Центральное кладбище

Главная достопримечательность Зиммеринга - Центральное кладбище (Zentraler Friedhof), по размерам далеко превосходящее Старый город, а по количеству обитателей (2,5 миллиона) - Вену вообще. Кладбище открылось в 1874 году с большой помпой, как нечто не просто нужное городу, но и очень важное. Это был ключевой культурный проект XIX века, ставивший знак равенства между кладбищем и музеем: сюда сразу же перенесли могилы известных деятелей венской культуры, а в некоторых случаях (как с Моцартом) - просто памятники с могил. Впрочем, помимо памятников, здесь имеются и другие любопытные сооружения, например, весьма причудливой архитектуры мемориальная церковь Карла Люэгера. Считается, что это кладбище дает представление о том, как венцы любят смерть, как они (питая склонность к черному юмору) над ней иронизируют, как предпочитают пышные барочные похороны с катафалками и оркестрами (так называемый "красивый труп" - der Schöne Leich) и богатые памятники, как заводят специальный счет в банке на собственные похороны, как всей семьей отправляются на кладбище в День Всех Святых (1 ноября) и ставят свечи на могилы, как в этот день сюда ходят дополнительные трамваи и автобусы, и так далее и тому подобное. И действительно, по венским понятиям смерть есть часть жизни: она лежит в ее фундаменте и обеспечивает радость существования.

Попадать на кладбище лучше всего через главные ворота, которые называются воротами N2 (Tor 2). Это светлое монументальное сооружение с двумя пирамидами и парой скульптурных групп возвел в 1905 году Макс Хегеле. За ним открывается нечто вроде площади с двумя полукруглыми аркадами из красного кирпича, где находятся первые надгробия кладбища - в стиле Ринга, который тут проявляет всю свою наивность и желание выставить богатство напоказ. Самый невероятный монумент (он же - самый первый по времени и самый первый на вашем пути) включает в себя фигурки двух гномов с фонариками. Это памятник Цангу, австрийскому угольному королю.

С обеих сторон центральной аллеи расположены так называемые "Почетные надгробия" (Ehrengräber), которые в конце XIX века были скопом перенесены сюда с других кладбищ, чтобы создать некое подобие венского высшего света. Cлева поместили знаменитых музыкантов: в центре стоит ложный памятник Моцарту с музой, удобно усевшейся на восьми томах (его сочинений?). За Моцартом, в почтительном отдалении, стоит монумент Бетховену, без портрета, но зато с позолоченной пчелой (символ эпохи бидермайера и буржуазного трудолюбия), а также монумент Шуберту, где бюст композитора принимает посмертные почести. Обоих перевезли сюда с кладбища Верингер (Währinger Friedhof) в 1889 году, причем по ходу этой операции композитор Антон Брукнер сумел прикоснуться к трупам коллег, прежде чем полиция его оттуда оттащила. Здесь же перезахоронен Кристоф Виллебальд Глюк, который умер в 1779 году, не послушав врача, советовавшего ему не пить спиртное после ужина. Среди прочих обитателей этой музыкальной коммуналки - реалистически пригорюнившийся Иоганнес Брамс, жовиальный опереточник Франц Зуппе и весь клан Штраусов, из которых Штраус-младший представлен с золотой арфой и большой коллекцией амурчиков.

Центральное кладбище Simmeringer Hautpstraße 337; 740 41; U3 Schlachthausgasse, далее трам. 72 или трам. 71 от Schwarzenbergplatz. Май-август: пн-вс 7.00-19.00; март-апрель, сентябрь-октябрь: пн-вс 7.00-18.00; ноябрь-февраль: пн-вс 8.00-17.00. При входе имеется план надгробий.

Памятник Цангу - крайний слева от центральной аллеи.

Знаменитые музыканты - участок 32А.

Cамые богатые надгробия конца XIX века - участок 14А.

