День девятнадцатый

19.01.2007

Мухаммед опоздал (!) на 15 минут, мы уж начали слегка волноваться. Думали, может посчитал, что эллеван – это 12? На вокзал, что ли пойти – он обычно там тусуется? Или уже с другим таксистом договариваться… Но все варианты ни к душе. Наконец, подкатывает. Сияет, бибикает, руками машет. Ой, а как вычищен! Машина (и без того всегда аккуратная) – вообще без пылинки. Сам – в свеженькой отутюженной рубашке, в кремовых штанах, причесанный (чуть ли не набриоллиненный). А какой важный, а какой предупредительный и – в отличие от вчерашнего вечера – ни слова лишнего. Едем – по дороге все комментирует, но сдержанно, проявишь интерес – разовьет тему. Человек делает важную работу, которая ему еще и нравится.

Первый пункт – высотная асуанская плотина. «Въездной» билет уже 8 фунтов, а не 2, как везде написано. Это дает: право проехать по плотине до ее цента, потусоваться на смотровой площадке с остальными туристами, сделать несколько фото безбрежной водной глади озера Насер и хорошо видного храма Калабш на полуострове, внимательно рассмотреть схемы… И все. Самой плотины как бы и не видно, хотя ты на ней-то и находишься. Потом возвращаемся к монументу советско-арабской дружбы – каменному лотосу. На снимках сей памятник какой-то как правило никакой, но на самом деле весьма симпатичное сооружение. «Растет» себе этот каменный пятилистник из маленького искусственного озерца, вокруг – садочек, тишина, ненавязчивая охрана. Наверх вот только не забрались, потому что по случаю выходного дня все лифты и пр. не работают. Сколько не ломали солдатика – помочь ничем не смог: завтра, завтра… Ну ясно, ключей у него нет. «Прорвались» за заборчик, думали – с холмика виды на плотину получше, но нет, только еще раз сняли «лотос» и храм Калабша. Завершающий аккорд – фото с Мухаммедом на фоне лотоса. Он сияет. Солдатики, за всем этим наблюдающие, - тоже.

Все. В Филе. Дневные билеты дешевле – всего по 40. А с лодками тот же напряг и неразбериха. Находим объявление с официальными расценками. Полная аренда лодки – 30 фунтов за дорогу в оба конца, плата с человека (если более восьми) – 3,75 фунта днем и 5 вечером. Но лодочники упорно стремятся увезти тебя – драгоценного – одного-одинешенького, никак не дают сбить компанию. Обыкновенная банда. Бесит. Садимся в лодку с большой группой (китайцев, кстати) и уплываем бесплатно. Остров – до нас почти безлюдный – вмиг насыщается посетителями. Китайцы суетятся, рассыпаются цепью, мы не спешим.

Храм шикарен. Красиво. Необычно. Мы долго бродим окрест, оставляя все самое главное на десерт. Но и окрестности хороши. Остров – это многое объясняет. Кто знает, почему в колоннаде вокруг большого двора капитель колонн не похожа одна на другую? Ни одной одинаковой! Странно. А сам храм… Единственный во всем Египте (из святилищ времен фараонов, конечно), где я почувствовал себя как в храме. Не знаю даже отчего. Во-первых, к тому времени мы остались на острове почти в полном одиночестве, рядом бродили две-три пары туристов, все китайцы, с которыми мы приехали, схлынули. В храме и вовсе никого не было, только возле колонн тихо сидели несколько местных в чалмах. Как-то не броско сидели, совсем не по-египетски. Бесконечная анфилада уменьшающихся залов и дверей, которые образуют как бы раму для хорошо видимого вдали камня – «святая святых», подствеченного приглушенным зеленым светом. Благородные рельефы на стенах, опять-таки очень грамотная подсветка, тишина. Хорошо. Ветерок с Нила. Потом долго еще сидели в амфитеатре, из которого смотрят ночное шоу – просто сидели и любовались видами.

