Двускатный шалаш

- на расчищенной площадке отрывают две параллельные канавки длиной по 5 м на расстоянии 5 м одна от другой;

- связывают из жердей две прямоугольные рамы размерами в осях крайних жердей 4,5 х 3 м, устраивают обрешетку и для жесткости каждую раму изнутри скрепляют диагональной схваткой;

- устанавливают рамы длинными сторонами в отрытые канавки и, наклонив их одну к другой, соединяют вверху, образуя конек;

- канавки засыпают землей, а на конек укладывают жердь, скрепляя материал кровли по обрешетке рам прижимными жердями, располагаемыми наклонно, чтобы обеспечить сток воды;

- заделывают торцы шалаша плетнем, оставив в одном из них входной проем;

- нижнюю часть шалаша обсыпают землей, закрывают проем плащ-палаткой;

- оборудуют места для отдыха, выстилая их соломой, лапником, мелкими ветвями.

Конусный шалаш из жердей и хвороста:

- на расчищенной площадке вычерчивают окружность радиусом 3 м и на ней, на равных расстояниях одна от другой, выкапывают ямки для установки нижних концов жердей шалаша;

- заготавливают 15-20 жердей длиной 4,5-5 м, толщиной 6-7 см (в тонком конце) и на каждой из них в 5-6 см от вершины делают кольцевую зарубку; заготовленные жерди укладывают по радиусам вершинами к центру и по зарубкам перевязывают их веревкой, образуя веревочное кольцо с промежутками между жердями 5-6 см;

- связанные жерди одновременно поднимают так, чтоб нижние их концы стали в ямки на окружности, а веревочное кольцо приняло горизонтальное положение;

- одновременно вращают жерди в одну сторону так, чтобы вверху образовалась горловина, а остов получил устойчивое положение;

- оплетают жерди ветвями или хворостом и по этой обрешетке устраивают покрытие из веток или парашюта; зимой низ шалаша на высоту 1 м обсыпают снегом;

- оборудуют лежанки из хвороста, веток, камыша;

- завешивают вход плащ-палаткой; в центре шалаша откапывают ямку для костра; чтобы костер не чадил, устраивают подвод наружного воздуха к ямке, откапывая для этого канавку 20 х 20 см; канавка перекрывается хворостом, по которому укладывают дерн или землю.

Изготовив связки из нарезанного камыша, можно построить укрытие и такого типа.

Не устраивая шалашей и хижин, зимой можно организовать ночлег охотничьим способом. Для этого нужно разгрести снег, развести костер и хорошо прогреть землю. После этого сдвинуть костер в сторону, на прогретую землю уложить ветки деревьев, мох, мягкое снаряжение и накрыть сверху плащ-палаткой. Укладываться следует одетыми, плотной группой, накрыться брезентом или плащ-палатками. Рассмотренные виды укрытий по силам оборудовать только группе людей, на их сооружение необходимо затратить значительное время. Для человека, оставшегося в одиночестве, требуются более простые в сооружении укрытия. С этой целью он должен максимально использовать возможности рельефа и растительности.

Для устройства простейшего укрытия можно использовать поваленное ветром дерево с густой кроной. Для усиления защиты от дождя и ветра нужно дополнительно обложить его корой или лапником. Быстро построить укрытия с помощью небольших жердей и веток деревьев можно используя вывороты и толстые стволы деревьев. С помощью плащ-палатки можно соорудить своеобразный спальный мешок. Для этого надо выкопать небольшое углубление в земле, на дно уложить слой лапника, а сверху укрыть его полотнищем. Лечь в образовавшуюся постель, укрыться второй половиной плащ-палатки и закопать себя землей. Даже в холодную погоду это укрытие позволяет полноценно отдохнуть, так как неплохо сохраняет тепло человеческого тела.

При наличии в районе хищных животных или ядовитых змей для безопасного отдыха можно оборудовать укрытие на ветвях дерева. Для того, чтобы обезопасить себя от падений во время сна, необходимо привязываться к стволу дерева.

