Женские и девичьи головные уборы

В русском народном костюме головной убор являлся важней­шим элементом, завершавшим весь ансамбль. Он также служил своеоб­разной визитной карточкой. По нему можно было узнать, из какой местности его владелица, ее воз­раст, семейное положение и имущественное состояние. Почти каждая губерния (а иногда и уезд) имела свойственные только ей формы головных уборов.

Они были чрезвычайно разнообразны. Как известно, головные уборы замужних женщин отличались от го­ловных уборов девушек. Характерным признаком де­вичьего головного убора была открытая коса и теменная часть головы. Женские головные уборы полностью скрывали волосы, которые по народным поверьям обладали кол­довской силой и могли навлечь несчастья.

Форма головного убора всегда сочеталась с при­ческой. Только девушкам позволялось завивать волосы и украшать их. Девушки заплетали волосы чаще всего в одну косу в три пряди, спускавшуюся по спине. Чтобы коса казалась толще, в нее вплетали разноцветные ленты, тесьму, нити с бисером.

Чаще всего мягко заплетенную косу девушки венчал косник (или накосник): прочно сплетенный золотой шнурок, который крепился к треугольному основанию, приходившемуся на начало косы, у самой головы. На равном расстоянии друг от друга к шнурку пришивались бусины, жемчуг, ленточки, иногда — кружево. Треугольное основание косника обычно делалось из прочного, но гнущегося материала типа бересты и обтягивалось дорогой тканью: шелком или бархатом. У каждой девушки косник был свой, вышитый и украшенный в соответствии со вкусами его хозяйки. Для удобства косник часто соединяли с налобной повязкой, которая звалась «чёлкой» (от слова чело — лоб). «Челка» придерживала распущенные волосы во время праздничных веселий — святочных и масленичных игр, прыжков через костер в летние дни, на Ивана Купалу.

В косу вплетались разнообразные косники - из полосы ткани, шнура, лент, сшитые в виде треугольника, сердечка или сделанные в виде кисточки из ми­шуры или бисера.

Девичьи головные уборы были довольно простыми по своей форме и способу изготов­ления.

Исследователи различают следующие типы де­вичьих головных уборов:

1) полотенце (ширинка, наметка) - представляло собой полотнище белой льняной ткани длиной от 70 до 300 см, шириной от 39 до 45 см, украшенное на концах, а иногда и по одной стороне узорными полосами браного, закладного тканья, вышивкой, бахромой, блест­ками, преимущественно всех оттенков красного цвета с добавлением желтого, зеленого, черного. В южных районах в орнаментации отдавалось предпочтение геометрическим мотивам, в се­верных - растительным, орнитоморфным.

Девушки сворачи­вали его в сравнительно узкую ленту (около 10— 15 см), укладывали на лоб и завязывали на затылке таким образом, что его концы ложились в развернутом виде на спину.

Ширинку — полосу холста, часто вышитую, девушки носили, перегибая по диагонали: её получали, отрезая полоску ткани по ширине холста, откуда и название ширинка.

2) обруч из древесной коры (или картона) обшитый тканью, декорированный бисером, цветами, перьями, жемчугом, дутыми бусами или стеклом, имитиро­вавшим драгоценные камни, золотной вышивкой - налобень, венец, пе­ревязка. Сзади к тако­му венцу прикреплялась полоса парчи или шелка (длиной в 50см, шириной в 10—15см), закан­чивавшаяся бахромой из гаруса или золотным кружевом.

ГОЛОВОДЕЦ — девичий головной убор в виде венца дуго­образной формы. Изготавливался из нескольких слоев бересты, обклеенной холстом. Его лицевая сторона сплошь зашивалась золотной нитью. Золотная нить накладывалась на толстые шнуры, образо­вывавшие узор, отчего узор казался вычеканенным по металлу. С изнаноч­ной стороны головной убор обшивался нарядной набойкой или ситцем. Головодец надевали на темя, завязы­вая тесемками под косой. Сзади к нему прикреплялась широкая лопасть из шелковой ткани, спускавшаяся по спине.