А потом все чуть не смазала холодная война с лодочниками. Наш бот (что с китайцами) давно уплыл. На другие – с такими же большими группами (с европейцами) нас брать отказывались. Или называли какие-то несуразные цифры – 60 фунтов за двоих (по официальному прайсу, напомню, 30 фунтов за лодку в оба конца независимо от количества персон). Мафия. Наглая мафия. Порассуждали меж собой на тему – почему бы не установить нормальную регулярную переправу, устроив всех этих пиратов на госслужбу паромщиками… Праздные вопросы. Наконец, сторговались с одним лодочником за 20. Дождались ребят, которых он привез на остров – семеро парней, всем лет за 30. Вообще удивительно – во многих «достопримечательных местах» страны видели очень много посетителей – жителей этой самой страны. Не думали, что местные так живо интересуются своим прошлым.

Ну все, прощальный «эраунд» вокруг о. Агилакия, где сейчас стоят храмы Филе, взгляд на торчащие из-под воды «недотонувшие» остатки настоящего острова Филе, и – к пристани. По пути работаем кинозвездами – египтяне опробуют свои новые телефоны с видеокамерами, и очень просят нас попозировать на фоне убегающих вдаль храмов и островов. Позируем.

Дальше все просто. Мухаммед завозит нас к старой плотине – сделать пару снимков, потом – в город, просим остановить возле садов Фериал и договариваемся, что в 7.15 заберет нас из гостиницы и отвезет на вокзал.

Сады (вход 10 фунтов) оказались невелики, вплотную примыкают к саду отеля Олд Катаракт (не впечатлил), но главное, зачем сюда стоит придти – отличные виды, открывающиеся с многоуровневых террас на Нил, фелюки, Элефантин, остатки города Сун, ниломер и пр. И закат хорош – его и хотели дождаться. Но неожиданно оказалось, что сады – любимое место прогулок местного населения, туристов здесь нет вовсе, и потому мы, даже если ускользали в самый укромный уголок, все равно становились центром внимания. Сколько раз с нами фотографировались – устал считать. Сначала воспринимали все это благостно, но, пардон, когда ты стоишь и ждешь, когда же вон те 4 фелюки выстроятся в хоровод на фоне ниломера, чтобы сей момент запечатлеть, а тебя чуть не силой за локоть разворачивают – «плиз, фото» - и так много раз кряду – это бесит, однако. Особенно когда вдобавок еще и руки пытаются распустить. На верхней террасе вообще оказались в долгой блокаде – меня угораздило поздороваться с милым интеллигентным старичком, а тот возьми да и заговори по-английски… А когда узнал, что мы из России… короче, вырваться из его цепких объятий мы и не чаяли. И все бы ничего, мы к людям всегда с душой, если они к нам так же, но вот глаза у того старичка… Долго подбирал сравнение – представьте себя гостем каннибала Лектора из «Молчания ягнят». Вот такие у него глаза, я не преувеличиваю, и чувствуешь себя перед ним как ягненок. Правда, вскоре его оттеснили три сестрицы. Они о-очень хотели пообщаться, причем ждали, что мы бегло заговорим с ним по-арабски. Настойчиво добивались, чтобы мы дали номер наших мобильных, хотя на каком языке мы бы с ними общались – вопрос. Старичок (по имени Ибрагим) невольно оказался в роли переводчика и фотографа. Снимались мы полчаса, не меньше – и все вместе, и с каждой сестрой в отдельности, и потом они еще маму свою привели, потом долго ловили маленького братца, но слава Богу, у того нашлись более важные дела. В конце концов, Ибрагим позвал к себе на чай, я, не подумав, согласился, лишь бы уже как-нибудь мило сбежать от сестер, но тут снова наткнулся на его прожорливые глазки и растянутые в нитку-улыбку серые губы. Нет уж, парень, как-нибудь без тебя. Сослались, что хотели закат посмотреть, то да се, там и поезд скоро… Ах, как Ибрагим сыграл обиду. Без истерик, не подумайте, он просто непреклонно и резко «потек» к выходу, на ходу через плечо сообщая - так, на всякий случай - что его дом – старейший в Асуане, украшен в стиле нубийских строений, из окон отличный вид на Нил, а чай… Выслушал я все это, улыбнулся мило, да и отклеился. С облегчением. Сбегли с Натальей на удаленную, не засиженную местными террасу, виды с нее похуже, зато вокруг никого. Один раз, правда, еще ойкнули, когда очередной араб подошел к нам с фотоаппаратом, но оказалось – уф! – он сам турист из Саудовской Аравии, и просил (всего лишь) запечатлеть его с супругой на фоне фелюк.