В качестве постели можно использовать и плащ-палатку, натянув ее между деревьями в виде гамака, вместо перины внутрь ее нужно набросать сухие листья или траву.

При групповом ночлеге выделяется дежурный для поддержания огня и обеспечения теплом, а также для контроля за обстановкой.

Строительство иглу (дом из снежных плит)

Карьер для нарезки строительных блоков должен иметь толщину снежного покрова не менее 0,6 – 0,7 м и располагаться выше места строительства (что облегчит доставку материала).

Для изготовления строительного материала потребуется пила и нож (можно использовать и лыжу, палку и пр).

На снегу очерчивается окружность диаметром 2,5-3 м, обозначающую внутреннюю площадь дома.

Подрезанный с 4-х сторон кирпич выбивается из снежного монолита несильным ударом ноги вдоль нижней грани.

Первые 15-20 блоков будут фундаментом, поэтому они будут большего размера – 100х50х30 см. Снежные блоки укладываются по окружности под углом к центру, а верхняя часть должна иметь наклон внутрь дома. Верхняя часть стешивается по диагонали по всей длине вплоть до нижней кромки таким образом, чтобы получился наклон для образования первого кольца спирали. Следующий ряд укладывается по закручивающийся спирали с 25-30⁰ заваливанием внутрь (наклон верхних рядов увеличивается до 40-50⁰)

Внутри можно обустроить лежак, зажечь свечу и, даже, развести не сильно дымный костер при обязательной вытяжке вверху.

Для обеспечения устойчивости конструкции необходимо учитывать:

1. Стоящие рядом блоки не должны соприкасаться нижними краями (оставляются треугольные отверстия, которые потом будет нетрудно заделать).

2. Вертикальные стыки блоков в соседних (верхнем и нижнем) рядах не должны совпадать (несколько совпавших стыков образуют длинную трещину от пола до потолка).

3. Установленный блок двигать вперед-назад не рекомендуется – теряется его первоначальная форма. Достаточно поставить блок, подрезать сильно выступающие части, придвинуть вплотную к соседнему и, проведя пилой вверх-вниз по шву, окончательно подогнать.

4. Кирпичи лучше укладывать более прочной «настовой» стороной внутрь.

При установке последней плиты следить за тем, чтобы отверстие было не широким, а глубоким, с тем, чтобы его можно было закрыть. Когда дом готов, сверху он посыпается мелким снегом, чтобы закупорились мелкие трещины.

С подветренной стороны вырубается подземный вход ниже уровня пола (его закрывает дверь из снега), и обязательно делается вентиляционное отверстие (во избежание отравления угарным газом).

Возможно устройство индивидуального снежного убежища при снежном покрове не более полуметра. Сугроб вытаптывается до самой земли, лечь на грунт спиной и выгребая слева или справа снег, смещаться в сторону. В результате оказываешься в небольшой снежной нише.

Готовится растопка. Наломать мелких, толщиной со спичку сухих веточек, собрать их в пучок, положив внутрь свернутую неплотным жгутом любую бумажку и связать. Остальную растопку сухих сучков толщиной с карандаш или палец надо уложить шалашиком на сухое место, на настил.

Пучок растопки поджигается в любом укрытии от ветра и аккуратно просовывается внутрь шалашика. Костер считается устойчивым лишь когда появляются жарко тлеющие угли.

Второй вариант - на сухой палочке (желательно хвойных пород. Смоляная древесина бывает в пнях у корней) настругиваются в виде ежика перышки, заворачивающиеся кольцами, которые легко загораются. Несколько таких растопок уверенно разжигают основной костер.

Третий вариант - в консервную банку положить промасленную бумагу и поджечь.

