в Сингапуре — «Раффлз». Также здесь много строили французы, а двое из них (Лотар и Ленен) основали здесь католическую школу для мальчиков, в которой нынче расположен местный Музей искусств.

Опять-таки по французским лекалам было сооружено здание местного городского совета, которое строилось в конце 20-х годов прошлого столетия. В нем планируется разместить Национальную художественную галерею. Фасад этого здания украшен мощными коринфскими колоннами, и само оно является одним из самых запоминающихся и величественных во всем городе.

Также под французским влиянием перестраивался и отель «Раффлз», в котором давно уже узнается больше чисто азиатских мотивов, нежели типично колониальных британских архитектурных черт. Так вот: «Раффлз» проектировали три брата-армянина, которые, попав в Сингапур в конце XIX века, приобрели себе дом как раз на том месте, где сегодня находится всемирно известный отель.

Постепенно дом этот «расползался» в стороны, его «крылья» перекраивались и вскоре приобрели законченный вид и стиль французского ренессанса. Сегодня этот самый престижный отель города, который останется таковым, даже если неподалеку настроят в ближайшие годы вычурных, дорогостоящих и экстравагантных зданий, имеет три этажа и 103 номера.

Посетив «Раффлз» в далеком 1888 году и проведя ночь в отеле на безразмерной пуховой перине, молодой и тогда еще мало кому известный писатель Редьярд Киплинг написал своему приятелю: «Если доведется посетить Сингапур, то останавливайся в “Раффлз”. И обязательно сходи здесь на завтрак». Еще через десять лет именно на входе в «Раффлз» были установлены первые электрические лампочки в городе, под потолком подвешены диковинные для того времени вентиляторы, а в ресторан отеля был опять-таки впервые во всей Азии приглашен французский повар.

В 1921 году в отеле «Раффлз» остановился знаменитый английский писатель Сомерсет Моэм, который прославился позднее своими удивительными по точности наблюдений повестями о жизни Юго-Восточной Азии и колониальных порядках тех времен. Говорят, что он очень любил каждый день в обеденное время выходить во двор гостиницы и прятаться от солнца под раскидистым сандаловым деревом — оттуда ему были слышны все последние сплетни Сингапура, обсуждавшиеся завсегдатаями отеля без какого-либо опасения быть услышанными. И уж тем более включенными впоследствии в литературное произведение.

Кстати, судьба Моэма удивительным образом связана не только с сингапурской, но и с российской историей. Родился он в Париже, образование получил в Гейдельбергском университете, избежал призыва на фронт в Первую мировую войну из-за маленького роста (всего 152 см). Тем не менее он оказался востребованным британской разведкой, куда и поступил на секретную службу.

Сначала он шпионил на англичан в Швейцарии (при этом успевая поражать литературный мир своими прекрасными произведениями). А затем руководство британской разведки решило направить писателя в Россию. Туда он приехал летом 1917 года с американским подложным паспортом, огромной суммой денег (21 тысяча долларов, на нее в те времена в России можно было прожить лет десять, ни в чем себе не отказывая) и четкими инструкциями — ни в коем случае не допустить прихода большевиков к власти.

Именно Сомерсет Моэм привез британскому премьеру Ллойд-Джорджу в Лондон письмо от тогдашнего главы Временного правительства Александра Керенского с просьбой о помощи. Но англичане Керенскому решили не помогать, а сам Моэм, как оказалось, заболел в России туберкулезом. В итоге известный писатель, шпион и путешественник, влюбившийся в Сингапур раз и навсегда, скончался в возрасте 91 года в Швейцарских Альпах от тяжелого легочного заболевания, мечтая до последних дней своей жизни вновь вернуться в столь манившую его Юго-Восточную Азию.

Последний владелец отеля «Раффлз» — выходец семьи Аршака Саркисова, одного из четырех братьев, реставрировавших гостиницу, — скончался в 1931 году. Тогда же отель стал собственностью товарищества граждан города, заинтересованных в том, чтобы традиции и слава отеля «Раффлз» сохранились в будущем. Когда в 1945 году англичане вернулись в Сингапур после трех лет пребывания в городе японской армии, отель «Раффлз» был превращен в транзитный лагерь для военнопленных японцев, где они содержались перед отправкой на родину.

В этом отеле останавливались королева Великобритании Елизавета II, актрисы Элизабет Тейлор и Мэрилин Монро, многие знаменитые политики, ученые, спортсмены. На праздновании столетия с момента открытия отеля все желавшие могли сфотографироваться со специально привезенным для этой цели белым тигром. Его усадили тогда прямо на бильярдный стол, и за новогоднюю ночь с ним запечатлелось на память свыше 300 самых знаменитых постояльцев «Раффлз».

Но, разумеется, не только французские классические мотивы сохранились в архитектурном облике Сингапура. Многое здесь унаследовано было и от классического римского и греческого зодчества (к примеру, здание Музея искусств, который своим фасадом похож на собор Св. Петра в Риме).

И, наверное, самое любопытное в этом «архитектурном континентальном обмене» между Европой и Сингапуром состоит в том, что если в XVII–XIX веках «зодческое братство» было ориентировано исключительно на азиатское направление, то теперь все больше задумок и идей архитекторов, работающих над различными зданиями и комплексами в Сингапуре, весьма успешно используются в старушке-Европе.