Последний пункт на сегодня – серебряные лавки. Мы своему крестнику стабильно из поездок привозим какую-нибудь серебряную безделицу, глядишь, к совершеннолетию парень обрастет конвертируемым приданым, не хотели нарушать традицию и в этот раз. Но пока не срослось. Многочисленные нефертити, тутанхамоны, боги всех мастей, пирамидки и пр. – не то, что хотелось бы.

Поужинали в гостинице. В кебабе попались осколки костей. Это удивило. Потом рассчитались на ресепшн, забрали сумки, получили по скарабейчику на память, дождались Мухаммеда – он был точен в этот раз – и на вокзал. По пути купили сок и печенюшки – и к поезду. Он уже стоял на 1 пути. 1-й класс оказался совсем не тем, что мы ждали, и в каком уже ездили. Вагон был разделен на купе (причем двери не предусмотрены в принципе), в каждом – 6 кресел, 3 с одной стороны и 3 напротив – т.е. ехать предстояло лицом к кому-то. Центр занят горой чемоданов, на наших местах уже лежали чьи-то кофточки и… белый плюшевый медвежонок. Плюс общее ощущение какой-то нечистоты: обивка кресел невнятно-бурого цвета, засаленная и в прорехах, покрытие на полу, ясно, и того хуже. Но главное – из какого-то угла как-то порывами, время от времени несло блевотиной. Проводник (отловили с трудом), едва взглянув на наш билет, уверенно повлек нас в другой вагон, оказавшийся совсем пустым. Привел, усадил в абсолютно свободное купе (ничуть не чище нашего, но хоть свободное) и получив фунтик, удалился. Я отправился за чемоданом (сразу не потащили, потому что вообще не поняли – куда и зачем нас ведут, т.к. сели-то в свой вагон и на свои места – в билете арабские цифры дублировались нашими, да и арабские я уже хорошо понимал). На обратном пути с чемоданом попал в караван таких же радостных переселенцев с баулами. Но оказалось, этот праздник не про нас – в спецвагон отселяли только какую-то особо многочисленную группу. Нас же гид-египтянин очень вежливо и с кучей извинений (и рыков в адрес проводника) попросил занять свои места в соседнем вагоне (откуда только что приперлись). Там стало гораздо свободнее, гора чемоданов и плюшевый мишка исчезли, в купе сидел только один офицер с огромными звездами на погонах. Вскоре добавились еще два паренька, а последним, когда поезд уже тронулся, зашел великан-нубиец в ватнике и большой кашемировой шали. Он грузно устроился у окна, и накинув на лицо арафатку, уснул. Мы тоже, сложив ноги на чемодан, задремали. Проснулись в Луксоре. Нубийца не было. Стоянка была столь долгой, что я успел прийти в себя и отправился на воздух. Нубиец – уже без ватника - сидел на лавочке и уже по-соседски приветствовал меня. Обменялись эмоциями – мол, как там внутри душно. Стояли еще долго, успел несколько раз прогуляться вдоль вагона. Нубиец не сводил с меня глаз, как кошка. Поезд тронулся очень-очень тихо (как всегда в Египте), нубиец меня окликнул, заботливо дождался, когда я нырну в вагон, и после зашел сам.

Дальше до Каира – полупровалы. За окном – темень, редко мелькают огоньки, да и было б на что смотреть – не разглядишь, потому что окна сами по себе мутные. Спать неудобно, но спим. В соседнем купе о-очень долго, бурно и громко общались чехи, пытавшиеся зачем-то говорить по-русски. Угомонились. Помогло мало. В 8 утра проснулись окончательно. По версии Мухаммеда-таксиста примерно в это время (в лучшем случае) мы должны были прибыть в Каир. Но этого события пришлось ждать еще 3,5 часа. Долго тянулись уже по самому городу…

Дата добавления: 2015-08-05