При добывании огня с помощью подручных средств необходимо подготовить хороший трут. В качестве него можно использовать вату из куртки, нитки выдернутые из ткани, распутанный конец веревки, измельченные листья, кору, птичьи гнезда, траву, верхний слой бересты, порох из боеприпасов (втертый в трут). Хорошим растопочным материалом служит и полностью сгнившее дерево. Сухие гнилушки можно найти даже в дождь, удалив влажный слой. Хорошо использовать древесную пыль, оставляемую насекомыми. Береста, шишки, сосновая смоляная кора, смолиситые наплывы на поврежденных хвойных деревьях. Камышовый пух, сухие пни также ускоряют разведение огня.

В ясную солнечную погоду для разведения костра можно использовать стекла от бинокля, очков, донышко бутылки и т.д. Необходимо сфокусировать тоненький луч на маленькую точку на труте и удерживать ее до тех пор, пока трут не воспламенится.

Также можно использовать кремень. Его необходимо поднести как можно ближе к труту и ударять по кремню ножом, образующиеся при этом искры попадут на трут и воспламенят его. Когда он начнет тлеть, нужно осторожно раздуть его до пламени.

При наличии металлической проволоки и сухой древесины огонь легко можно добыть путем энергичного перепиливания древесины проволокой, которая при этом накалится и воспламенит трут.

Крепкий лук, свободно стянутый веревкой или ремнем используется для вращения сухой, гладкой палочки в углублении на щепке из сухой твердой древесины. Сверху она также придерживается куском дерева. Образуется черная порошкообразная пыль, появившийся дым означает необходимости искры для появления пламени. Добавьте в ямку трут и при продолжении усилий вспыхнет искра, необходимая для появления пламени.

Эффект усиливается, если под вращаемый стержень насыпать щепотку мелкого сухого песка. И еще эффектнее подсыпать смесь марганцовки и сахара в пропорции 9:1.

При условии предварительной подготовки исключительно удобно и надежно иметь при себе шприц-тюбик, наполненный глицерином и герметично упакованный в полиэтилен порошок марганцово-кислого калия (марганцовка). При необходимости разведения костра вводится небольшое количество глицерина непосредственно в марганцовку. Результатом химической реакции будет высокотемпературное пламя через несколько секунд, которого вполне достаточно для надежного воспламенения подготовленных сухих дров.

Энергичное пиление двух кусков дерева (одно мягкое - “полено”, другое твердое - “пила”) тоже приводит к появлению огня.

Чтобы костер не дымил можно использовать сухое топливо - березу, ольху, дуб, орешник. Сырые и гнилые дрова дают много дыма и мало тепла. Осина, лиственница, рябина, черемуха дают мало жару. К костру должен быть доступ воздуха, иначе он будет плохо гореть и дымить. Много дыма дает смолистая древесина сосны, ели и кедра. Сухая хвоя дает много искр.

В районах, где нет дров, можно использовать торф, высохший помет или жир животных для изготовления горелки. Для чего, жир нужно растопить в консервной банке, обильно смочить им кусок ткани или кусок веревки, сплющить верх банки, а конец фитиля вынести наружу. Такая горелка может обеспечить теплом укрытие даже зимой и поможет сэкономить жир.

Сырые дрова сушатся вокруг горящего костра или над ним (уложенные на две перекладины). Собранные дрова нужно укрывать от влаги (дождь, роса) под травой, ветками или в специальном укрытии.

Для сохранения тепла угли прогоревшего костра нужно засыпать золой и немного землей. Жар в этом случае сохраняется в течение 10 - 12 часов. Поддержание огня значительно экономичнее разведения нового огня. Если огонь приходится разводить на влажной почве, то целесообразно предварительно выложить в основание костра прослойку из толстых веток или камней.

Собранные дрова следует укрывать в дождливую погоду ветками и травой и особенно внимательно относится к специально собранной или изготовленной растопке и спичкам, оберегая их от влаги.

Несколько небольших костров, разложенных вокруг, в холодную погоду дадут больше тепла, чем один большой.