Что же касается судьбы старого здания Парламента, то, поскольку число заседателей в стране стабильно росло, у них появлялось все больше помощников и секретарей, то все они уже чисто физически не помещались в старые тесные кабинеты. Поэтому сравнительно недавно было построено новое здание Парламента (прямо позади старого), где теперь и вершат судьбы сингапурцев местные народные избранники.

А вот история застройки мусульманских кварталов Сингапура тесно связана с колониальными временами. Получив от англичан денежки за аренду Сингапура, султан Джохора выделил часть этих средств на сооружение мечети. Построили ее еще в 1826 году, но через сто лет снесли и воздвигли на ее месте новое здание. Архитектор проекта — ирландец Д. Сантри — предложил покрыть золотыми пластинами купол Султанской мечети. Благодаря этому решению она и по сей день видна фактически из любой точки города.

Купол мечети опоясан нынче донышками от стеклянных бутылок, а внутри на полу расстелен ковер — подарок короля Саудовской Аравии. Здесь местная мусульманская община отмечает все основные праздники, включая Рамадан и Хари Райя — торжество по случаю окончания поста. А к северу от мечети находится султанский дворец Истана Кампонг-Глам. Его построил султан Али, сын того самого султана Хуссейна, который и отдал англичанам Сингапур.

Застраивая Сингапур новыми многоэтажными домами, архитекторы вряд ли всерьез задумывались над тем, что на этой территории когда-то царствовал животный и растительный мир настоящих тропических джунглей. О нем вспоминали только, глядя на старинные гравюры времен Томаса Раффлза. Да и то, если вдруг выяснялось, что в каком-то новом районе города-государства некогда водились тигры, слоны с носорогами или росли диковинные деревья и кустарники.

А между тем… Как-то придя в гости к одному сингапурскому приятелю в 20-этажный кондоминиум, я увидел внизу возле лифта такое любопытное объявление: «В квартире 36 сегодня была обнаружена обезьяна. Если она обнаружится в вашей квартире, то, пожалуйста, оповестите об этом дирекцию дома и сами примите соответствующие меры по ее задержанию».

Оказалось, что длиннохвостая макака просто решила вернуть себе то, что у нее отняли люди, застроившие некогда густые лесные массивы. Помимо этих бестий, хватающих все, что под лапу попало, в квартиры и частные жилища сингапурцев регулярно вторгаются ящерицы гекконы, диковинные птицы, жуки-носороги и прочая живность. А ведь еще в 1860 году в самом центре Сингапура свободно прогуливались тигры и слоны, причем, согласно хронике, последний тигр на территории Сингапура был убит прямо на входе в гостиницу «Раффлз» в 1920 году.

Нынче же часть животных свободно переходит границу Сингапура с Малайзией, спасаясь от расширения малайских пальмовых плантаций. В 1990 году самый настоящий, внушительных размеров азиатский слон вплавь перебрался через Джохорский пролив и оказался на одном из маленьких островков, принадлежащих Сингапуру. Тогда его несколько часов ловила целая команда спасателей и, поймав, вновь вернула его в Малайзию — на историческую родину.

Все чаще наблюдаются набеги диких свиней из Малайзии, которые облюбовали зеленые поля для гольфа — там они очень комфортно себя ощущают. Добавим сюда леопардовую кошку, сумчатого медведя, прилетающих с острова Борнео птиц-носорогов, которые все чаще пробираются в квартиры сингапурцев, живут у них на лоджиях-балконах. Да и в центре города их можно увидеть столь же часто, как и в дикой природе — их естественной среде обитания.

Но больше всего сингапурцы страдают от нашествий змей, в том числе и таких опасных, как плюющаяся черная кобра и пятнистый питон. Что любопытно: попадают они в Сингапур через разветвленную канализационную систему и могут передвигаться под городом на значительные расстояния. Если им надоедает кормиться мелкими обезьянами или птицами, то они перемещаются ближе к человеческому жилью, где можно поживиться собаками, кошками и крысами.

Сплошь и рядом сингапурские строительные рабочие выуживают из канализационных труб питонов по три-четыре метра длиной. Частенько их ловят и на территории сингапурского зоопарка, когда пятнистые пресмыкающиеся пытаются пообедать водоплавающей птицей или диковинными мелкими грызунами. А на северном побережье Сингапура в мангровых зарослях ежегодно растет поголовье крокодилов, которые также по трубам и дождевым желобам перемещаются все ближе к человеческому жилью.

Заплывают они и в реку Сингапур, периодически пугая сидящих в барах или ресторанах у самой воды мирных посетителей. Но наибольшую опасность для здоровья и жизни обитателей города представляют отнюдь не кобры с питонами, а самые обыкновенные комары. Разносчик лихорадки денге, местный комар особенно стремится именно к жилым домам.

И если в квартире сингапурца есть места, где скапливается вода или из-за повышенной влажности образуется плесень, то местный профилактический медицинский комитет может выписать такому беспечному жильцу немалый штраф (как потворствующему размножению комаров).

Дата добавления: 2015-10-24