День одиннадцатый

11.01.2007, 22.11

Завтра вставать в 4 утра и – длинная дорога.

А наш любимый крези манки Мухаммед был прав вчера при прощании, давая характеристику Фарафре. Оазис маленький, приятный, смотреть нечего, но делать ноги оттуда нужно побыстрее – люди так и смотрят, как бы лишнюю денежку с тебя слупить. Так и сказал – гоу в 9 утра на автовокзал, купите там билеты, и первым автобусом в 12.00 – в Дахлю, она, мол – очень найс. Не послушались… Ах, как я не хотел вчера идти той улочкой в «центр» этой Фарафры!

Отель при всей своей внешней импозантности продолжал удивлять – и приятно, и неприятно в равной степени. Прямо маленькое отражение большого Египта. Во-первых, к утру стало очень холодно. Накануне, совершая вечерний променад, мы радовались, что наконец-то теплеет, вечер и правда была гораздо теплее, чем в предыдущих оазисах и вообще в Египте. А к утру – поди ж ты! Из-под тяжелого верблюжьего одеяла, великолепно хранящего тепло, вылазить не хотелось. Благо, я вчера искупнулся – хоть вода была всего лишь комнатной температуры, но зато чистый.

Второе утреннее удивление было приятным – завтрак. Две миски инжирного варенья (куда ж нам столько!) и очень вкусный омлет.

Третье удивление – опять неприятное, при расчете на ресепшн выясняется, что завтрак в стоимость проживания не включен – у него в счете отметки нет, стало быть – плати сверху. Сам виноват – вчера жестко этот момент не оговаривали. Хотя тут же при нас селят еще одного, у него тоже 29 баксов за номер, но с завтраком.

Потом еще смешная процедура – полисмен просит написать заявления, что мы добровольно и под свою ответственность пускаемся на приключения в пустыню без сопровождения секъюрити. Я что-то подобное веселое и написал по-русски. Их устраивает, главное номера паспортов указать.

На улице уже стоит Насер на своем задрипанском «семейном» «Пежо», больше похожем на нашу «Волгу». Ох, какой он пройдоха окажется. Но опять 50 на 50, свое мы все же получили. Первым делом уточняю – можно ли попасть в музей Бадра (на часах еще начало девятого). Насер, надо отдать ему должное, говорит, что нам откроют, хотя сам Бадр будет вряд ли. Так и выходит. Подъехав к музею (пять минут пешком от нашего отеля), мы с удивлением обнаруживаем в качестве его смотрителя… вчерашнего торговца «верблюжатиной», у которого мы купили носки. Он коротенько вводит нас в курс дела, показывает куда нужно ходить, уведомляет, что стоит это все 10 фунтов с носа, но за ту же цену мы можем выбрать по 3 открытки с работами Бадра. Отлично!

Музей поражает. Мы не поклонники подобных обычно унылых заведений, но этот… Бадр настолько самобытен (причем это настоящее искусство, а не местечковая самодеятельность), настолько разнообразен в самовыражении, настолько всеяден в плане техники, материала, настолько выразителен и одновременно прост – до гениальности. Его работы из тех, на которые смотришь, и как-то всей душой быстро и сразу понимаешь все, что хотел сказать художник, эту вещь создававший. Бродили больше часа.

