Обьяснения

Перед тем как истратить деньги определите для себя — сколько вы сможете потратить средств сразу и в дальнейшем на озвучивание своего автомобиля. Отговорки, что у автомобиль старый — не принимаются — в противном случае вы до сих пор пользовались бы черно-белым телевизором и бабушкиным грамофоном. Все зависит от того, к какой категории любителей автомобильного звука вы относитесь. После этого можно идти в магазин и определяться с выбором аудиосистемы с квалифицированным консультантом и лучше с тем, кто потом все это будет вам устанавливать в машину. Для того, чтобы общаться с продавцом на одном языке и реально представлять что вы можете иметь в своем авто, с какими проблемами столкнуться — прочтите несколько советов.

Любая автомобильная система начинается с компоновочной схемы, в которую может входить не только автомагнитола и две пары колонок, но и усилители, сабвуфер, чейнджер, различные провода и монтажные принадлежности

Основные заблуждения:

1. Лучшие модели только у фирмы…

Любая схема начинается с головного устройства (магнитола, CD-ресивер), но надо помнить одно простое правило: не существует фирм-производителей, выпускающих идеальную продукцию, существуют удачные модели у каждой фирмы. Правда это утверждение касается моделей одной ценовой категории.

2. Акустика должна быть изготовлена той же фирмой, что и магнитола.

Динамик остается динамиком независимо от того, где его изготовили.

Бюджетная схема — если для вас музыка в салоне автомобиля является только фоном, который помогает бороться с шумом дорожного покрытия и скрипом пластмассы на кочках.

Вариант 1. Предполагает наличие головного устройства (автомагнитола, CD-ресивер), передней и задней акустики. Основной плюс этого выбора — стоимость

Основной недостаток — как бы вы не изощрялись — на пике громкости будет появляться характерное «хрюкание» колонок, которое все почему-то приписывают слабой акустике.

Но дело кроется в искажении сигнала, которое идет от магнитолы и в общем-то колонки играют то, что на них подается. Даже в этой схеме — выбор достаточно большой от магнитофонов за 500 рублей (с отвратительным качеством приема радиосигнала) до самых дорогих (в которых нет смысла, так как их цена обусловлена уже в большей степени их возможностями подключения — усилителей и сабвуферов).

При выборе этой схемы правило одно — стоимость магнитофона должна соотноситься со стоимостью акустики. Никому же не приходит дома мысль к старому магнитофону для улучшения звука купить дорогую акустику, или слушать современный музыкальный центр от акустики из радио.

Основные заблуждения:

1. Лучше поставить мощную акустику назад.

Вы же не сидите спиной к оркестру? Поэтому если решили поставить две колонки — лучше спереди, хотя звуковой образ, сформированный без использования тыловых излучателей будет неполным, но основное их назначение — создание «эффекта зала» за счет имитации отраженного звука.

2. Чем выше мощность магнитолы и акустики, тем чище и громче она будет играть.

Громкость и чистота воспроизведения звука зависят от других параметров. А для улучшения звучания можно использовать в качестве передней любую компонентную акустику с раздельным воспроизведением высоких и средних частот.

Стоимость такой схемы может колебаться от 1.000 до 12.000 рублей. Если вы планируете истратить больше — лучше выбрать упрощенную схему Hi-Fi.

Схемы Hi-Fi и Hi-End, где же грань?
Вариант 2. Головное устройство, передняя компонентная акустика, подключенная через двух канальный усилитель, тыловая акустика подключенная от хвоста автомагнитолы. Неоспоримый плюс этой схемы — возможность слушать музыку на полную громкость при минимальном вложении. Существенный недостаток — невозможность воспроизвести весь частотный диапазон. Не будет хватать басов.

Основное требование к магнитоле — наличие не менее одного линейного выхода.

Вариант 3. Содержит в себе головное устройство, переднюю компонентную акустику и усилитель с сабвуфером. Главное отличие такой схемы в том, что она является более гибкой и позволяет добиться более высокого уровня звука. Основной недостаток — на пике громкости (так как акустика будет подключена от магнитолы) — появление «хрюкания». Это схема больше подходит тем, кто при наименьшем вложении хочет добиться более полного спектра воспроизводимых частот при средней громкости.

Вариант 4. Содержит в себе головное устройство и подключенные от усилителей (либо 2 двухканальных, либо 1-го четырехканального) переднюю компонентную акустику и сабвуфер. Головное устройство должно иметь не менее 2 линейных выходов — для подключения усилителя. Наиболее часто используемая схема. Единственным недостатком является, как ни парадоксально, ваша способность довести систему до ума путем вложения средств в качественный и профессиональный монтаж, который включает:
- выбор оптимальной принципиальной схемы набора компонентов;
- доводку элементов салона и электрооборудования до требуемых акустических свойств и потребностей в электропитании;
- послеустановочную юстировку акустических параметров аудиосистемы.
Более «продвинутые» схемы рассчитаны уже на истинного меломана, способного терпеливо решать вместе с установщиками выбор и подбор необходимых компонентов под свой музыкальный вкус. Эти схемы достаточно сложно описать в узких рамках этой статьи.

