Вокруг Верингерштрассе

Домом Фрейда достопримечательности Альзергрунда вовсе не заканчиваются. По той же Берггассе, где расположен музей, можно дойти до приятной улочки Сервитенгассе (Servitengasse), на которой много антикварных магазинов и притягательных ресторанов. Она выведет к Сервитенкирхе (Servitenkirche) - церкви эпохи раннего барокко, построенной в середине XVII века итальянцем Карло Карневале. В ней впервые в Вене был использован завезенный из Рима овальный план, позже взятый на вооружение местными строителями Петерскирхе (Peterskirche) и Карлскирхе (Karlskirche). Интерьер церкви перегорожен решеткой, но она не мешает зайти в левую капеллу у входа, где находится самое интересное: искусственный грот с фигурой Девы Марии и рельеф, изображающий святого Иоанна Непомука, исповедующего молоденькую богемскую королеву. Даже если отбросить скользкий вопрос о фрейдистской символике грота, рельеф наводит на мысли о психоанализе (правда, королева не лежит на кушетке, а сидит в очаровательной позе). Впрочем, Фрейд здесь явно никогда не был - он ненавидел католицизм (будучи довольно равнодушен и к иудаизму).

Неподалеку, на пересечении улиц Мюлльнергассе (Müllnergasse) и Зеегассе (Seegasse), находится самое старое Еврейское кладбище Вены, которое на 150 лет моложе знаменитого пражского. Само кладбище - умиротворяюще достойное, но в целом картина получается весьма болезненная, поскольку находится оно во дворе редкостно уродливой современной постройки - дома престарелых с веселеньким дешевым пластмассовым дизайном. Да и история у этого места весьма печальная. После того как в 1421 году всех венских евреев сожгли на костре, еврейская община возродилась только в конце XVI века; в 1624 году ее вытеснили за Дунай, но кладбище, возникшее здесь не позднее 1582 года, сохранилось. Влиятельный "придворный еврей" Самуил Оппенгеймер основал здесь приют для престарелых соплеменников, который просуществовал до 1943 года, пока не был уничтожен нацистами вместе с евреями Вены вообще - при полном одобрении местных жителей, многие из которых, возможно, доживают сейчас свой век в этом самом доме для престарелых, в виду старых могильных камней с письменами на иврите, в том числе и могилы старика Оппенгеймера.

В ту же эпоху, когда Оппенгеймер основывал свой приют (на рубеже XVII-XVIII веков), неподалеку отсюда был построен барочный дворец Лихтенштейн (Palais Liеchtenstein), занимавший тогда огромный участок земли с садами, службами и собственной пивоварней. Здесь долгое время находился Музей современного искусства, но он только что переехал в Музейный квартал, и что будет во дворце, оставленном наедине со своими барочными росписями, пока неясно (богатейшая художественная коллекция самих Лихтенштейнов давно находится в Швейцарии).

Рядом (через улицу Лихтенштайнштрассе, Liechtensteinstrasse) - развлекательный элемент пейзажа, лестница Штрудльхофштиге (Strudlhofstiege), построенная в 1910 году в чисто венском варианте необарокко. Во всяком случае от барокко идет главная идеологическая задача: разбив подъем на пролеты, заставить путника многократно поворачивать налево и направо, чтобы тело не уставало, зато голова слегка закружилась от успехов (еще это похоже, разумеется, на венский вальс). Лестница была в 1951 году воспета консервативным писателем Хаймито фон Додерером, и в середине подъема водрузили мемориальную доску со стихами, где он высказывается в том смысле, что все прошло (имеется в виду слава габсбургской монархии), а вот красота (имеется в виду лестница) осталась. Таковы вкратце резоны ностальгии, которую вызывает это место у пожилых австрийцев.

Сервитенкирхе (Servitenkirche) 9., Servitenplatz; U4 Rossauer Lände, трам. D до ост. "Porzellangasse".

Еврейское кладбище пн-вс 8.00-15.00. Вход через вестибюль дома N11 по Seegasse.

Palais Liechtenstein Fürstengasse 1. Парадный вход во дворец был с Fürstengasse, но сейчас он закрыт.

Поднявшись по лестнице, вы окажетесь на тихой улочке Больцманнгассе (Boltzmanngasse), которая ведет к посольству США и потому была местом действия многочисленных шпионских историй, разворачивавшихся в Вене в 1950-е и 1960-е годы: слежка из припаркованных машин, тайные явки, секретные пакеты и прочие необходимые атрибуты.

Больцманнгассе снова выводит на Верингерштрассе (Währinger Straße), где в здании чуть отступившего от улицы дворца находится достопримечательность, которую пропустить нельзя: основанная в 1785 году академия военной хирургии Йозефинум (Josephinum), ныне Институт истории медицины.

В правом крыле института расположился музей с совершенно незабываемой коллекцией восковых фигур, заказанный Иосифом II в 1780 году у флорентийских скульпторов (император-просветитель преклонялся перед медициной). Готовую коллекцию из 1192 частей (из них шестнадцать фигур в полный рост) перевезли на мулах по альпийским тропинкам.

