Бельведер

Слева от советского памятника начинается улица Реннвег (Rennweg), которая ведет сначала к Нижнему Бельведеру, а потом прямиком в Будапешт, что заставило Меттерниха однажды сказать: "С Реннвега начинается Восток". Здесь, действительно, даже рельеф другой, чем в западной части Вены, где нередки улицы-лестницы; начинается плоская венгерская равнина. Теперь это оживленная улица, по которой ходит трамвай. В начале ее - в XIX веке это был модный район - стоит композиция из трех домов постройки Отто Вагнера 1890 года (то есть довольно ранних): два боковых по-вагнеровски сдержанные, но центральный, где он, как обычно, отвел квартиру самому себе, - просто вакханалия декора. В доме N5 в 1898-1909 годах жил Густав Малер. Чуть дальше по той же стороне улицы белая - Гвардейская церковь (Gardekirche) 1760-х годов, не слишком вдохновляющая. Церковь принадлежит польской общине Вены, поэтому у входа статуя Иоанна Павла II - редко приходится видеть столь сильно улыбающийся памятник. И практически напротив - вход в Нижний Бельведер.

Оба дворца Бельведер (Palais Belvedere) были построены в самом начале XVIII века главным барочным классиком Австрии - Иоганном Лукасом фон Гильдебрандтом - как загородная резиденция принца Евгения Савойского, избавителя Вены от турок (как раз на деньги, полученные за это самое избавление).

В 1752 году Бельведер перекупила Мария Терезия, которая решила открыть здесь собственный музей и общедоступный парк. После того как коллекция переехала в 1890-е годы в Художественно-исторический музей, здание опустело, и у молодых амбициозных художников чесались руки: в 1903 году членам Сецессиона удалось добиться создания Музея современного искусства в здании Нижнего Бельведера (Unteres Belvedere), куда они продали множество своих работ. В Верхнем Бельведере (Oberes Belvedere) в этот момент жил убиенный впоследствии эрцгерцог Фердинанд. После Первой мировой войны оба здания, как и сейчас, использовались как государственные музеи.

Дома Отто Вагнера - N1, 3 и 5 по улице Реннвег.

Теперь искусство Сецессиона размещается в Верхнем Бельведере, в Австрийской галерее.

В Нижний Бельведер, построенный в 1716 году в качестве частной резиденции Евгения Савойского, стоит зайти, чтобы взглянуть на сам дворец (он сохранился лучше, чем Верхний) и заодно уж осмотреть находящийся в нем Музей барокко, коллекцию австрийского официоза конца XVII - начала XVIII века. Интерьеры, впрочем, тоже довольно официозные. Двухсветный Мраморный зал посвящен военной славе принца; фреска в виде особого подхалимажа представляет его в роли Аполлона, покровителя искусств. В этом зале выставлены оригиналы выдающихся маньеристических скульптур фонтана Георга Рафаэля Доннера на площади Нового Рынка (Neue Markt Platz), но и им не удается перебить скуку барочного мейнстрима в соседних залах. Однако и тут есть свой перл: на общем фоне совершенно поразительно выглядит выставленный в Зале гротесков глубоко маргинальный художественный проект XVIII века, сегодня кажущийся очень авангардным: "Характерные головы" Франца Ксавье Мессершмидта (1732-1783), гримасничающие классические бюсты, которые этот скульптор исполнил по собственной инициативе в огромном количестве. Эффект неожиданности гарантирован: это как если бы античная статуя вдруг чихнула. Считается, что это одно из самых "венских" произведений венского искусства: в нем звучит какая-то психологическая мучительность и одновременно простецкая физиологичность местного характера.