Что такое Hi-End, ответить еще сложнее — до сих пор нет единой классификации — если описать словами — это когда достигается эффект первичного помещения, когда будет слышно, как Леннон сглатывает слюну, а у Гилмора дрожит незакрепленная часть струны на колках. Иными словами — все ради звука и никаких компромиссов.

Поговорим о составляющих
Автомагнитолы — основные отличия за которые вы платите— дизайн, наличие УКВ диапазона, встроенный эквалайзер, возможность подключения CD-чейнджера, усилителей. Выбирать лучше в зависимости от схемы, которую вы собираетесь установить в свой автомобиль — чтобы не делать покупку дважды.

Кроме цифровых показателей любая акустика имеет свою «окраску» звучания. Главным критерием по-прежнему остается цена-качество.

Коаксиальная акустика — высокочастотный динамик встроен внутри широкополосного. Достоинства — более дешевая цена, чем у компонентной акустики. Недостаток — большие искажения звука. — больше подходит для недорогих магнитол.

Компонентная акустика — это широкополосный динамик и маленькие высокочастотники. За счет встроенных кроссоверов даже при использовании в бюджетной схеме удается получить достаточно качественное воспроизведение на уровне средней громкости.

Кроссоверы — представляет собой конденсатор и катушку индуктивности, настроенные на определенную частоту, для разделения частотного спектра в компонентной, иногда и в коаксиальной акустике. Бывают пассивными и активными.

Содержат фильтры первого, второго, третьего и четвертого порядка. Чем выше порядок фильтра — тем быстрее спадает сигнал вне рабочей полосы.

Усилители — если ответить просто — нужен для того, чтобы вы смогли слушать свою любимую музыку более громко с меньшими искажениями. Реально усиливающее устройство, размещенное в стандартной магнитоле, не может обеспечить необходимого электропитания, охлаждения, и как следствие — высоких выходных характеристик.

Сабвуферы. Поскольку сигнал в 20Гц — 150 Гц не оказывает практического влияния на стереоэффект, принято выделять его в один канал, который оформляют одной акустической колонкой — аустическим корпусом.

Монтажный комплект:
Конденсатор — используется для стабилизации питания усилителей (демпфирования). Сглаживает работу системы в момент больших нагрузок, особенно заметен его эффект в темное время суток.

Предохранители — основное предназначение — защита силовых цепей.

Артерии звука. Любая система прочна настолько, насколько крепко ее слабое звено. Поэтому, используя некачественные, хотя и дешевые, установочные аксессуары, не стоит удивляться, обнаружив у своего детища, например, «просадку» низкочастотной составляющей на высокой громкости или вообще отключение усилителей в момент большой нагрузки.

Межблочный кабель — используется для передачи сигнала от головного устройства до усилителя. К ним предъявляются высокие требования по экранированию от электрических помех.

Акустические кабели — представляют собой многожильный провод и предназначен для передачи сигнала на акустику.

Питающие кабели — их нелегкой задачей является снабжение силовых компнентов электроэнергией от бортовой сети автомобиля

Коротко о TV — тема достаточно давняя, но последнее время становится более доступной. В принципе в 1.500 долларов можно уложиться, чтобы установить в салоне цветной телевизор и видеомагнитофон и акустическую систему, обеспечив себя (скорее всего своих попутчиков) хорошим времяпрепровождением.

Нужна ли шумоизоляция
Решив проблему шумоизоляции (дополнительно к заводской), можно снизить уровень шума на 4 — 5 децибел, и тем самым обеспечить у себя в салоне дополнительный комфорт, а также увеличить КПД акустической системы на 10 — 20%. Т.е., конечно решать вам, но если вы все-таки решились на Hi-Fi — то стоит это сделать ради тех средств, которые вы вложили в аудиоаппаратуру.

Зачем нужен профессиональный монтаж
Если, в отношении бюджетной схемы, сделав самостоятельный монтаж, в лучшем случае вы лишитесь гарантийной поддержки продавца, в худшем «спалите» купленную аппаратуру, то во всех остальных случаях вы можете лишиться самого главного — не получить той отдачи, ради которой вы вложили столько средств в аудиотехнику.

Шумовиброизоляция Здесь я расскажу о частично выполненной шумовиброизоляции моей машины. Частично, потому что это только первый этап, на основе которого будут производиться дальнейшие работы. Для обработки были взяты следующие материалы: вибропласт М1 (ВП),битопласт (БП), полифом белый 7мм (ПФ), сплен 3004 (СП). Инструменты: набор ключей, рожковых, торцевых, ответки крестовая и плоская, ножницы, нож для резки бумаги, строительный фен.