В XVIII — первой половине XIX века головодец был праздничным головным
убором девушки. Во второй половине XIX века он стал использоваться как
головной убор невесты. Поверх него накидывали шелковую шаль, которая закрывала часть лица девушки. Этот головной убор надевали в день венчания перед приездом жениха за невестой. В нем же она и венчалась.

Другой головной убор этого типа называли "красота" или "волюшка". "Красота" представляла собой как бы высокую, твёрдую спереди, повязку; к твердой передней части пришивались куски материи, которые завязывались на затылке (под косой). Твёрдая часть "красоты" богато вышивалась жемчугом, бисером, цветными стенами, золотой нитью.
3) повязка (лента, почелок, золотнуха и др.) из широкой парчевой ленты на льняной или ситцевой подкладке, расшитой жемчужным узором, которая обхватывала голову кольцом и завязывалась на затылке. Налобная часть повязки обкладывалась серебристой фольгой и расшивалась речным жемчугом или бисером в виде геометрического узора. Со стороны затылка повязку украшали тремя яркими шелковыми лентами с «ушками», напоминавшими банты. Внизу край повязки завершала жемчужная поднизь в виде фестонов. Повязка, в отличие от перевязки, как правило не имела твердой основы, а мягко облегала голову. Повязки были распространены в северных губерниях. В Архангельской губернии повязку называли «девичьим почетом». Повязка была не только праздничным, но и венчальным головным убором.

Любопытно, что обычай носить с детства на лбу плотную повязку навсегда отучал девушку от лишней мимики — вскидывания бровей, привычки морщить лоб, которые могли испортить его гладкость. Даже дома, не на людях, девушки стягивали чело широкой льняной лентой. Она и предохраняла глаза от струящегося пота (если было жарко), и могла с успехом выполнить роль компрессной маски, если пропитывалась растительным (чаще всего льняным или конопляным) маслом, сывороткой из-под простокваши, отварами полевой ромашки, мяты, лопуха, крапивы.

Иногда к парадным «челкам» у висков крепились цепочки или ленточки, завершавшиеся полукруглыми полыми «колтами»-подвесками. На колтах в древности любили изображать символы семейного счастья — птиц-сиринов. Внутрь колтов девушки вкладывали кусочки тканей, пропитанных «ароматами» (духами или пахучими смолами).

4) венец с городками, т. е. с зуб­цами по верхнему краю. В XVI — XVII веках их обычно называли корунами. Термин коруна в применении к венцу с городками сохранялся и в XVIII — XIX веках наряду с термином венец. Венец вырезался из бересты или плотного кар­тона, проклеенных холстом. Его поверхность могла быть ажурной или сплошной, а форма - различной в разных местностях его бытования. Венцы были сердцевидными с резным краем в виде пяти-шестилопастной короны, полуоваль­ные с высокой передней частью, постепенно снижающейся к бокам. Лицевая сторона венца украшалась жемчугом, бисером, драгоценными и полудрагоценными камнями, цветным стеклом в металлической оправе, перламутром, цветной фольгой, золотошвейным узором, блестками, ка­нителью, медными или латунными листочками на стебельке из канители. Изнаночная сторона об­тягивалась ситцем или набойкой, Венец обычно закреплялся на неширокой повязке из парчи около 5—6 см, которая кончалась длинными за­вязками. Повязку прокладывали по темени, за­вязывали тесемки на затылке под косой. Допол­нительным украшением к венцу была бисерная или жемчужная поднизь, спускавшаяся на лоб, и широкая полоса парчи (около 4 0 см), украшен­ная на конце лентами, золотным кружевом, при­креплявшаяся к венцу сзади и спускавшаяся по спине. Обычно надо лбом располагалась самая высокая часть «городков», что зрительно увеличивало девичий лоб, подчеркивало правильность черт лица и гладкость кожи. Для того, чтобы усилить эффект, москвички XVII века заплетали волосы очень туго и, надевая коруну, натягивали под нее кожу лба так сильно, что приподнимались брови и, по словам одного иностранца, «едва могли мигать». К странностям московской городской моды XVII века можно отнести и обычай вовсе сбривать брови, которые затем рисовались сажей на лбу выше их естественного места. Деревенские девушки не рисковали так себя уродовать.