Готовя дрова, экономьте силы. Дрова лучше не рубить, а ломать ударом об камень, ствол дерева или бревно.

Толстые бревна над огнем располагаются так, чтобы они перегорали посередине.

ВИДЫ КОСТРОВ

” Шатер ” дрова уложены шалашиком. Он дает яркое, высокое пламя, но быстро прогорает и требует большого количества дров.

” Решетка ”, ” Колодец ” - вокруг мелких крупные поленья, сложенные срубом, дает низкое и широкое пламя.

«Полинезийский ” - вырывается яма, стенки которой выкладываются поленьями, а на дне разводится костер. Почти невидим. Хорош во время дождя и над ним можно устроить еще навес. Используется для получения большого количества углей, которые необходимы, если планируется готовить пищу методом печения или жарения. Для улучшения горения желательно отрыть в сторону узкий канал с ямкой.

“ Американский камин ” - в землю выбивают под углом два толстых кола, к которым прислоняют стенкой положенные друг на друга поленья. Располагают стенку так, чтобы на нее дул ветер. Перед стенкой разводят огонь и обкладывают его с трех сторон крупными поленьями. Получается настоящий камин, у которого приятно сидеть.

” Нодья ” или “три бревна” - используются сухие бревна диаметром 35-40 см. Два бревна укладываются вплотную друг к другу и в щель между ними помещают сухую растопку - сучья, ветки и т.п, которую поджигают сразу в нескольких местах. Когда они разгорятся, поверх них укладывают третье бревно потолще, оно выполняет роль тяги. Если его приподнять под края, огонь усилится, опустить - ослабнет. Костер “Нодья” используются при ограниченном количестве сухих дров, когда одновременно с получением тепла от костра осуществляется просушка очередной партии дров.

“ Звезда ” - 5-8 звездообразно расположенные сухие стволы. Их поджигают в центре и сдвигают по мере сгорания.

«Таежный» и ” Охотник ” - на толстый ствол укладывают 3-4 ствола потоньше, которые горят продолжительное время и дают достаточно тепла для обогрева во время сна.

Для приготовления пищи делают ”Очаг ”, чтобы было больше жару и огонь направлялся под дно котелка. Очаг делают из двух стенок, сложенных из дерна, или двух сдвинутых бревен, между которыми разводят огонь.

” Очаг в земле ”. Роется ямка с одним или несколькими поддувалами с наветренной стороны для тяги, в ней разводится огонь. Этот костер значительно уменьшает дым и пламя, долго сохраняет горячими угли, что существенно для соблюдения маскировки и экономии времени на уходе за костром.

Рекомендуется изготовить своеобразный допариватель-термос:

- на сухом холмике выкапывается яма, дно которой выкладывается камнями и крупным песком и засыпается сверху золой.

- кругом, по размеру котелка вбиваются палки и пространство между ними и стенкой ямы набивается мхом.

- котелок с кипящим содержимым ставится внутрь и плотно прикрывается мхом и дерном.

Если внутрь помещается не кипящий котелок, а остуженный в воде или за ночь, то яма будет служить термосом, сохраняющим температуру.

Угли и зола от костра имеют варианты использования:

-добавленные к песку они значительно облегчают чистку, например посуды, от нагара.

-уголь, особенно березовый, можно использовать и для приема внутрь для нормализации кислотно-щелочного баланса.

-валик из золы надежно оберегает продукты от муравьев и др. ползающих насекомых.

-угли и зола используются при фильтрации воды для ее очистки и устранения посторонних запахов и вкуса.