В 1961 году в этом институте работал французский философ и исследователь философских аспектов насилия в медицине Мишель Фуко, готовивший свою книгу "Рождение клиники". Фуко интересовался Леопольдом Ауэрбрюггером, который в 1764 году первым начал прослушивать у пациентов грудную клетку; это изобретение, как часто случалось, не нашло поддержки у соотечественников, и Ауэрбрюггер - очень венская деталь - вынужден был заняться сочинением оперной музыки.

Блок между Верингерштрассе (Währinger Straße) и Шпитальгассе (Spitalgasse) занимает Общегородская больница (Allgemeines Krankenhaus), бывший военный госпиталь, в 1784 году переделанный Иосифом II в городскую больницу. Весь XIX век тут царила концепция так называемого "терапевтического нигилизма", согласно которой главной задачей врача было вскрытие, а пока до этого не дошло, самым лучшим лекарством является бренди. В это время Вена была признанной столицей медицины, но исключительно диагностики, а не терапии. Недоверие к лечению доходило до крайностей: например, акушера Общегородской больницы Игнаца Земмельвайса, предположившего в 1847 году, что врачи сами могут занести в тело пациентки инфекцию, если выйдут из анатомички, не помыв руки, немедленно уволили, а руки начали мыть только через 50 (!) лет.

Некоторые мыслители распространяют концепцию терапевтического нигилизма на венское отношение к жизни вообще: например, Людвиг Витгенштейн и Отто Вайнингер считали, что болезни языка и общества неизлечимы, а Роберт Музиль написал про свою страну: "Так уж получилось", - говорили там, когда другие люди в других местах полагали, что произошло бог знает что; это было самобытное выражение, в атмосфере которого факты и удары судьбы делались легкими, как пушинки и мысли".

Главным открытием, позволившим побороть терапевтический нигилизм, был как раз психоанализ. Дело в том, что нервные и психические больные не интересовали венских врачей вообще, так как в их случае вскрытие ничего не показывало. На территории Общегородской больницы можно (с ужасом) увидеть, как "лечили" невротиков до Фрейда: здесь находится так называемый "изолятор для лунатиков", или Башня дураков (Narrenturm). Она занимает почетное место на главной оси всего ансамбля; к тому же это единственная постройка, добавленная к больничному комплексу со времени его основания в 1784 году, - впечатляющий гигантский цилиндр с узкими окнами-бойницами, несущий в себе нечто классическое в той мере, в какой архитектура классицизма (в отличие от реальной древнегреческой) напоминает тюремную. Беззаботные местные жители, впрочем, назвали постройку "куличом" ("гугльхупф"). Башня (которая находилась далеко от города) была построена для изоляции нервных и психиатрических больных. Их держали в 140 камерах и частично в цепях.

Общегородская больница (Allgemeines Krankenhaus) 9., Wäringer Gürtel, 404 000

Башня дураков (Narrenturm) находится во дворе дома N13. Планы больницы развешаны повсюду.

Сейчас в этом экстраординарном здании находится не менее экстраординарный Музей патологоанатомии (Pathologisch-Anatomische Bundesmuseum). Его посещение рекомендуется исключительно людям крайне мужественным либо крайне циничным. Помимо, например, элегантного гинекологического кресла из красного дерева, там показывают всевозможные засушенные и заспиртованные ужасы, в том числе впечатляющие экспонаты, посвященные венерическим болезням и случаям патологического увеличения гениталий. Все это совсем не похоже на поэтические восковые модели Йозефинума: перед вами коллекция конца XIX века, не идеализм смерти, но ее голый и мрачный натурализм. Самый макабрический экспонат, сделанный в эту физиологическую эпоху, - скульптурная группа Лаокоона с сыновьями, выполненная из человеческих и звериных костей, - к сожалению, погиб во время бомбежки (вероятно, рассыпался от вибрации). Единственное, чего бояться здесь не стоит, это одиночества: в башне всегда толпятся студенты-первокурсники, а в последнее время также и туристы, для которых открыли сувенирный ларек со всякими макабрическими штучками и даже кафе - хотя строгий запрет есть рядом с экспонатами, пожалуй, можно считать излишним.

Кстати, о кафе. Альзергрунд - студенческий район, поэтому здесь множество приятных местечек. Стоит иметь в виду симпатичный неразорительный ресторанчик Stomach, более дорогой далматинский рыбный ресторан Ragusa рядом с квартирой Фрейда, упомянутое кафе Stein на Верингерштрассе, находящееся рядом кафе Berg, которое является классикой гейской сцены, но подходит и натуралам, особенно днем, а также весь университетский кампус в здании Общегородской больницы, полный баров и кафе.

А с мая по август вдоль Дунайского канала, около метро Россауэр-Ленде (U4 Rossauer Lände), проходит популярный фестиваль на открытом воздухе "Summer Stage", включающий в себя музыкальные, спортивные, художественные и гастрономические мероприятия.

Stomach Seegasse 26; 310 20 99; U4 Rossauer Lände; ср-сб 16.00-0.00, вс 10.00-22.00.

Ragusa Berggasse 15; 317 15 77; U2 Schottentor; вт-сб 11.30-14.30, 18.00-0.00.

Веrg Berggasse 8; 319 57 20; U2 Schottentor; пн-вс 10.00-1.00.

Университетский кампус Alser Straße 4; трам. 5, 43, 44.

Дата добавления: 2015-07-17