Венец был свадебным головным убором. Его надевали поверх повязки во время особого обряда, который назывался «зарученье» («белила», «смотренье»), когда в дом невесты приезжала вся семья жениха.

Исследователи считают, что сохранившиеся на Русском Севере коруны и вен­цы конца XVII — начала XIX века возникли в результате синтеза народных и великок­няжеских головных уборов еще в домонгольское время. Такой вывод, в частности, был сделан этнографом М.А. Сабуровой в процессе изучения домонгольских кладов Центральной и Киевской Руси. Исследователь Л.Н. Молотова также ут­верждала, что сама форма свадебного венца — одна из древнейших, а старое его название — «венец с городы», или «венец теремчат», то есть с теремами. О культурном взаимодействии крестьянской и княжеской среды свидетельствует и обрядовая сторона северно-русской свадьбы. В свадебных песнях жениха и не­весту называют «князем и княжной», гостей — «боярами», а приглашая всех в дом жениха на свадьбу, зовут «во палаты белокамены, во палаты грановиты».

5) венок из искусственных цветов как праздничный головной убор девушек в IX—XVII века был широко распространен. Венок изготавливался из восковых цветов или чаще из цветов, вырезанных из плотной, окра­шенной в яркие цвета, хорошо прокрахмаленной ткани. Цветы прикреплялись к металлическому или берестяному узкому ободку на тонких про­волочках. К цветам добавлялись перья селезня, павлина, дутые бусы, стеклярус, сусальное золо­то. Сзади к нему прикреплялись длинные разно­цветные ленты.

Венок надевали на поверх распущенных волос или поверх косы, завязывая тесемками под косой, при этом ленты были под косой и над косой, спускаясь иногда до талии. Во многих деревнях девушки надевали венок поверх яркого, обычно красного, шелкового или ситцевого плат­ка, сложенного в полосу. Платок, проходя по лбу, завязывался на затылке так, что его концы спускались по спине. Венок прикреплялся к плат­ку булавками. Под платок около висков подкладывали дополнительные украшения - «крючки» из перьев селезня, помпоны из разноцветного гаруса с блестящими золотными нитками.

Венок из живых цветов, листьев, ветвей деревь­ев, трав был также непременным атрибутом оп­ределенных ритуальных действий на языческих празднествах, справлявшихся в Древней и сред­невековой Руси весной в честь возрождающейся природы. Их надевали на голову девушки, при­нимавшие участие в ритуальных плясках, рас­сматривавшихся как обряд магического воздей­ствия на природу.

Венки из березовых ветвей можно было видеть на русских крестьянских девушках в начале XX века во время праздника Троицы, когда они водили хороводы вокруг березы недалеко от поля, засеянного рожью.

Венки из полевых цветов и лесных трав украша­ли головы девушек и женщин в ночь на Ивана Купала, когда они собирали лекарственные тра­вы или прыгали через костры.

В XIX -- начале XX века венки девушки надевали на все большие праздники. Кроме того, венок надевался на свадьбу девушками — подружками невесты. Де­вушки сидели в таких венках на «пропое неве­сты», плясали со свадебным пирогом, который символизировал плодовитость мо­лодой, ее будущее богатство и счастье. В 20-е годы XX века венок во многих деревнях Южной России сохранялся как свадебный голов­ной убор невесты и как головной убор деву­шек - участниц свадебного обряда.

6) платок (пластник, подпластник, косинка, фатка и др.), в основном из фабричных тканей, сложенный по диагонали несколько раз таким образом, что он превращал­ся в сравнительно широкую ленту, около 15 см. Лента укладывалась по лбу или ближе к темени, а концы завязывались узлом на затылке или перекрещивались там, поднимались вверх и за­вязывались на темени бантом, закладывались около висков и т. д. При этом макушка головы оставалась всегда открытой.