В условиях вынужденного голодания рекомендуется:

*пораньше вставать и пораньше ложиться спать;

*обязательно разводить костер и иметь сухую теплую одежду; избегать употребления сухой пищи и пищи, содержащей много крахмала. Запомните, еда вызывает жажду. Употребление пищи, богатой углеводами, за исключением фруктов, допускается только после кипячения;

*стараться свести работу к минимуму. Меньше работы - меньше потребуется питания и воды;

*питайтесь по мере возможности регулярно. Намечайте себе на каждый день хороший обед, который вы должны приготовить. Готовьте его, расходуя разумно продукты, используйте вкусную и легкоусваемую пищу. Резервируйте время для подготовки пищи в течение всего периода;

*разжевывайте очень хорошо любую пищу для лучшей усваемости организмом и большей пользы.

Голод наиболее мучительно ощущается в первые 3-5 дней, когда организм перестраивается на питание собственными резервами. После апатию и потерю сил сменяет чувство бодрости и общей приподнятости.

Общие кулинарные правила

ü Картофель солят только после закипания воды. Соль добавляется по вкусу, индивидуально.

ü Все овощи, кроме свеклы и горошка, варят в подсоленой воде. Чтобы овощи нее разваривались, их закладывают в следующей последовательности: свекла – морковь – капуста - картофель.

ü Сухие овощи перед варкой сначала замачивают на 1-1,5 часа в воде. Фасоль и горох не следует предварительно замачивать – достаточно во время кипения 3-4 раза добавлять в кастрюлю по полстакана холодной воды.

ü Крупы для каш засыпают в подсоленую воду, НО! горох, бобы, фасоль солят, когда они разварятся.

Перед варкой пшенку, рис, перловку и некоторые др. крупы нужно промыть в нескольких водах.

ü Рис кладут в холодную воду, доводят до кипения, слив кипяток, снова заливают холодной водой. После 3-4 “подходов” получают рассыпчатую кашу.

ü Каша до загустения варится на сильном огне (при помешивании), а затем - на слабом.

ü Если загустевшую кашу забыли посолить, соль нужно развести в кипятке и влить этот раствор в кашу при помешивании.

ü Чтобы избавиться от горького вкуса пшенной каши, промытое пшено заливают кипятком, быстро доводят до кипения и сливают воду. После этого кашу варят на молоке.

ü Вермишель, лапшу, рис во избежание слипания надо варить строго по времени: вермишель- 8-10, лапша- 15-18, рис- 18-20 мин. После готовности промывают холодной водой.

ü Мороженный картофель нельзя оттаивать у костра: обмыв (обтерев снегом) и, не очищая от кожуры, его опускают сразу в кипящую воду.

ü Сваренный «в мундире» картофель лучше чистится, если облить его холодной водой, но кожура наиболее питательна витаминами.

ü При приготовлении зеленых щей из щавеля, шпината, крапивы, лебеды и др. промытая, мелко нарезанная зелень варится до прозрачности воды.

ü Петрушка, укроп и мята будут свежими в самую жаркую погоду, если их положить в сухую посуду и плотно закрыть.

ü Если по рыбе или птице разлилась желчь, надо тщательно протереть прогорклое место солью и промыть холодной водой - горечь исчезнет.

ü Рыбу сначала чистят от хвоста к голове, потом потрошат. Чтобы рыбу легче очистить от чешуи, ее надо сначала на минуту опустить в горячую воду. Перед поджариванием рыбу натирают солью и обваливают в муке или сухарной крошке. Рыбу варят до готовности, а затем вынимают, чтобы она не разварилась.

ü Мясные консервы закладываются в кипящий суп непосредственно перед снятием его с огня.

ü Мясо для супа начинают варить в холодной воде и только потом добавляют овощи и пр.

ü Солить мясной бульон нужно за полчаса до готовности, рыбный – в начале, грибной – в конце.

ü Если суп пересолен, в него кладут сырую картофелину, затем немного варят или опускают в суп ложку с куском сахара. Когда сахар начнет растворяться, ложку вынимают – соль привязывается к сахару.

ü Чтобы определить готовность обжариваемой птицы, нужно ее приподнять и дать стечь соку. Если его последние капли прозрачны и бесцветны – птица готова.