По центру перед самой церковью находится утопленная в земле круглая площадка, где захоронены президенты Второй (послевоенной) республики, из которых определенной известностью пользуется только первый, Карл Реннер. Справа от президентов, на участке, - могила Йозефа Хофмана, архитектора; слева, прямо с краю участка, - изумительное надгробие Арнольда Ш нберга, умершего в 1951 году творца атональной музыки. Этот черный куб, поставленный на грань, - работа скульптора и архитектора Фрица Вотрубы, который и сам похоронен неподалеку под надгробием собственной работы. Рядом - еще один в высшей степени достойный монумент: элементарный плоский круг, лежащий в траве. Как ни странно, он принадлежит не художнику и не философу: это памятник Бруно Крайски, популярному политику и канцлеру 1970-1983 годов. Крайски увел австрийский социализм от радикального марксистского прошлого, а страну - от прошлого нацистского (как оказалось, не навсегда). Недалеко отсюда также могила Адольфа Лооса в форме простого каменного блока.

Мемориальная церковь Карла Люэгера (Doktor-Karl-Lueger-Kirche), возвышающаяся посреди центральной аллеи, построена в 1908 году по проекту Макса Хегеле, ученика Отто Вагнера. В 2000 году церковь была отреставрирована, так что сейчас ее можно наблюдать во всей первозданной чистоте и эффективности. А эффективность тут важна, поскольку речь идет о высокоидеологическом произведении - явном синтезе константинопольской Святой Софии, римского собора Святого Петра и венской Карлскирхе. Католицизм, таким образом, заявляет о своих претензиях на восточную традицию в той же мере, что и на западную. Церковь совершенно не умиротворяющая, а очень страшная: сзади у нее, как нож убийцы, прячутся две башни (прием, в церковной архитектуре неизвестный); на башнях часы без стрелок, а вместо них надписи "Tempus Fugit" ("Время бежит"); по обеим сторонам огромные колоннады, окна маленькие, лестница высокая, и все формы пирамидально неприступны. Даже вблизи церковь выглядит так, как будто вы смотрите на нее с приличного расстояния.

Храм построен в форме греческого (равноконечного) креста, что для католичества нехарактерно. В результате изнутри церковь имеет отчетливо византийский вид, но при этом она не изукрашена, а белоснежно-стерильна, как больница или галерея современного искусства, с редкими орнаментальными мозаиками, витражами и лампами в стиле модерн. А в крипте действительно похоронен мэр-антисемит Карл Люэгер.

На этом кладбищенская программа-минимум заканчивается, однако, если есть время, стоит отправиться дальше по все той же центральной аллее.

Прямо за церковью начинается большое советское военное кладбище 1945 года. Как всякое военное кладбище, где тела перезахороняли все сразу, уже после боев, оно монотонно, скорбно и скромно, и тем заслужило большое уважение венцев. Здесь очень много безымянных могил, и буквально на одной или двух добавлены типичные наши кладбищенские фотографии, привезенные сюда родными. Портят впечатление только статуи двух советских солдат с опущенными флагами в руках и мемориальное панно с цитатой из Сталина, стихами Михалкова и Алексея Суркова - почти тот же набор, что и на памятнике на Шварценбергплац.

Через пятьсот метров стоит душераздирающий памятник погибшим в Первой мировой войне (работы скульптора Антона Ханака) - пирамида с застывшей в безмолвном отчаянии огромной женской фигурой. За ним, на полукруглом зеленом поле, стоят низкие могильные камни участников этой войны - без различия национальности.

Могила Йозефа Хофмана - участок 14С.

Могила Арнольда Ш нберга - участок 32С.

Мемориальная церковь Карла Люэгера (Doktor-Karl-Lueger-Kirche) пн-вс 11.00-15.00.

Могилы участников Первой мировой войны - участок 91.