ПОДПЛАСТИК (ПАВЛИНЫ, ПЛАТОК НА ГРАМОТКЕ, ПОДПЛАСТНИК) — девичий головной убор, со­стоявший из поднизи, платка и «чехров». Поднизь представляла собой узенькую ленточку или полоску холста, на которую была прикреп­лена неширокая бисерная сеточка. Поднизь на­девали на лоб чуть выше бровей и завязывали на затылке. К вискам в поднизь вставляли «косицы» — перышки селезня. На поднизь надевали яркий шелковый платок, свернутый в виде лен­ты, при этом внутрь платка закладывалась по­лоса картона - «грамотка». Платок завязывал­ся на затылке узлом, а по узлу перевязывался шелковой лентой, концы которой спускались по спине.

«Чехры» - полоса кумача около 6 см с наши­тыми на нее розетками из шелковых лент, бле­стками, дутыми бусами - надевались на платок и застегивались на затылке на пуговку.

7) вязаный на спицах однотонный или узорный кол­пак носили просва­танные девушки некоторых районов Вологод­ской, Рязанской и других губерний

Во время свадебного пира свахи натягивали между молодыми покрывало, чтобы они не могли видеть друг друга и начинали «чесать» им головы, то есть расчесывать волосы, сначала жениху, потом – невесте. Такое «чесание голов» должно было очистить молодоженов от всякой скверны и возможного сглаза. После этого сваха заплетала невесте уже не одну – девичью, а две косы, - знак замужней женщины.

После расчесывания волос и плетения кос свахи или пожилые замужние женщины вносили торжественно кику, покрывало, волосник и надевали на молодую. «Прощай коса – девичья краса, довольно тебе по плечам мотаться, пора тебе, коса, под кичку убираться», - приговаривали при этом. Девичий венец уносили на блюде, а молодую «повивали», то есть надевали на нее «бабий» головной убор. «Подруги косу плетут на часок, а сваха – навек», «Стала двухвосткой коса, под повой пошла», - говорили в народе. С этого дня и дома, и появляясь на людях, женщина должна была прятать волосы под головной убор. Появиться замужней на улице с непокрытой головой или хуже того – с распущенными, «простыми» волосами означало лишиться чести.

Этнографы считают, что в основе ритуала окручивания лежало древнее поверье о магической силе женских волос. Не случайно женские волосы (именно женские, а не юных девушек) всегда присутствовали в составе «чародейных» смесей, готовившихся знахарками и ведуньями. Нередко колдуньи советовали тем «мужатицам», которым изменяли мужья, вкладывать комочек своих волос в подушку изменникам: это, по слухам, начисто отбивало у их супругов охоту ходить «налево». На древнерусских иконах вьющиеся волосы у женщин — обычный символ блудниц. Строки древнего заговора от сглаза гласили: «Спаси меня от колдуна, от девки кудреволосой и от бабы простоволосой». В русской деревне принято было считать, что женщина с непокрытой головой может принести несчастье дому: вызвать неурожай, па­деж, скота, болезни людей и т.д.

Крестьяне верили, что магическую силу, связанную с идеей плодородия, продолжения рода и его благополучия, заключённую в волосах, женщина должна была направлять в лоно семьи.

У русских замужних крестьянок распространенной прической было плетение волос в две косы на висках; косы завязывали надо лбом или закручивали узлом на затылке. Известно также свертывание волос в пучок спереди. Если прическа имела вид пучка, располагавшегося на лбу, наподобие рога, то головной убор получал вытянутое (выступающее) очелье, ярким примером чего являются каргопольские кокошники. Если же волосы заплетали в две косы, укладывая их высоко на темени в виде корзинки-гнездышка (венка), то форма головного убора была иной, — например, в виде круг­лой цилиндрической шапочки (повойника), как на Поморье и в Пинежье. Иногда волосы, не заплетая, прятали под головной убор.

Основные типы традиционных женских головных уборов:

1) Кичкообразные головные уборы (сорока, привеска, верхуша, вывод, головное, кищенка, махрëнка, моховик, обуза, оправа) отличались разнообразием и фантазийностью реше­ния. Они, как правило, состояли из нескольких не сшитых друг с другом частей, надевавшихся на голову самостоятельно. Основными предметами, образующими в сово­купности такие головные уборы, были кичка, соб­ственно сорока, позатыльник.