В центре дворика – маленькие поделки Бадра, предназначенные для продажи. Нравится почти все, особенно рыбки из песчаника, старик… На всякий случай спрашиваю цену – 180. Кхе-кхе, вот что значит раскрученный брэнд, конечно, говорю, что очень дорого. А за сколько бы вы купили? За 100, может быть… Я и не думал торговаться, просто спросили – ответил. Смотритель-верблюжатник говорит, что это, увы, не его обычный товар, это артс. Но… так как мы купили билеты, то на 20 фунтов он может сбавить… Да нет, все равно дорого. Пока мы осматриваем второй этаж, цена падает еще на 20. Че-то как-то даже и неприятно. Явно это работа Бадра – его стиль, руку, чутье камня не спутаешь, слава богу в этих делах мы чуток разбираемся. Уже даже и не надеясь увезти хоть что-то с собой, делаю последний кадр – фасад музея – и сажусь в такси. Смотритель, уже разложив перед входом в музей свой обычный товар – верблюжьи носки, шапки, свитера, - выпаливает вдогонку: ок, 120! Ну куда от него денешься?! Хочу я этого старика! Конечно, соглашаюсь. Уверен, цена опустилась бы и еще, назови я изначально не 100, а, например, 50. Но еще раз повторяю, и в мыслях не было торговаться. Однако же законам египетской торговли подвержен даже «товар» таких уникальных гениев, как Бадр. Самого его мы, кстати, не увидели. Но музей даже на фотографиях – это что-то. Обязательно, если, конечно, окажетесь где-то поблизости, зайдите!!!

Вот и все, теперь вроде бы надо бы ехать в Дахлю, но мы чего-то на 2-й скорости кружим по Фарафре. Выясняется – вчера третьей к нам Насер сговорил немку. Но сегодня она вдруг отказалась ехать, сославшись на то, что, видимо, на пикнике в белой пустыне чем-то отравилась, болит живот, и она не может. Мне представляются более вероятными другие варианты. Либо эту немку просто предупредили на ресепшн (как и нас, кстати), что с Насером вязаться не стоит. Либо никакой немки вообще не было, а Насер просто пробовал нас на зуб, потому что потом пошло следующее: мол, давайте я, чтоб не быть в прогаре, подберу кого-нибудь из египтян – в попутчики. Или вы накинете еще полтинник. Хорош! И это в самом начале!!! Вчера ни о какой немке речи не было. 200 сотни, как договаривались – и вперед, родной! Ок. Едем неспеша, осматриваем окрестности. Фарафра в самом деле невелика, очень быстро за последними домами мы видим привычный пейзаж – ровная пустошь с множеством черно-зеленых кустиков, холмы-горы на горизонте и все. Но вскоре эта серо-пыльная картинка перебивается зеленью нового оазиса – из той же «фарафринской цепочки», и тоже крошечного. Потом песчаные скалы придвигаются ближе к дороге, в одном месте к ним «присоединяются» настоящие дюны – мы крайне редко, несмотря на довольно уже длительное путешествие по пустыне, видели их так близко от дороги. А еще чуть погодя дорога по дуге режет огромное (если верно понял, больше 20 км протяженностью) песчаное море. Это ровная, как стол, поверхность, на которой только желтый песок, редкие камни и одна-единственная черная конусообразная скала, исписанная следами автомобильных шин. Насер объясняет, что на этом море постоянно проводятся ралли, возле этой горы часто разбивают привал, порой и на ночь, и гонщики считают своим долгом «переехать» этот довольно крутой, хоть и невысокий, каменный конус. Еще одна деревенька, и первый блок-пост. За ним – последний кафе-шоп, Насер сильно удивляется, что мы в него не рвемся, и едем. Долго. По очень хорошей дороге. Пейзажи разные, но пока не видим ничего такого, что поразило бы больше, чем уже увиденное. Это продолжается до деревни Насера. Перед ней – неожиданные зеленые полянки среди моря песка. Один такой лоскутик особенно живописен, там пасутся козы, какие-то птицы, мальчик с мотыгой отрывается от работы и подходит погутарить с Насером. Я пока снимаю. Насер вообще тормозит везде по моей просьбе.

Заезжаем к нему домой. Знакомит с домочадцами, предлагает перекусить. Мы отказываемся. Ну хоть чайку? Ну хорошо. Ждем. Жилище убогое, конечно, хотя комнат в доме, по уверению Насера, очень много, он даже затрудняется точно сказать сколько, потому что не знает что считать за комнаты. Пока ждем чай (долго ждем) в комнатку, где сидим, периодически заходят все новые люди – и дети, и взрослые. Все здороваются и уходят, но младший брат Насера, работающий учителем в школе, остается, чтобы чуток поболтать с иностранцами. Выходит слабо – и он, и я владеем языком крайне плохо, чтобы сложить хоть сколько-то стройную беседу.