За Залом гротесков идет Мраморная галерея в стиле рококо, построенная для трех статуй из Геркуланума, которыми владел продвинутый коллекционер. Сегодня статуи находятся в Дрездене, а зал украшает неоклассическая скульптура. Последняя и самая впечатляющая комната - Золотой кабинет, по интенсивности позолоты всего и вся достойный современных анекдотов про "новых русских". К чести Евгения Савойского нужно сказать, что такой комнату сделали уже после его смерти. Изначально тут была скромная спальня принца, поэтому одна из стенных панелей до сих пор скрывает вход в отхожее место (ныне модернизированное). В центре кабинета - довольно невнятное мраморное творение дрезденского скульптора Балтазара Пермозера, представляющее принца борющимся с изрядным количеством ног и рук, принадлежащих неизвестно кому.

Если после изобилия барокко вам захочется подправить вкус во рту чем-то не столь сладким, вы можете выйти из Мраморной галереи во дворик и заглянуть еще в Музей средневекового искусства, вполне достойный внимания. А если нет - имеет смысл пройти назад через весь дворец и выйти в парк, где можно наконец вникнуть в композицию всего ансамбля.

После русского дворцового барокко барочные дворцы Вены кажутся нам плоскими, по-европейски сдержанными; самое страстное (и лучшее) австрийское барокко - это умопомрачительные церкви, каких в России как раз совсем не было. Но все же оцените театральную композицию, разворачивающуюся от Нижнего Бельведера (это прелюдия), через версальского типа террасный регулярный парк (с его верхней террасы открывается вид на Вену - это промежуточная кульминация), по лестнице к Бельведеру Верхнему (это апофеоз). Если вам покажется, что лучше было бы идти от Верхнего Бельведера к Нижнему, под гору, не поддавайтесь этой малодушной идее: это будет, может быть, более расслабленная прогулка, но художественное впечатление вы упустите.

При Евгении сады выглядели попышнее, чем сейчас: скульптур было поболее и аллегорическая программа была более развитой (верхняя часть принадлежала богам, а нижняя - загадочным "элементам" универсума, причем "утопленные" газоны, сохранившиеся и сегодня, изображали загробный мир). Сейчас главный аттракцион - фонтан нижнего каскада с тритонами и нимфами, а выше - статуи сфинксов, которые фотографируют все туристы. Принц сам был страстным садовником-любителем и со всего света привозил в свой сад экзотические цветы и растения, а также птиц, и одного орла ежедневно кормил со своей руки.

Верхний Бельведер (Oberes Belvedere) был закончен в 1724 году. Он знаменит своими необычными (как считается) зелеными крышами, якобы напоминающими очертания турецких шатров, которые располагались здесь во время осады (но если это так, то и нынешние сосисочные ларьки по всей Вене того же происхождения). Принц Евгений строил этот дворец не для житья, а исключительно для увеселительных мероприятий, маскарадов и фейерверков. Гости въезжали прямо в экипажах в центральный вестибюль с фигурами атлантов, сейчас застроенный и застекленный (в XVIII веке люди как-то меньше мерзли, чем сейчас). От интерьеров не сохранилось практически ничего, кроме зала на первом этаже (справа от входа) и Мраморного зала на втором. В конце XIX века обитателем Верхнего Бельведера был эрцгерцог Фердинанд, но он бывал здесь редко, предпочитая свой фамильный замок в богемском Конопиште близ Праги: там он мог находиться рядом с горячо любимой женой Софи Хотек, которую категорически не желал признавать габсбургский двор. Она была "всего лишь" графиней, а не особой царских кровей, поэтому на церемониалах должна была идти позади всего двора и ей практически запрещалось сопровождать мужа в официальных поездках. В одной из неофициальных поездок, которые они оба так любили, стремясь почаще бывать друг с другом, - в Сараево - они и погибли почти в одну и ту же секунду от выстрелов сербского националиста Гаврилы Принципа, причем двор постарался разлучить их и после смерти: Софи Хотек не похоронили в фамильном склепе церкви Капуцинов.

В 1955 году в центральном Мраморном зале Верхнего Бельведера состоялось торжественное подписание Австрийского государственного договора, по которому страна провозгласила нейтралитет. С советской стороны договор подписывал Молотов, с американской - Ален Даллес.

Дата добавления: 2015-07-17