Кичка представляла собой мягкую холщовую ша­почку, на передней части которой укреплялось твердое возвышение, изготовленное из луба, де­ревянных дощечек, бересты, проклеенного или простеганного в несколько раз холста, холщовых валиков, набитых соломой, куделью. Сзади кичка затягивалась на вздержку, плотно облегая голо­ву. Возвышение на передней части кички, назы­вавшееся кичка, роги, сдериха, копыто, было разнообразно по форме: в виде лопаты (лопато­образные кички), конского копыта (копытообраз­ные кички), рогов, направленных вверх, вверх — назад (рогатые кички), а также в виде круга или полукруга (котелкообразные кички). Рогатые кички были в Х!Х в. главным образом у на­селения южных регионов, где преобладала понева (Рязанская, Тульская, Калужская, Орловская и другие губернии). Наиболее значительный регион распространения копытообразной кички (ко­пыта, сдерихи) - Архангельская и Вологодская губернии.

Именно эта деталь убора придавала всей его конструк­ции ту или иную форму, получавшую свое за­вершение при помощи верхней части - своего рода чехла из кумача, шел­ка или бархата на холщовой или сит­цевой подкладке - со­роки (верховка, привязка, обвязка и др.). Сорока сшива­лась обычно из двух-трех частей ткани. Передняя ее часть небольшая, прямоугольной формы называ­лась чело, очелье, челышка; боко­вые части — крылья - закрывали виски и завязывались сзади на затылке. Затылочная часть - задок, хвост - кроилась из полосы с закруглённым треугольным завершением, которое пришивали к очелью. Они соединялись таким образом, что головной убор принимал форму шапочки с прямо­угольным, овальным верхом или верхом, вырезанным по форме ро­гов. «Крылья», сшитые с очельем и частично с «хвостом», имели завяз­ки, которыми сорока крепилась на голове поверх кички. Если «хвост» был корот­кий, то он почти полностью сшивался с «крыль­ями», если длинный — то его значительная часть спускалась на плечи. Наряду с сороками в виде шапочек были распространены также сороки, сшитые не полностью: соединенными были толь­ко очелье с «хвостом» и «крылья» с очельем. Такие сороки в распластанном виде напоминали птицу с длинным хвостом и разложенными по сторонам треугольными крыльями. Форма сороки обычно связана с формой кички, вместе с тем некоторые сороки скры­вали рогатость кички (Рязанская, Тульская и другие губернии). Древнейшей и наиболее простой сорокой являет­ся холщовая квадратная ширинка, по которой повя­зывалась полоса холщовой ткани или такая же ши­ринка с боковыми завязками.

Во второй половине XIX - начале XX в. вместо сороки в комплекс кичкообразного убора включался повойник, изготовленный из ситца или других фабричных тканей.

Позатыльник, называвшийся также позатылень, подзатылень, колодка, представлял собой пря­моугольный кусок ткани (кумача, бархата, шел­ка, позумента, ситца), наклеенного или нашитого на твердую основу из картона, бересты, про­стеганного холста и т. п. Он укладывался сзади, прикрывая волосы на затылке и часть шеи, и завязывался тесемками вокруг кички под со­рокой. Позатыльники в южных регионах имели длинные бисерные поднизи; на севере страны и в центральных регионах позатыльники изготовляли без поднизей, украшая иног­да отделкой из бисера.

Вокруг названных трех элементов создавался сложный по соста­ву и многослойный головной убор. Иногда он включал в себя до четырнадцати частей. Кичкообразные головные уборы дополнялись обычно налобником, полотенцем или платком, разнообразными украшениями.

Налобник (налобень, подчелок, налысник и т. д.) — это неширокая (от 3 до 8 см) полоса холста, обшитая позументом, бусами, бисером, укладывавшаяся вокруг головы таким образом, что один ее край был прикрыт сорокой, а другой закрывал часть лба, виски, кончики ушей. Концы налобника завязывались под позатыльником.