Для начала я разобрал и вынес все содержимое салона. Торжественный вынос начал с панели, т.к. удобнее это делать сидя в кресле. Сначала снял бороду, потом все мелкие детали: пепельницу, боковые дефлекторы, накладки закрывающие колонки, потом магнитоллу с салазками. При демонтаже козырька, который крепится тремя защелками сверху, и двумя снизу, последние легко ломаются (к счастью у меня они остались целыми), их нужно аккуратно отгибать плоской отверткой. Далее идет накладка с приборкой не вызывающая особых проблем при снятии.

Далее отключается все что мешает, привод гидрокорректора фар, регулятор яркости подсветки приборки, управление печкой, различные разъемы (перед этим обязательно отключить аккумулятор!) Чтобы потом не запутаться в ворохе образовавшихся проводов, я перед тем как разъединять фишки наклеивал на них флажки, о чем потом при сборке мягко говоря не пожалел. На фото то, что окрылось взору после снятия торпеды. Виден вехний кусок штатной шумоизоляции о которой я еще упомяну ниже.

Затем снимал печку. Откручивал два хомута патрубков радиатора печки, даже при сливе ОЖ там все равно остается некоторое количество тосола, и для его непроникновения в салон испльзовал тазик:) В местах крепления печки к кузову, четыре шайбы. На кране отопителя, крепится трос его открытия\закрытия, его нужно отсоединить. Для наглядности на фото показана печка с вынутым из нее радиатором (переднее правое сиденье уже снято). И вот тут-то и началось самое интересное..

Подняв шумоизоляцию под передними сиденьями, я понял куда девался так старательно мною доливаемый тосол. Штатная ШИ была насквозь мокрая и отдиралась кусками, на полу местами уже успела появиться ржа. В результате чего, наметился второй фронт работ, по дезактивации этого безобразия и замене крана отопителя. Ржавчина на сутки была обработана преобразователем, удалена механическим способом. Все места где она была протер растворителем, для удаления остатков былой роскоши:)

Все резиновые заглушки посадил на мовиль. Кран отопителя был заменен на новый. Подготовка к оклейке завершена. Да, кстати, на этом и предыдущем фото видно, что в некоторых местах уже наклеена заводская виброизоляция (ВИ), но качество ее поклейки оставляет желать лучшего. В некоторых местах она отковыривается пальцем, есть много полостей в которых она вовсе не прилегает к кузову, вздувается, в этих местах я ее конечно удалил. Напротив, в тех местах где она сидит хорошо оставил

Теперь собственно оклейка первым слоем - вибропластом. Начал со щитка, оклеивал сверху вниз, хотя это не принципиально, предварительно хорошо обработав всю поверхность уайт-спиритом. Общая метода такова: на глаз вибирается более-менее ровный участок поверхности и по нему вырезается соответствующий кусок вибропласта (далее ВП). Потом он нагревается строительным феном (когда я клеил, погода была жаркой и я просто выкладывал листы ВП на солнце, он становился гораздо мягче). Прикладываем к поверхности.

Причем прикладывать нужно сразу в нужное место, иначе оторвать ВП от поверхности потом будет трудно. Затем, нагревая лист ВП с наружной стороны феном, разглаживаем его чтобы достичь наиболее плотного его прилегания к поверхности. В разогретом состоянии ВП довольно мягкий и можно оклеить даже довольно сложную поверхность. У меня были очень удобные насадки на фен, которые позволяли нагревать поверхность ВП и разглаживать ее одновременно. Особенно я оценил их удобство при оклейке щитка с водительской стороны.

Следующий лист ВП, клеил стык в стык с предыдущем куском, места контакта двух кусков дополнительно нагревал, разглаживал. В результате швы заплавлялись, позволяя добиться однородности покрытия. Немного забегая вперед. На фото виден процесс заливки резинобитумной мастики (РБМ) в пустоты силовой конструкции пола. Это единственное (не считая ниши запаски) место в машине где я применил РБМ. Впоследствии отверстие, через которое заливалась РБМ, было заклеено ВП.

Таким образом медленно и печально, оклеивался сначала щиток, потом тоннель пола, пол. В некоторых местах, а именно:часть передних арок, небольшую площадь на щитке, и на тоннеле пола, я поклеил вторым слоем ВП. Незнаю какой процент это внесло в общую картину, скорее всего небольшой. Как уже упоминал, самая неудобная часть кузова для оклейки, это щиток со стороны водителя, вот где действительно пришлось попотеть, архинеудобно. Притом, два раза головой, и два раза коленкой, весьма ощутимо приложился об выступающую часть привода рулевого управления)

На порогах тоже была налеплена как попало штатная ВИ, вот с ней я обошелся безжалостно. Правда отдирать ее удовольствие не для слабонервных, но все же стоит это сделать, т.к. поверхность там такая, что лучше все неровности удалить, чтобы хорошо приклеился ВП. От щитка до багажника степень оклейки уменьшается, по причине ограниченности моих запасов ВП. Вот в итоге как выглядит авто оклеенный изнутри. Пользуясь случаем мовилем обработал, все куда можно его было залить.