Наконец, приносят чай. Вернее – поднос, более похожий на мелкий тазик, на нем четыре небольшие тарелочки с омлетом, помидорами, фетой и почему-то чипсами. Плиз, угощайтесь. Блин, ну куда столько?! Ешьте, ешьте, сейчас поедем на горячие источники, там нужны силы. Ладно. Еда простая, свежая и вкусная. На десерт к чаю – жареные финики. Да-да! Мне б и в голову не пришло их еще и жарить. Финики, по утверждению Насера, из Сивы, все прочее, кроме чипсов, - из его хозяйства.

Напоследок решаем заглянуть в туалет – и по нужде хочется уже, и интересно посмотреть. Дом-то сам (вернее, та комната, надо полагать, парадно-показательная, куда нас пустили), удручают. Облупленная штукатурка, лентой по периметру на уровне глаз – суры из Корана, как объясняет Насер, это важно для его матери, которая очень религиозна. В доме зябко. Мы спрашиваем – не холодно ли тут по ночам. Насер уверяет, что наоборот, технология строительства такова, что дом сохраняет тепло в холод и наоборот, в нем прохладно в жару. Показывает на какие-то сквозные дыры под потолком. А на потолке, кстати, у него-таки подвешен вентилятор.

Туалет Наташу удручил окончательно, меня же, напротив, удивил со знаком плюс. Там как бы это сказать, не просто дыра в загаженном глиняном полу, как я ожидал. Вместо дыры в глиняный пол вмонтирован фаянсовый э-э, ну как у нас в общественных туалетах, на него еще ногами становишься. Чисто. И… душ тут же. Без горячей воды, надо полагать. Все комнаты дома, как успел заметить, группируются вокруг дворика. Это центр жизни, тут и две жены Насера, и дети. Ребятишки у него славные.

Дальше – хот спринг, горячий источник. Едем-едем, вдруг сворачиваем с дороги – и к какой-то бетонной неприглядной коробке, в нее «впадает» труба, торчащая откуда-то из недр. «Бетонка» оказывается весьма забавно сделанной «ванной» - в виде замочной скважины. В круглую часть этой ванны из трубы хлещет вода, дальше она протекает по трапеции, и из нее водопадом убегает в ручей, а куда по нему – проследить не удалось, так как ручей весь утопает в кустиках.

Раздеваемся с Насером в машине и бежим по глине к бетонной ванне купаться. Ребята, я не ожидал, что горячие источники настолько горячи! Мне сначала кажется – кипяток. Я опускаю ногу и выдергиваю, хорошо с разбега не прыгнул – вынырнул бы сварившимся. Потихоньку привыкаю и потом уже начинаю спрыгивать без боязни. Но долго высидеть в воде невозможно – кожу буквально прожигает. Плавать тем более нельзя – вода горячей волной режет грудь. Но очень нравится. Вылазишь другим человеком. Насер еще и моется – намыливается на бетонном бортике и после под водопадом смывает все. Он, кстати, не в белых подштанниках, как обычно все арабы, а в специальных купальных шортах. Вошкаемся в воде с полчаса – и дальше. Кожа еще долго остается красной. Никакой сауны не нужно, да и не будет ни в одной того кайфа. Вода, кстати, пахнет серой. И я теперь тоже. Понятно, из каких «недр» тянется та труба.

Опять долгая дорога. Наконец, развилка. Насер тормозит и жадным шепотом начинает новый развод – теперь пойдут достопримечательности и, мол, везде нужно платить, но если вы мне дадите всего 50 фунтов, то везде пройдете без билетов, да еще и в фотосъемке вам не откажут. У меня в путеводителе ни про какие билеты речи нет. Гиды вяжутся на «объектах» - про это есть, а про билеты нет. С трудом объясняю вымогателю, что когда увижу билеты – поговорим. В Храме Амона (времен императора Нерона) смотритель по просьбе Насера демонстрирует мне стандартную пачку билетов. Цена – 20 фунтиков с одного. Ладно, верю. (Зря, как потом оказывается). Сам храм (по-местному Дейр-эль-Хагар), мягко говоря, так себе. Если будете мимо проезжать – проезжайте. Из-за низенького заборчика можно и посмотреть, и снять. Рельефов мало и они не ахти. Весь смак – что стоит посреди пустыни и главный строительный материал – какой-то мягкий серый камень.