Платок появился в составе головного убора со второй половины XIX века, заняв место полотенца, ширинки. Способы завязы­вания платка поверх сороки были различны. Наи­более распространенным был способ, когда пла­ток, сложенный по диагонали в виде полосы шириной от 7 до 15 см, укладывался вокруг го­ловы, перекрещивался на затылке и, поднимаясь вверх, закладывался по сторонам. Довольно ши­роко был известен способ, при котором сложен­ный платок завязывался узлом на затылке, а его концы спускались по спине.

Сорока была как праздничным, так и будничным головным убором замужних женщин всех воз­растных групп.

Будничные сороки шились обычно из дешевого материала с минимальным количеством украшений и надевались, как правило, без позатыльников. Праздничные сороки, особенно сороки молодых женщин, были очень нарядными. Очелья сорок, позатыльник, а в некоторых районах бытования сорок и верхняя их часть украшались вышивкой, выполненной серебряными, золотными нитками, цветной шерстью, гарусом или шелком и были унизаны блестками, бусами, бисером. Кроме того, они обшивались лентами, по­зументом, цветной тесьмой с нашитыми на нее блестками. Особенно нарядными были позатыльники. Помимо вышивки, они укра­шались сетками и подвесками, низанными из красного, желтого, зеленого, синего, белого бисера, длина которых колебалась от 5—10 до 50 см.

Дополнительным украшением к головному убору служили подвески из бисера, "науш­ники" (украшения из ткани), спущенные по бокам; шнуры, прикрепленные к головному убору сзади, кисти из шелка, укрепленные на рогах, пушки — шарики из гусиного пуха, высушенных желез диких уток, махры — пом­поны, кисти из разноцветного гаруса, косицы — кисточки из перышек селезня, конского волоса из гривы или шерстяных ниток. Они прикрепля­лись обычно к головному убору в области вис­ков, иногда к углам позатыльника. Во многих деревнях сороки украшались цветами из бумаги, ткани, воска, перьями индюков, петухов, окра­шенными в красный, зеленый, желтый цвета, павлиньими перьями. Перья и цветы затыкались обычно за платок и прикалывались булавками. Вес сороки достигал пяти килограммов.

Некоторые сороки покрывались длинной кисеей, спадавшей на грудь, спину, плечи, часто окуты­вавшей фигуру женщины полностью.

Кичка в соединении с сорокой или кокошником - общерусский головной убор, характерный для русского крестьянства. В ряде мест средней полосы России кичкообразный голов­ной убор с мягким кокошником был очень старым явлением, предшествовавшим собственно кокошни­ку - цельному головному убору. Упоминание о кичке (чело кичное) впервые встреча­ется в русских письменных памятниках XII в.

2)Кокошник появился в 13 веке и был заимствован у фино-угорских народов. В XVIII—XIX веках кокошник был одним из самых распро­страненных русских головных уборов. Известен на большей части территории Европейской Рос­сии и в Сибири как головной убор крестьянок и горожанок, принадлежавших к купеческому и мещанскому сословию.

Это название происходит от древнеславянского слова «кокош», обозначавшего курицу. Характерной чертой этого головного убора является гребень, форма которого в разных губерниях была различной. Кокошниками головные уборы называли лишь в нескольких губерниях России — Владимирской, Ярославской, Нижегородской, Костромской. В других русских землях у схожих с кокошниками головных уборов и названия были другие: «каблучок», «наклон», «кика», «шеломок», «злотоглав», «золотоломка» «рогачка», «сорока» или, например, «кокуй». Кокошник – праздничный головной убор, местами только свадебный. Изготовлялся из шелка, атласа, бархата, парчи, позумента, кумача на твердой основе из проклеенного или простеган­ного холста, картона. В отличие от сорок, которые умела шить каждая крестьянка, кокошники испол­нялись на заказ профессиональными масте­рицами и продавались в деревен­ских лавочках, городских магазинах, на ярмар­ках или делались на заказ. Излюбленными поделочными материалами, использовавшимися в орнаментации северных уборов, были белый бисер, фольга, стекло, рубленый перламутр и речной жемчуг, добыча которого известна здесь с XVI века. Техника шитья жемчугом была сложной и требовала навыка и времени. Головные уборы, украшен­ные таким образом, стоили очень дорого.