Теперь второй слой пирога. На щиток я клеил сплен 3004 (далее СП), с клеевым слоем, толщиной 4мм. Надо отметить клеится он отлично, хорошо прижатый к поверхности кусок, отодрать уже будет невозможно, только методом полной деструкции. Метода его оклейки насколько отличается от оклейки ВП. Сначала оклеивал все большие ровные поверхности, затем проклеивал пространство между ними. На фото видно как приложенный к поверхности кусок подрезался по форме

Очень важный момент, оклейка в районе крепления печки. Чтобы она потом встала на место ровно и при этом ее воздуховоды совпали с воздуховодами в панели, необходимо отступить от края, чтобы печка не садилась на слой СП. Я немножко переусердствовал в этом месте, и мне пришлось удалять слой ВП и СП по периметру креплпния. Для этого испльзовал нож для резки бумаги и плоскую отвертку. Как видите ВП удалился не полностью, но это не страшно, теперь он выполняет роль уплотнителя.

Далее когда все большие поверхности оклеены, я проклеивал все что между ними. Для этого вырезал кусок по форме участка (впоследствии, набив руку делал все на глаз) прикладывая к поверхности и отмечая места разреза фломастером. Причем куски вырезал с запасом большим или меньшим в зависимости от величины куска. Сначала прикладывал краями так чтобы кусок был внатяг, потом аккуратно нажимал на него и разглаживал. В принципе выполнив один раз такую работу, на курсы кройки и шитья можно уже не ходить:)

Чтобы оклеить весь щиток мне хватило куска СП размером 1х1.25м. Это учитывая то что оклейка проводилась тотальная, не оставлялось ни одного "живого" места (на счет целесообразности такой оклейки можно спорить но не суть), так что в варианте эконом, вполне придостаточно будет квадратного метра. Для оклейки вертикальных поверхностей СП подходит идеально. Держится мертво, удобен, вырезал и приклеил. Да, кстати ход педалей не ограничился, так что ничего подрезать не пришлось.

Перед тем как заняться полом, поковырял печку. Разборка не выявила особого криминала, в некоторых только местах проклеил битопластом (БП) для лучшего прилегания деталей. Снаружи, в той части где соединяются воздуховоды печки, тоже проклеил БП, причем как на печке. так и на внутренней части панели. По периметру, в местах сочленения двух половинок печки, проклеил скотчем для герметичности. Также уплотнил посадочное место печки, в месте ее крепления к кузову.

Теперь пол. Стелил семимиллиметровый полифом (далее ПФ). Клеить его на пол не имеет смысла, да и материал этот без клеевого слоя. Разделил весь кусок (3х1.5м) на несколько частей, пол левая сторона, пол правая сторона (сплошняком до пассажирских сидений), оннель, задняя часть. Спереди положил внахлест с СП и закрепил широким бумажным скотчем. Далее везде ПФ фиксировал по периметру куска скотчем, чтобы предотвратить боковое его смещение. Кострукция получилась относительно рочная.

Причем если понадобится ПФ снять, то сделать это будет не трудно, лишь отодрав полоски скотча. В ПФ прорезал окна под ручку кпп, ручник, креплпения сидений. На счет крепления передних сидений, отдельно. На фото показано что материал снят только под внешние крепления кресел. Под внутренние крепления тоже обязательно нужно подрезать, причем довольно много (у меня в этом месте ПФ получился внахлест и толщина была двойной), иначе сиденья на место не встанут.

Задняя чать самая простая. Вырезал окна для креплений заднего сиденья. Прикелил ПФ только в начале, потом он просто придавится сиденьем и будет зафиксирован. На этой и следующей фотографии видна оклейка ВП арок задних колес. Материала у меня оставалось немного и поэтому оклейку произвел скромненько. Но зато эта часть кузова более доступна для оклейки, чем например щиток и пол, для этого по крайней мере не нужно разбирать салон.

Заднюю часть из ПФ очень удобно вырезать если приложить к нему спинку заднего сиденья с ковром (на последнем фото). Я обвел контуры фломастером, вырезал, готово! Кусок ПФ сзади точно повторил довольно извилистые контуры задних арок и не торчит из под ковра. Далее произвел внос и сборку салона, в обратной последовательности. Все встало на свои места никаких стерических затруднений обнаружено не было:) Вот для первого этапа и все что я планировал сделать.

---

Дата добавления: 2015-10-13