Еще одна группа любопытных коллективных надгробий расположена к востоку от церкви (то есть слева, если смотреть от главного входа), на большом перекрестке прямых и диагональных лучей. Бронзовый мужчина в сопровождении двух плакальщиц (в советском стиле 1960-х годов) поставлен здесь в память о тех, кто пал за свободу Австрии с 1934 по 1945 год. Тут же - одинаковые надгробия 80 погибших во время беспорядков 15 июля 1927 года, когда спонтанная демонстрация нескольких тысяч рабочих подожгла Дворец правосудия (где только что оправдали правых активистов, убивших мужчину-социалиста и мальчика) и была расстреляна полицией. Еще восточнее - монументы жертвам гражданской войны в феврале 1934 года, жертвам австрофашистого режима и гражданской войны в Испании. Дальше в ту же сторону - надгробия известных социал-демократов: Отто Бауэра, Виктора Адлера и его сына, Фридриха Адлера, который, несмотря на мирный характер дела отца и на собственные научные интересы (он был учеником Эрнста Маха), 21 октября 1916 года застрелил австро-венгерского премьер-министра графа Карла фон Штюргха, курившего послеобеденную сигару в ресторане "Майсль и Шадн" на площади Нойе-Маркт. Фон Штюргх с марта 1914 года фактически управлял страной (рейхсрат был распущен), и на нем лежала ответственность за все происходящее на фронтах и в тылу. На процессе в марте 1917 года Фридрих Адлер произнес столь пламенную речь против тирании и войны, что его казнь была отложена; позднее кайзер Карл амнистировал его, история амнистировала кайзера Карла, новая, еще более ужасная война до основания разрушила ресторан "Майсль и Шадн", а Фридрих Адлер дожил до глубокой старости и скончался в 1960 году.

У самого входа, вокруг часовни с луковичной главой, лежит крошечное православное кладбище. Кириллических надписей тут почти нет: здесь похоронены в основном австрийские русские, хотя среди них встречаются Разумовские, Шахматовы и граф Петр Алексеевич Капнист. Могилы устроены по-немецки: горизонтальная плита и вертикальная стела. Похоже, что больше здесь уже никого не хоронят.

По дороге к выходу загляните еще обязательно на территорию Крематория (Crematorium) напротив - это любопытно сразу с нескольких точек зрения. Римско-католическая церковь, как известно, кремацию запрещает; кроме того, в Вене распространены очень пышные похороны. Именно поэтому в период "Красной Вены" антиклерикальные социал-демократы пропагандировали кремацию в качестве внерелигиозной похоронной альтернативы. Кроме того, крематорий был любимой темой архитекторов авангарда 1910-х - начала 1920-х годов по всему миру (и особенно в России).

В общем, крематорий был исключительно важной затеей - настолько, что на возведение его объявили конкурс, а строительство началось в 1921 году, когда Вена была до крайности разорена. После долгих мучений был выбран проект Клеменса Хольцмайстера, хотя конкурс на самом деле выиграл не он. Зато Хольцмайстер очень удачно вписал новое строение в уже имевшийся на территории ансамбль. Дело в том, что на месте крематория раньше стоял дворцовый комплекс Нойгебойде (Neugebäude) c террасными парками, сооруженный в 1569 году Максимилианом Вторым. Мария Терезия в свое время велела разобрать здешний дворец и соорудить из него Римскую руину в парке Шенбрунн. Оставшаяся от дворца башня XVI века высится у входа в крематорий.

Крематорий (Crematorium) Simmeringer Hauptstraße 337. С основной территории кладбища туда можно попасть через подземный переход на Зиммерингер-Хауптштрассе.

Остатки дворца находятся в конце территории Крематория.

Получилось совершенно удивительное произведение, больше всего напоминающее современный турецкий двухзвездочный отель. Аркада из стрельчатых арок, центральная лестница, белые бетонные стены - кажется, что где-то рядом должен быть бирюзовый бассейн.

На случай, если вам захочется продолжить кладбищенские прогулки, то неподалеку (к востоку от Центрального кладбища) имеется еще романтическое Кладбище безымянных (Friedhof der Namenlosen), где хоронят несчастных утопленников, чьи тела ежегодно сотнями вылавливают в Дунае (и многие из них действительно так и остаются безымянными). Место это оставляет странное и незабываемое впечатление: сельская идиллия в смеси с горестной меланхолией.

Кладбище безымянных Alberner Hafen авт. 6А от конечной остановки трам. 71.

Дата добавления: 2015-07-17