«В 18 веке встречались здесь кокошники ценой в тысячу и более рублей, тогда как хорошая лошадь стоила всего лишь десять, <...> В начале нашего столетия средний из них, украшенный жемчугом, стоил 50-70 рублей, т.е. в цену рабочей лошади или двух быков, и был в семье запасным капиталом».

Поэтому они тща­тельно сохранялись в семье и передавались по наследству следующим поколениям.

Кокошники часто имели бисерную или жемчужную поднизь-сетку, которая при­креплялась к очелью и закрывала лоб женщины почти до бровей. Кокошники надевались обычно с платком из шелка, сложенным по диагонали и заколотым под подбородком, или с длинным по­крывалом из кисеи, шелка, закалывавшимся под подбородком или спускавшимся с вершины ко­кошника на грудь, плечи, спину

Кокошники были очень раз­нообразны по конструкции и характеру украшений, выделяют несколько видов кокошников, каждый из которых был характерен для определенной территории.

1. Ко­кошник мягкий сзади с высоким твердым очельем в форме равно­бедренного треугольника или по­лумесяца с опущенными вниз к плечам острыми или слегка за­кругленными концами. Очелье такого кокошника украшалось вышивкой золотыми нитками, жемчугом, бисером, цветными камнями в металлической оправе, имитировавшими драгоценные камни, цветной фольгой. Вышив­кой золотными нитками часто по­крывалась также и затылочная часть кокошников. Такие кокошники были распространены в центральных губерниях Европейской России - Владимирской, Костромской, Нижегородской, Московской, Ярославской

2. В виде конуса с удлиненной передней частью. Такие кокошники украшались золотошвейной вышивкой или твер­дыми «шишками», сплошь унизанными жемчугом, располагавшимися по очелью. Эти кокошники бытовали в Псковской губернии

3. Кокошники в виде шапочек с высоким очельем и плоским округлым верхом, украшенными золотошвейной вышивкой были распространены в Вологодской, Казан­ской, Симбирской, Пермской, Вятской, а также центральных губер­ниях (кокошник-бор у шка, моршень, сборник).

4. Кокошники трапециевидной формы с плоским верхом были распространены в Московской губернии. Они, как правило, изготовлялись из бархата, богато вышивались

5. Кокошники в виде цилиндрической шапки с плоским дном. Такие кокошники имели небольшие лопасти, при­крывавшие уши, позатыльник — полосу ткани на твердой основе, пришитую сзади, и поднизь - жемчужную или бисерную сетку, спускавшуюся на лоб до бровей или слегка приподнимавшуюся над ним. Кокошники украшались золотошвейной вышивкой, бисером, жемчугом, перламутром. Они надевались обычно с платком, сложенным на угол. Платок закалывался под подбородком или, перекрещиваясь под ним, завязывался сзади на шее. Такого рода кокошники были распрост­ранены в северо-западных губерниях Европей­ской России: Олонецкой, Тверской, Новгород­ской. Близким к этому типу кокошников был и так называемый однодворческий кокошник, полу­чивший свое название по месту бытования у однодворцев Орловской, Тамбовской, Воронеж­ской, Курской, Пензенской губерний. Этот кокошник в отличие от кокошников северо-запада не имел пришивных лопа­стей, позатыльника и поднизи. Он обычно наде­вался на кичку. Его носили с налобником в виде узкой орнаментиро­ванной полоски ткани, завязывавшейся вокруг головы, позатыльником, закреп­лявшимся на шнурках на затылке. Вок­руг кокошника, по его очелью, повязы­вался сложенный лентой платок, концы которого спускались на спину или за­креплялись на темени, перекрещиваясь на затылке. Кокошники первых четырех типов были извест­ны и в Сибири, куда их привезли с собой пе­реселенцы из северных губерний Европейской России.