ü Зачерствевший хлеб заворачивают во влажную тряпку, затем подвешивают над горячими углями костра - он станет мягче.

ü Свежие мясо и рыба дольше хранятся, если их переложить крапивой или черемухой и завернуть во влажное полотенце.

ü Мясо не портиться в течение 3-5 дней, если завернуть его в полотняную салфетку, пропитанную раствором салициловой кислоты (аспирин). Перед употреблением мясо промыть холодной водой.

ü Перед жаркой сковородку нужно сначала сильно разогреть.

ü Прежде, чем вешать над костром котелок, его нужно натереть мыльной мочалкой или сырой глиной. Так легче вымыть - копоть отойдет вместе с нанесенным слоем.

ü Вместо мочалки в походных условиях для чистки посуды может служить хвощ.

ü При мытье рук мыло могут заменить ягоды бузины или цветы хлопушки, глина, песок.

Для определения качества продуктов надо руководствоваться следующими правилами:

1) Консервы не должны иметь вздутия стенок. Если банка тонет в пресной воде, значит в ней нет посторонних газов (консервирование производится без доступа воздуха). Если вздутие незначительно, то после вскрытия и осмотра содержимого консервы тщательно пропарить или прокипятить. Остатки консервированной пищи хранить только в стеклянной или другой посуде, не подверженной окислению.

2) Сыр при нормальном состоянии дает кислую реакцию. Плесень на поверхности сыра обязательно срезают. Зимой следует употреблять плавленые сыры. Другие сорта сыра на морозе крошатся и приобретают вкус мыла.

3) В масле животного происхождения не должно быть горького вкуса и плесени. Плесень нужно срезать, а начавшее портиться масло перетапливать. Свежее растительное масло прозрачно и не имеет горького привкуса.

4) Затхлый запах и горечь крупы свидетельствуют о ее порче. Следует учитывать, что в крупе иногда заводятся различные паразиты.

5) Чтобы определить качество яиц, нужно опустить их в банку с сильно соленой водой. Если яйцо тонет - оно свежее, если плавает посередине – испорченное.

6) Соль и сахар необходимо оберегать от попадания в них влаги, так как эти продукты гигроскопичны. Их следует содержать в закрытой посуде или в водонепроницаемой таре (мешочках). Для предохранения соли от увлажнения в нее можно добавить немного крахмала (8-10 г).

Банку без этикетки можно распознать по шифру на крышке.

«К» - консервы;

«М» - мясо-молочный продукт;

«Р» - рыбные.

Последняя цифра – год выпуска. Предыдущая – номер завода-изготовителя. Буквы обозначают месяц изготовления «А» - январь, «Б» - февраль и до декабря, исключая букву «З». Если шифр расположен в 2 строки, то первая всегда номер завода и год выпуска.

Объемный вес продуктов (масса в гр.)

Продукты	кружка	Столовая ложка	Чайная ложка
пшенка	320	10-50	5-20
мука, картофель		15-50	5-20
сахар. песок	400-500	15-25	5-10
масло топленое	470-500	15-20	5-10
молоко цельное			--
молоко сухое		8-20	3-8
томат-пюре		12-25	5-10
соль	500-650	15-40	5-10
перловка	--	--	--
манка	--	--	--
крупа ячневая	350-360	--	--
пшено	383-404	--	--
овсянка	300-400	--	--
рис	410-460	--	--
фасоль	350-440	--	--
гречка	365-420	--	--
горох	485-460	--	--

При этом 1 чайный стакан (250 см³) = 16,5 стол. ложки = 50 чайных ложек; 1 граненый стакан (200 см³) = 13 стол. ложки = 40 чайных ложки; 1 стол. ложка = около 3 чайных ложки; 1 литр воды = 4 чайных стакана = 1кг.; 1 гран. стакан = 200 г.; 1 стол. ложка = 15 г.; 1 чай. ложка = 6 г.

Дата добавления: 2015-07-20