Дальше – гробницы Эль-Мусавака. Тоже не впечатляет. Вот в Сиве… Зато тут мумии, и их можно снимать. Но… даже смотреть противно. Представьте скелеты, обтянутые остатками желто-коричневой кожи и кое-где – обрывками бинтов, используемых при мумификации. В одной томбе мумии лежат чуть ли не одна на другой – почти что как на свалке. Смотритель смеется – смотрите, че отскакиваете-то? И вот еще – ногами прямо на вас торчит, а вот ребеночек, правда без головы. Жуткое ощущение, как будто по оскверненному кладбищу бродишь. Что-то ненормальное.

Насер выманивает-таки полтинник – сперва 30 за билеты в храм Амона (так бы мы, мол, заплатили бы 40), потом еще 20 – за гробницы и чтобы не платить в дальнейшем. Трижды у него выясняю – только тебе и везде вход свободный? Да-да. Увидите, что вышло.

Эль-Каср. Считается самым красивым городком оазиса Дахля. Сам-то он мало чем примечателен, но вот старый Эль-Каср – это да. Хотя опать-таки, в сравнении с Шали и Агурми в Сиве… Там руины в стиле Сальвадора Дали. Здесь – кварталы заброшенных домов из серых глиняных кирпичей. Смотритель в быстром темпе проводит нас по узким улочкам. Показывает недействующую и почти разрушенную мечеть шейха Насреддина, его усыпальницу, гарем, пресс для отжима оливкового масла с деревянным винтом-воротом, башни, дома, деревянные косяки с сурами из Корана и именами владельцев – они тысячелетней давности. Очень впечатляет. Бродить здесь самостоятельно даже страшновато – заблудиться как дважды два. Смотритель без конца открывает все новые двери, в которые и не подумал бы ломиться. Посреди маршрута заканчивается флэшка. И как на грех кофр от фотоаппарата оставили в машине (всегда с собой, а тут – что-то прошляпили). Просим гида вернуться, тот улыбается и не понимает, ведет дальше. Наконец, встречаем группу из трех швейцарок, с которыми пересекались уже на могильнике. Их водит парень, знающий и английский, и даже несколько слов по-русски. Объясняем ему, тот переводит нашему арабоговорящему проводнику. Тот бурчит, что, мол, это не дело – сходить с маршрута на пол-дистанции, но что делать, ведет. На обратной дороге подбадриваю его фунтиком – гид доволен, и начинает (вернее продолжает) экскурсию на том месте, где у нас закончилась флэшка (помнит ведь!) Вот и все. Перед входом в старый Эль-Каср все так же сидят несколько стариков, один из них с винтовкой, прошу его попозировать – охотно соглашается, правда стоит как вкопанный. Насер уже ждет нас в этнографическом музее, в котором, по его словам, собрано все-все-все со всех оазисов. Бедно же в этих оазисах, если предметы быта, которыми пользуются их обитатели, буквально «размазаны» чуть ли не по одному по нескольким комнатам. Самое интересное – женская одежда. В каждом оазисе – своя, я без труда узнаю стиль Сивы. И что самое смешное, на фотографии нормально вышла только она, одежды дам из остальных оазисов смазались, т.к. было темновато, но со вспышкой снимать – слишком жестоко, я к этому способу стараюсь не прибегать. Женщина-смотрительница довольно охотно и лихо вела нас по всему музею… прямо в зал-базар, где можно все купить… Можно, но вот нечего – таких плетеночек я и сам умею наплести. Такой керамики Наташа вам еще лучше и налепит, и распишет. Ну нечего, нечего у вас на память приобресть, хотя хочется, очень хочется, но даже в благословенной Сиве не нашли ничего выдающегося. Только вот Бадр-музей порадовал. В этномузее ничего не купили, и женщина заметно сникла. Насер, пока ждал нас, нарассказывал, что мы купили за бешеные деньги скульптурку работы Бадра. Ну так у вас же ничего подобного, мадам! Жалко тетушку – наш пройдоха ее, видно, серьезно обнадежил. На выходе – неприятный сюрприз, оказывается, нужно заплатить. Да даром бы мне не нужен был этот музей – раз. И два – пардон, Насер, ты же говорил – везде теперь на халяву… Но не морду же ему бить. Тем более – из-за 6 фунтиков. Отдаю тетушке десятку, та в конец расстроенная (не купили ничего, еще и за просмотр платить не хотят) пошла менять, чтоб сдачи дать. Шепчу ей – я Насеру деньги отдал, он, мол, водит. У тетушки аж лицо просветлело, и мы о себе дурной памяти не оставили, а Насер… да Бог судья этому жучку. И везде-то у него объятия, с каждым прохожим стремится чайку выпить. Такое чувство, что не нас экскурсирует, а свои дела потихоньку делает, а мы – так, по пути.