6. Кокошник с пло­ским овальным верхом, выступом надо лбом, лопастями над ушами и пришитым сзади твердым прямоугольным поза­тыльником. Кокошник изготавливался обычно из позумента, на очелье, лопастях и позатыльнике украшался вышивкой золотной нитью, жемчугом, бисером, перламутром. К очелью прикреплялась плотная, состоявшая из нескольких рядов жем­чужной или бисерной сетки поднизь. Кокошники обычно повязывались белым, украшенным золотной вышивкой платком. Платок складывался на угол и закалывался под подбородком. Этот голов­ной убор был распространен в Каргопольском уезде Олонецкой губернии, на северо-востоке Новгородской.

7. Двухгребенчатый, или седлообразный, кокошник, представлявший со­бой головной убор с высоким округлым околы­шем и верхом в форме седла с немного поднятой передней частью и более высоким задним греб­нем. Он надевался обычно с налобником - уз­кой полоской орнаментированной ткани, завязы­вавшейся вокруг головы, позатыльником - пря­моугольным куском ткани на твердой основе, а также платком, сложенным в виде полосы и укладывавшимся по очелью. Концы платка спу­скались на спину или, перекрещиваясь на затыл­ке, затыкались с боков. Седлообразные кокош­ники были распространены в Курской губернии, западных уездах Орловской губернии и в рус­ских селах Харьковской губернии.

8. Кокошник-сборник с широким очельем и конусообразным возвы­шением на темени, заложенным верти­кальными плотными валиками-борами. Сзади сборник затягивался на вздержку и украшался широким бантом с длинными концами, спускав­шимися на спину. Сборник изготавливался из парчи, позумента, шелка, бархата, вышитых серебряной или золотной нитью, на каркасе из картона или прокле­енного холста с ситцевой или холщовой подклад­кой. Очелье сборника орнаменти­ровалось бисером, цветным стеклом в металли­ческой оправе, имитировавшим драгоценные камни. Иногда к сборнику прикрепляли бисер­ную или жемчужную сетку-поднизь, закрывав­шую часть лба. Такие сборники были распространены в Архангель­ской, Вологодской, Новгородской, Псковской, Костромской, Вятской губерниях

9. Кокошник-каблучок состоял из твердой шапочки, изготовленной из проклеенного холста или картона, об­тянутого позументом, сетки, собственно ряс­ки, низанной из жем­чуга или белого бисера, и позатыльника — плотного прямоуголь­ника, украшенного золотной вышивкой или сшитого из позумента. Шапочка, маленькая по размеру, надевалась только на пучок волос, скрученный на затылке. Сетка-ряска прикрывала голо­ву, спускаясь на лоб. Позатыльник закрывал во­лосы сзади. Сетки изготавливались плоские, мяг­ко спускавшиеся на лоб, «бористые», т. е. лежав­шие на темени в виде складок-бо­ров, «брылястые», т. е. прикрываю­щие темя и образу­ющие две-три дуги над лбом.

Головной убор плотно надевался на голову. Сетка завязывалась кума­човыми тесемками под подбородком, а шапочка прика­лывалась к пучку волос булавками. «Брылястая» ряска носилась обычно с черным повойником, который надевался на волосы, низ­ко спускаясь на лоб. Завязки от повойника за­кручивались вокруг пучка волос. Ряски носили с платком и без платка. В XIX веке ряска была праздничным головным убором. В первой четверти XX века она исполь­зовалась как свадебный головной убор. Надева­лась после венчания. Была распространена в Тверской губернии.

Все описанные основные типы кокошников имели множество вариантов в конструкции, украшени­ях, манере ношения.

В конце XIX века во многих губерниях России кокошники как праздничный головной убор стали исчезать, заменяясь головными уборами другого типа: повойниками, наколками и т. д. Однако еще в 20-е годы XX века в неко­торых селах и деревнях кокошник использовался как свадебный головной убор, который молодая женщина надевала на свадебный пир.

3) Повойник был нижним головным убором, на него замужние женщины надевали кокошник, кичку, убрус

Дата добавления: 2015-10-13