И после Касра, оказывается, все. Сам оазис с его обитателями мы в темпе вальса (че-то наш неспешный прежде водитель ближе к закату заторопился) осматриваем из окна «Пежо». Да, оазис большой. Да, зелени много. Но великолепнее и благодатнее Сивы нету. Нету. И никакая Дахла в сравнении с ней не «вери-вери найс»!

Напоследок чуть ли не силой заставляю Насера заехать на горку, с которой хороший вид на старый Эль-Каср. Гундит про мэни тайм. Со скрипом соглашается везти нас в столицу оазиса, где мы и хотим заночевать перед завтрашней поездкой в Асьют (или Луксор – как сложится). Заводит песню, от которой я за дорогу уже утомился – мол, он может нас и завтра всего за 200 фунтов покатать в сторону Харги, показывая «ладж программ» (из двух малоинтересных пунктов, как знаю я из путеводителя), а потом в Харге мы сможем зафрахтовать «всего» за 300 ф такси, на котором и добраться до Луксора. Иди ты! Вот как вам описать ощущения от этого типца?! Липкая медуза. Скользкая, тупая, но жадная. Говорит одно, делает на половину. И тянет-тянет-тянет-тянет все что-то свое. А кажется приличным человеком… Заставили привезти нас в отель, указанный в НГ, который оказался и весьма приличным (наконец-то есть аир-кондишн и нормальная горячая вода – Натка отогрелась!) и рас-ста-ем-ся! Бай, Насер! Но он же не отстает, напел нашему ресепшн-мэну, чтобы, если не дай бог мы соберемся в Луксор на такси, пусть позвонит его брату, у которого транспортная фирма, и он нас домчит всего… за 550 фунтов! Да идите-ка вы на… уже оба! Спокойно с Наткой прогуливаемся по главной улице, без труда при помощи славного пацаненка, чуток балакающего по-английски, находим басс-стейшн, берем билеты в Асьют на завтра на 6 утра, затариваемся мандаринами у славных дедушек, немного озадаченных иностранцами, пожелавшими сделать покупки в их лавке в столь поздний час, наблюдаем (впервые) как египтяне на манер греков смотрят футбол в открытых кафе и так же болеют – и возвращаемся в отель. По пути встречаем… «Пежо» Насера, битком набитое египтянами – их в него втиснулось семеро! Да ты банальный таксовод, Насер, как мы и заподозрили с самого начала! Опять (во липучка!) тянет волынку про свой вариант как нам лучше добираться до Луксора. Все, родной, билеты в Асьют уже в кармане – бай! И он при этом известии внезапно в самом деле теряет к нам всякий интерес.

Дома – фруктовый пир, Натка танцует от счастья и уже спит… Рады, что фото от поездки весьма неплохи. Прощай, милая Сива, здорово, обычный Египет. Сколько стрессов нас еще ждет впереди…

Дата добавления: 2015-08-05